對於生活在都市快節奏下的飲食男女來說，長期依賴旅行社以及攻略書的確省時省力，卻也給旅行本身帶來諸多“後遺症”：
地標建築的打卡、網紅店的一通狂拍、APP 上的五星美食推薦，以及長途客運的一路昏睡……
最終就會演變成，景點看不看都一樣、餐廳吃不吃那一家也沒差，探的店千篇一律、去往每一座城市都宛如在出差。
仔細一想，你已經多久沒有為一次旅行尋找一個夢幻又詩意的主題了？
逛了無數次的巴黎，除了老佛爺百貨香榭麗舍大街，還有一間間藏著文學黃金時代的書店，北德秋日裡的間奏曲寫滿了勃拉姆斯和克拉拉無望的愛情，洛杉磯的日落總像是在訴說著 70 年代的嬉皮往事……
你會發現，這些耳熟能詳的城市名，似乎是舊曾相識，又像是故交新知。
也許時間是一種看不見摸不著的事物，當它消逝後，從來沒人能捕捉到它的痕跡。
但城市卻可以記住這些曾經存在過、到來過的時間。
如果這世間曾有無與倫比的美好，那麼城市的一磚一瓦都能記得住，
英國倫敦
穿越時空的英倫旅人
當然了，你所尋找的另一種時間，並不一定要重返遙遠的歷史時代，或快進到科技感滿滿的未來世界。
它可以是身邊細碎的吉光片羽：
幾年前的一部電影《時空戀旅人》（About Time），讓磅礴對於倫敦的時空體驗有了不一樣的想象，笨拙不安的初次表白、最後一次擁抱、最後一個吻，都這座城市都可以重來。
而男女主角相遇 Dans le Noir? 黑暗餐廳，也被這部溫情脈脈的時空穿梭題材的電影，染上了一抹神秘而浪漫的色彩，這是一家以黑暗為主題的餐廳，裡面沒有一丁點的燈光。
侍應都是視障人士，菜單有紅（肉類）、藍（魚類）、綠（素食）、白（驚喜）四色，顧客只能選擇顏色，而最後放進嘴裡的是什麼，只能用身心去體會了。
雖然電影對餐廳門面有所改造，但內部卻跟現實中的別無二致。
在伸手不見五指的環境裡用餐，每位食客通過質感、聲音、味道，更專注於自己的感受，無須偽裝，能讓人探究和釋放出最心底的想法，同時也對他人懷抱開放的心態。
看展在倫敦可是公認的正經事兒，不過一直對於策展這件事兒不怎麼循規蹈矩的Tate，對於藝術愛好者來說，卻就是一劑有力的強心針，「鎮館之寶」更是囊括了不少上世紀現代藝術大師於名作：
畢加索、馬蒂斯、安迪·沃霍爾、蒙德里安、達利等等。
雖然 Tate 展出的不乏現代藝術中的諸多名作，藝術風格也偏年輕跳脫，但建築本體卻保留著本為巨型發電廠的本體，外牆的紅磚遺蹟標誌性的大煙囪，都讓人回憶起小說裡所描述的“霧都”歲月。
上世紀 80 年代，一批日本先鋒設計師驚豔了巴黎乃至整個西方時裝世界，而川久保玲所一手創立的時裝概念店的Dover Street Market，也自成立的15 年間，無論到哪兒都能成為所在城市的時髦地標。
現今的倫敦 DSM 坐落在一座歷史悠久的建築裡，五層的“時裝超市”每一層、每一個角落、甚至每一個時裝的分區都能讓人產生無限遐想：
Gosha Rubchinskiy 的後蘇聯時代殘象、The Row呈現的現代女性的簡約凝練、Raf Simons營造的銀翼殺手氛圍……
有人將 Dover Street Market 比作一項永遠處於未完成狀態的艱鉅工程，因為它幾乎每隔半年便會封館，大舉邀請來自世界各地的設計師更新視覺陳列、打造調性相投的空間，DSM 也因應在倫敦、紐約與東京等不同的城市文化，以截然不同的空間設計語言，詮釋著 DSM 獨立前衛的風格。
那些獨立的、矜持的、優雅的、略略有些倨傲的時間，在倫敦都被封存留駐了。
美國洛杉磯
夢迴加利福利亞
上世紀 60 年代的一首《California dreamin》，從《阿甘正傳》到王家衛的《重慶森林》，種下了我們對天使之城洛杉磯的最初印象：
泛著紫光的日落、溫柔敦厚的沙灘、搖曳生姿的棕櫚樹、紙醉金迷的比弗利山……
當年聽著迷幻搖滾的嬉皮青年少女，在這裡終日彈吉他、吟詩、寫作，尋求著自我與集體的解放。
Venice Beach曾經是1960年代“垮掉的一代”的中心點。
風格各異的街頭藝人、年輕詩人、作家、嬉皮極限運動愛好者聚集於此，滑板場、塗鴉牆、刺青穿環和占卜店鱗次櫛比，沿岸還有沙雕藝術、啞劇、樂器表演、扳手腕比賽等等，嬉皮士文化氛圍十分濃厚。
若要一覽 1990 年代的嘻哈文化，必要去 Fairfax Ave 一帶，自紐約的 Supreme 開到了Fairfax，THE HUNDREDS、DAIMOND、DOPE、FLIGHT CLUB等你能如數家珍的街頭單位接連不斷地湧現。
