都8102年了，女性還在因為穿著方式受到“蕩婦羞辱”？我們經歷了幾百年追求的穿衣自由，不是隻用來取悅別人的。
在自己精力和經濟能承受的範圍內，每天絞盡腦汁學穿搭、費勁心思買衣服包包鞋子bra，是為什麼？
大概是因為：能通過肉眼看得到的量變，去偶爾出離日常的平庸和虛無的承諾，讓自己更美、更體面、更熱愛生活。我樂意獲得這種眼見為實的快樂。
信箋故事 The Tale (2018)
“穿衣服是為了勾引異性”？
最近，一些時尚類的電商，在微博等社交媒體上總是投放這樣的短視頻：女孩在各種空間中遇到前男友帶著新女友，她因為穿得不如新女友產生了敗北感，然後被新女友科普某電商APP非常好用，打扮自己能夠抓住男人的心。
“女人穿衣服是為了勾引異性，但不要穿得太暴露，因為穿得暴露是導致犯罪的原因”，這種錯誤的觀點至今依然存在，而且擁躉者不少。我大概有2000個左右的微信好友，在ayawawa被禁言之前，我好奇去看了一下，我有236個好友在關注她的公眾號。
她關於兩性最常說的觀點總結起來就是，女人的穿搭風格、言語技巧、生活方式的改進，都是為了獲得所謂優質適婚男人的認可。這件事聽上去，彷彿倒退了不止一個世紀，一下子回到了宮裡的嬤嬤給剛剛選秀進來的女孩們的培訓課。
不用梳理女性主義的歷史，但凡是接受過九年義務教育的人，都知道全世界的男女平等，都經歷過極其不易的爭取。波伏瓦在她那本被後來人常用來作為女性主義聖經的《第二性》裡說過：
“人們常說，女人打扮是為了引起別的女人的嫉妒，而這種嫉妒實際上是成功的明顯標誌。但這並不是唯一的目的。通過被人嫉妒、羨慕或賞，她想得到的是對她的美、她的典雅、她的情趣——對她自己的絕對肯定。她為了實現自己而展示自己。 ”
我們穿著打扮，是為了實現自己。
喜歡那種“驅動我變得更好的原因是我要自我實現”的故事，這樣的邏輯下的故事才有鼓舞人心的前提。
都說當年的《穿Prada的女魔頭》讓很多人嚮往並嘗試進入時尚圈，但我覺得這是一個職場勵志片，片子倡導的那種努力工作獲取尊重的精神，平移到任何一個職業裡都是行得通的。後來有一部她的姊妹篇《早間主播》，就是新聞電視圈的《穿Prada的女魔頭》。就連最近大家都在看的宮鬥劇《延禧攻略》裡，女主都徹底告別了下飯劇一貫的“傻白甜”模式，而是懂得自我保護、帶了腦子的獨立個體。
《早間主播》Morning Glory (2010)
“是你的穿著導致你的遭遇”？
末路狂花 Thelma & Louise (1991)
今年年初的一個展覽，看得讓人很揪心。這個展覽在比利時布魯塞爾的一個小鎮，展覽叫做“這是我的錯嗎?”（Is it my fault?）。展示了受害者被性侵時所穿的衣服。
“我最愛的那件黃色T恤，下半身不記得穿了什麼”
“卡其褲和休閒襯衫，我那天要去班上演講”
“我穿了牛仔襯衫和牛仔褲，每當我告訴別人那時我穿得如此普通時，他們總是表現得很困惑，甚至不懂我在說什麼。這每次都讓我覺得可笑。”
我們聽過太多歪理邪說的成見：
“你穿那麼暴露，難怪別人不起歹心”、
“女孩子打扮自己，不就是為了勾引男人嗎？”
看了這個展覽你會發現，這些受害者們就是普羅大眾中最普通的那一個，衣著普通、行為普通，卻遭受了嚴重的傷害。
“面對騷擾和羞辱，退一步海闊天空？”
普通女人 Una mujer fantástica (2017)
因為穿著、社交網絡上的照片而被騷擾或者感到不公，幾乎是每個女性都有過的困擾。
當你主觀上覺得不適時，你會委曲求全去考慮所謂全局，保持“善良”，還是立刻保護自己？
“我男朋友扔了我所有沒過膝的短裙，但他很貼心連吃葡萄都不讓我自己剝皮。”
“我微信裡有一個男士，每次在我的照片下都會評論‘網紅臉，你怎麼不出道’或者‘腿真長你男人不管管你嗎？’我很不爽，但朋友說大多在網絡上惡言的人現實生活都不得志，你善良點兒，不和他們計較。”
“我在內衣設計工作室工作，每次發佈工作的內容，總有人留言說比如‘模特胸真大，想看你穿’之類的話，我的同事勸我，別刪他更別罵回去，指不定哪天他的資源能幫到你。”
“穿著短裙上車的我被網約車司機言語騷擾了，我要去投訴他，但有人告訴我司機這份工作特別辛苦，不然算了吧也許他有什麼難言之隱。”
我希望你勇敢一些，在某些特殊的時刻，“自我”、“短視”甚至“武斷”一些。
有一句話很多人在講：“Your goodness must have some edge to it”
翻譯過來是：你的善良必須有點鋒芒。
這一句話的下一句是：
Else it is none. 不然，善良就什麼也不是。
沒人該定義你到底要如何穿著
服裝史就是女性自由的歷史
穿衣是為了自我的實現，為了自由表達對美好的追求這件事，我們可是爭取了幾個世紀的。
保羅·波烈：她讓女性脫掉緊身胸衣
找回為自己呼吸的權利
