提起黑皮諾(Pinot Noir)，也許大多數人第一時間就會想起法國勃艮第——
羅曼尼·康帝酒莊（Domaine de La Romanee-Conti）、勒樺酒莊（Domaine Leroy）、亨利·賈伊酒莊（Henri Jayer）、法維萊酒莊（Domaine Faiveley）……
似乎世界上最頂級的黑皮諾都來自這裡。
不過今天酒哥想要說的，卻是德國黑皮諾——讓我們看看這個嬌滴滴的釀酒葡萄“林黛玉”，“遠嫁”到德意志後，是如何書寫自己的傳奇故事的。
01
黑皮諾在德國被稱為斯貝博貢德（Spatburgunder），按照字面意思解讀，“一種來自勃艮第的晚熟品種”，和勃艮第的深厚淵源不言而喻。
相傳德國在公元884年時，就有了黑皮諾的種植歷史。到如今黑皮諾已經遍佈德國13個產區，成為其第三大葡萄品種；而德國黑皮諾的產量也已佔據世界的13.6%，位居世界第三，僅次於法國和美國。
只是在過去很長一段時間內，德國黑皮諾並不被人們看好。
在人們印象裡，過去的德國黑皮諾過於簡單溫和，缺乏內涵，甚至有時候會帶有令人敬而遠之的苦感，活脫脫一個稚氣未脫還愛給人添堵的小蘿莉，可愛不足，魅力也不足，無法展現出她本身應有的吸引力。
就連羅伯特·帕克都曾吐槽德國黑皮諾，說她既糟糕又恐怖。
02
不過老話說得好，“士別三日當刮目相待”。
近30年來德國黑皮諾有了質的改變，其果香飽滿的口感，圓潤溫和的酒體，以及新鮮純淨的質感，都讓人們逐漸對她青睞有加。
最顯著的證據，也許就是黑皮諾在德國的種植面積，從 1980 到 2003 年由3400 公頃增長到11000 公頃，將近翻了三倍！
而最近的10年，德國黑皮諾在國際舞臺上也頻頻佔據“頭條”位置，汪峰如果知道了，一定會羨慕不已——
在2008 年和2011年，德國黑皮諾兩次獲得《醇鑑（Decanter）》雜誌的國際黑皮諾金獎。
同樣是2011 年，在倫敦的一場吸引了勃艮第、德國、加州和新西蘭諸多名莊的頂級黑皮諾品鑑會上，德國黑皮諾霸佔了前 10 名的 7 個席位！
當時著名酒評家傑西斯·羅賓遜也參加了這次品鑑會，她的結論就是：“我被德國黑皮諾的質量驚豔到了，這次品鑑無疑彰顯了德國葡萄酒在世界頂級佳釀中的地位”。
之後在2016年，《醇鑑》雜誌舉辦了一場全球黑皮諾盲品比賽，一支來自德國阿爾產區的黑皮諾最終力壓群雄，獲得“最佳非勃艮第黑皮諾”冠軍，德國黑皮諾再一次成為人們關注的焦點。
在頻頻收穫榮譽的同時，如今的德國黑皮諾甚至征服了勃艮第的優秀釀酒師——羅曼尼·康帝的聯合莊主Aubert de Villaine就曾慷慨的說：“我品嚐過一些德國的黑皮諾，它們有些真的非常棒。黑皮諾的一個偉大之處在於，它雖然跟勃艮第結了婚，卻也可以跟其它產區做情人。”
如果說過去的德國黑皮諾像個稚氣未脫的小蘿莉，那麼現在的她完全蛻變成了成熟大氣的御姐，為大眾所著迷了。
03
為什麼德國黑皮諾會在近年來異軍突起？
其中原因，離不開“天時地利人和”三個方面。
首先說說“天時”——我們都知道，黑皮諾相當“矯情”，喜歡邊緣性氣候（marginalclimate），適合種植的區域躲在是冷涼產區的溫暖地帶。嚴苛的種植環境和採收條件，不怪乎人們會略為無奈地說：“赤霞珠是上帝創造的，而黑皮諾則是撒旦創造的”。
也許曾經的德國對於黑皮諾來說，雖然與勃艮第氣候相近，但還是有些偏冷了。而近一個世紀以來，德國的平均氣溫上升了1°C，在單寧形成的最關鍵月份8月，平均氣溫升高了2℃——無疑為黑皮諾的生長及成熟提供了有利的天時。
在“地利”方面，德國生產優質黑皮諾的產區，從風味濃郁，單寧感顯著的阿爾（Ahr），到芳香細膩但也不失強勁口感的法爾茲（Pfalz），到果味飽滿柔順的弗蘭肯（Franken），再到果味成熟、嚴整細膩的巴登（Baden）等，風土環境各有所長，共同點則是在土壤種類、光照條件等諸多方面，均對黑皮諾的生長具有優勢。
再說說“人和”，新世代的德國釀酒師們捨棄了以往對於勃艮第風格的盲目、刻意模仿——他們開始挖掘真正屬於德國的風土，釀造獨屬於德國自己特點的黑皮諾，也成為了德國現代黑皮諾的佼佼者。
如今，德國黑皮諾已然自成一派。有人曾這樣形容它，“相比勃艮第，德國黑皮諾更加豔麗，但骨血裡有著清幽矜持的舊世界特徵，同時又有新世界少有的深邃礦物質感”。
傑西斯·羅賓遜也曾讚歎曾，“一些德國黑皮諾驚人的品質是葡萄酒世界保守的最好的秘密之一”。
所以，是時候對德國黑皮諾來個“路轉粉”了，當你遇到一款心儀的她，也許會發現她真的一點也不輸大名鼎鼎的勃艮第。
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