多數人對普洱茶，特別是年份比較新的生普，品飲感觸是不太好的：茶湯濃郁，又苦又澀，對口腔的影響性極大，令口味清淡、喜愛甜美風格的茶友望而生畏。
不苦不澀不是茶？
普洱茶的質料是雲南大葉種的曬青毛茶，初制工藝挨近綠茶，味道上不免會有苦澀感。但若是口腔影響性極強，一進口又苦又澀乃至會巴舌頭的茶，卻並不能作為大樹生普“苦澀”的代表——儘管它們都或許穿戴“大樹茶”的外包裝，而且佔據了市場上大多數的展銷比例，致使“苦澀”、“影響”成為普洱茶生茶的標籤，或許成為“勁道”的等義詞，令許多人敬而遠之。事實上，“苦澀、影響”與“勁道”是兩個維度的概念，苦澀、影響的茶紛歧定有勁道，甜美風格的茶相同能夠兼具紮實的勁道。
面對苦澀感重的茶，常有人會以“不苦不澀不是茶”來解說，這也無可厚非。茶的化學成分決議了它有苦澀的味道，但紅茶、烏龍茶等製造進程相對繁複的茶類，其工藝就帶有“去苦去澀”的意圖。人們想盡辦法讓茶葉中苦澀的多酚類物質轉化成甜美、醇和的口感，沖泡出來的茶湯或是不苦不澀，或是雖有苦澀，但卻能快速化掉、接著回甘生津，神韻豐厚。“不苦不澀不是茶”這句話沒問題，但若是將之瞭解成“極苦極澀才是茶”，不免有偷換概念之嫌了。
大樹茶（古樹）茶園
茶葉苦澀，沖泡來調？
沖泡方法對茶湯體現有著明顯的作用，特別是對質料根柢或製造工藝有所缺失的茶。水燒開後，把水稍稍晾涼，讓它在最合適的溫度、以最溫順的“姿態”和茶葉密切觸摸，沿著碗壁慢慢繞茶環注，防止水柱高衝直接擊打茶葉，注水後蓋碗敞口，不要急著蓋上碗蓋，且出湯要快，不可坐杯等等——用沖泡最柔嫩的綠茶的方法來抵擋皮糙肉厚的大葉種生普，茶葉必然帶來驚喜：苦澀感大大下降！
假如在茶葉市場上碰到相似場景，千萬不要著急下單，務請茶藝師用上沸水高衝，蓋緊碗蓋，悶上個三五分鐘看看。假如茶葉悶泡之後帶有苦澀，然回甘迅猛，就基本是款過關的茶了。但若是僅僅苦澀而回味單薄，舌面乃至舌尖有明顯的咬舌澀感，或是像膠布相同巴住舌頭，經久難散，恐怕就要悠著點了，很或許闡明質料質量欠安的問題。又或許茶在三五分鐘的悶泡之下，雖不苦不澀，但卻沒有渾厚的味道和傑出的體感相伴，就能夠合理判斷是大概率內質缺乏，望請不要對這類茶抱有存成老茶的夢想。
臺地茶
苦澀能否快速轉化成甜美，是評斷一泡茶質量的硬指標，這一點在普洱生茶上尤為重要。在我喝過的普洱茶裡，要能夠做到進口豐滿、水路寬且深，湯感渾厚、滑潤生津，且茶氣下行、體感通透發熱的，一般需要有非常優勝的生態環境、樹種、樹齡，及殺青工藝作為依託，非常難得。而中等偏上的普洱茶，至少要做到口感豐滿、苦澀細微能化、有回甘生津且體感通透，這對質料的要求也相對較高，往往是臺地茶或許生態小樹茶難以達到的。
苦澀的差異
在普洱茶的國際裡，相同的“苦澀”卻有徹底相悖的成因。茶樹如人，千人千面，具有自己一起的特性，大齡的古茶樹特別如此。成長在同一個村寨、同一片茶園的樹，由於一起的成長環境、生態鏈、茶園辦理和採製方法等，會有其共性。但是在同一片茶園中，即使看起來長得差不多，相鄰只要幾步遠，兩棵大樹的香氣味道也或許天壤之別。我從前做過相關的比對，同一片茶園相鄰的幾棵茶樹，就有一棵香氣高揚而茶湯粗糙；另一棵水路細膩，但厚度欠安；再另一棵又香氣味道皆好，然喝了之後發冷等差異。
普洱大樹不免苦、澀，僅僅這種苦、澀所帶來的感觸與小樹的各走各路。我曾選制過幾棵苦得非常有特性的大樹，那是一個與緬甸接壤的深山，交通不便，皮卡換成摩托，摩托換成11路才幹抵達。其樹形高大，做出來的茶花香濃郁，但又奇苦無比。那種苦守而不走，順著茶湯一路苦下胸口，簡直能夠感觸到一條苦味的線，有人直接稱之為苦茶。我喜愛以“苦底”來稱呼這種味道，苦得很有特性、很有勁道，做拼配的時分加上一點，會讓一泡茶湯的味道顯得更有底氣。但假如是小樹茶的苦，往往只在口腔，簡單令人發冷作嘔，乃至腹瀉，這是做茶選用質料的大忌。
深化茶園的崎嶇旅程
當然，普洱大樹中也有不苦不澀的。普洱茶以西雙版納的古樹資源最為豐厚，茶葉質量也最高。西雙版納境內，勐海縣的茶多霸氣起勁，帶苦澀感；而勐臘縣大易武片區的茶，一般甜美水柔，苦澀感低，為大多數人所喜。然這都是概論性質的，詳細還得就茶論茶。
有人以“小樹喝口感，大樹喝體感”來總結普洱茶大、小樹的差別，假如僅停留在辨別葉底形狀判斷大小樹的層次，或許品嚐僅止於口腔感觸，而不能調集整個身體去參加、感觸茶葉的氣味與神韻，不管茶齡長短，也不算入了普洱茶的門。假如不能從既有的苦澀中區別大、小樹，一喝到苦澀就鄙為小樹，乃至誤以為普洱茶的口感都是苦澀影響，而且不以為然，就不免有些不識泰山了。
閱讀更多 茶幫通 的文章