今天我們來講講歷史。《加勒比海盜》裡有一幕，是Keira Knightley飾演的伊莉莎白·斯萬因為緊身胸衣太緊，呼吸不上來導致跌入海里。
電影背景是17世紀，從藝術史上來講，叫做巴洛克時期。巴洛克時期的服裝，裝飾過剩、樣式誇張，伊麗莎白被“勒到喘不過氣”的內衣，就是17世紀後半葉“法國風時代”出現的緊身胸衣Corps Baleine。
緊身胸衣Corps Baleine
別以為這跟我們現在看到的塑形衣差不多，Baleine是的意思就是“鯨鬚”，這種緊身胸衣為了讓女人“站坐臥走咋都難受”嵌入了許多鯨鬚，而且從出現後，越來越變態，當時女性內臟器官被擠壓變形的例子不在少數。不光女人慘，鯨魚也慘，因為鯨鬚的需求量太大，形成產業，還有專門的為內衣材料捕鯨的公司成立。
那個時期的繪畫作品也能看到當時的審美把腰可害慘了。這麼反人性的設計竟然一存在就是一個多世紀，直到1789年法國大革命爆發後，打翻了繁複誇張的服裝，女人的腰才得到了一些解放。但緊身胸衣這個單品之後還反反覆覆換湯不換藥的不時出現。
Portrait of Olympia Mancini，1638
一戰以後，緊身胸衣才徹底消失，裙子也敢縮短到離地20cm。
這個設計於1915年的第一款現代bra，讓之後出生的我們不必再去鯨鬚加身，它現在作為歷史進步的見證收錄在洛杉磯郡立藝術館裡。
這個甚至有點可愛的內衣在當時能出現，要多謝保羅·波烈Paul Poiret這位設計師。
他受到東方藝術思潮的影響，以empire line為靈感設計的高腰線的寬鬆服飾，使得緊身胸衣變得多餘，解放了女性軀體。這件設計於1923年的晚裝，讓我們想到了電影《了不起的蓋茨比》裡的造型。
原著改編的電影《了不起的蓋茨比》就是發生在20世紀20年代，從劇照可以看出，腰線在這個時期下移到臀圍線附近，髮型也是當時非常流行的Boyish style，男童風。
但服裝史都是一個極端走向另一個極端的，女性豐胸束腰誇臀的形象被徹底否定，就出現了束胸、留短髮的男孩風造型。
嘉柏麗爾·香奈兒：她讓女性也可以穿男裝
打破“服飾階級”的界限
Gabrielle Chanel在這個時期適時登場，即將迎來事業高峰。她把男士服裝的元素和材料運用於女裝中，打破服飾的階級界限，一改當年女裝過份豔麗的綺靡的顏色，改用黑米黃色系，這一連串的創作為現代時裝史帶來重大改革。
Chanel當年的褲裝，即使現在看也充滿了灑脫和優雅
henry clarke vogue 1955 anne st. marie in chanel INSTA FINAL
Mary Quant：她讓女性的裙子“短到迷你”
詮釋露肉無關德行代表自由
到了60年代，一位出生於英國的女設計師Mary Quant，開啟了以迷你裙為代表的青年女裝時代，猛烈地衝擊著世界時裝舞臺，這股被史學家稱之“倫敦震盪”的新浪潮，伴隨著皮靴、長髮的“嬉皮士”，帶來了波及全世界的大震盪。
其實時裝史直到20世紀到三四十年代，可以露到小腿已經是社會容忍的極限，而Mary Quant就偏偏看不慣女性這般規規矩矩的形象，她想讓女性們都能擺脫刻版印象枷鎖，活的無拘無束。她將裙下襬提高到膝蓋上四英寸，展現少女們不拘小節的青春活力，讓她們能夠自信自由的走在大街小巷。
Yves Saint Laurent：讓女性穿褲子不再犯法
穿著的獨立和個性也可以引以為傲
在同一時期，另一位偉大設計師Yves Saint Laurent，也就是大家熟知的YSL的創始人。在女性意識初醒的時代，大膽的開創中性風格，設計了第一件女性吸菸裝。吸菸裝這種原本是男性西服的款式，讓女人們穿上褲子併為之自豪。為整個服裝史增添了至關重要的一筆，因為吸菸裝對那些努力追求獨立、追求個性的女同胞們來說，完全就是其內心的最好服飾表達。
1799年，法國頒佈過一條法令：所有想要穿男性衣服的女性必須在警察局取得合法許可，就是說女性不能穿褲子。這條命令到2013年才被廢止。
但，真正讓警察們不再管女人們穿男裝的，是Yves Saint Laurent。1970年代Yves Saint Laurent風靡一時，全法國女人都開始穿褲套裝，警察也採取了視而不見的態度。
用一件服裝作品告訴世人，女性也同男性一樣，獨立的個體飽有自由的精神意志，並不需要依附於男性，讓服裝成為自己的一種自由表達方式。
搬出時裝史裡零星的幾個節點，是想說穿衣服圖自己樂這件事，來的挺不容易的。各個時代的女人們經過漫長的爭取和改良，才能在穿衣服這件事上獲得相對平等的權利。
而到了今天，再用纏著小腳的年代裡的觀念去指責女性的穿著，或者去遵循那些所謂穿衣打扮是為了取悅男人的原則，是不是有點太不合時宜了？
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