在 LA 似乎有一條不成文的規矩，當你想要去闖世界之前，就先來 Fairfax 開一下 Pop-up。
比如公鴨 Drake 的OVO，說唱歌手 Tyler The Creator 的Odd Future，都會來到 Fairfax 或者 La Brea 開設Pop-ups，又從限定店鋪演變成了街頭品牌，互惠互助也似乎是街頭文化精髓。
除了街頭文化，爵士樂在西岸也是一絕，還記得電影《La La Land》裡，Sebastian千叮萬囑 Laura 不要坐在琴凳上的，只因那是他從 The Baked Potato 撿回來並“供”在家裡的孤品，傳奇天才音樂人霍奇·卡邁克爾曾經坐在上面。
The Baked Potato在爵士界的地位，通過那段滿滿都是“爵士梗”的對話不言而喻。
酒吧是由美國著名鍵盤手 Don Randi 在 1970 年代所創立，是 LA 最古老也是最地道的爵士俱樂部之一。
曾吸引著許多著名音樂人，比如 The Police 樂隊的Andy Summers、Slash、Joe Bonamassa、Steve Lukather等等，親自指導並主演《廊橋遺夢》的傳奇導演——克林·伊斯威特也經常造訪，最大的木製包廂經常會單獨留給他使用。
在洛杉磯，最動聽的時間，從來就不曾寂靜過。
法國巴黎
午夜巴黎的黃金時代
世界上會有誰不愛巴黎呢？
無論你是搭上《午夜巴黎》的老爺車，還是漫步在街頭，你能“遇見”有行走在幽巷裡的法爾格，有漂泊的流浪詩人桑德拉爾，有奧德翁路上的女士們，有了不起的菲茨傑拉德，能聽一聽福樓拜的巴黎教育，找一找雨果的房門鑰匙，看一看巴爾扎克的都市喜劇，末了還能約會一個生活在巴黎的有趣的尼姆人都德。
拿上一本好書、端起一杯咖啡、享受塞納河上的一束陽光、等待情人一個深情的長吻，大概將每一位“巴黎客”在探索這座浪漫之都時最鍾愛的題材囊括在內了。
愛過 Before Sunset 和 Midnight in Paris 的人，應該對這家有綠色油漆門框和黃色門匾的老式房屋不會陌生，莎士比亞書店本身就是一個傳奇般的存在。
書店的歷史可以追溯到整整 100 年前，美國人 Sylvia Beach 拿到母親匯來的一筆存款，在左岸悄悄開了一家書店。
海明威、菲茨傑拉德、斯坦因等迷惘的一代作家都是座上賓，喬伊斯在這裡一杯接一杯地喝威士忌，寫完了當初屢屢被禁的《尤利西斯》。
二戰中，女主人由於不願把最後一本《芬尼根守靈夜》賣給一位德國軍官而遭逮捕，莎士比亞書店也被迫關閉。
二戰後，另一名美國人喬治·惠特曼經 Sylvia 的同意重開莎士比亞，把這個被奉為不畏強權維護文學的聖地在巴黎保留下來。
如今已經 332 多歲的Le Procope，就連百年老店都不足以用來定義它悠久的歷史。
它是巴黎第一家誕生的咖啡廳，雖然名氣尚不足當年波伏娃和薩特當作是“辦公室”的花神和雙叟咖啡廳，但如果你肯擇一日空閒，到這裡細細瞭解，你一定不會後悔走進了這座法國近代史的“歷史長廊”，與先哲們共進午餐。
你無法想象，伏爾泰在巴黎寫作時最愛來這裡，每天都要喝上 40 杯巧克力咖啡；
盧梭、狄更斯也是這裡的常客，“回頭客”還有當年還只是一名年輕軍官的拿破崙，曾因為沒錢買單而留下一頂軍帽作為抵押品。
至今這頂帽子仍與咖啡館當年的裝潢風格一樣，任由外面的世界日夜更迭，也依舊未曾改變。
北德漢堡
勃拉姆斯與克拉拉無望的愛情
漢堡的時光總離不開兩個時代：
19 世紀浪漫主義音樂的全盛時期，以及 20 世紀下半葉轟轟烈烈的搖滾風潮。
有人說，秋日裡北德的就像一首間奏曲，嚴謹的平衡中藏著微妙的漸變，孕育了譜出《仲夏夜之夢》的門德爾松，見證著勃拉姆斯以及他對克拉拉無望的愛情，還有 The Beatles 震驚世界的搖滾事業。
在漢堡探尋勃拉姆斯的行跡，也許是許多前往北德的旅人此行最重要的目的，這位“漢堡之光”一生雖然只寫了四首交響曲，但仍被稱為是貝多芬以後最偉大的交響曲作曲家之一。
雖說從紀念碑到商會大樓，城市隨處可見這位音樂家的身影，但毋庸置疑，勃拉姆斯博物館才是探尋這位偉大音樂家創作生涯，以及他與舒曼、克拉拉之間糾纏了 43 年愛戀的終點。
鎮館之寶是一架勃拉姆斯在漢堡期間曾經親自彈奏過的鋼琴，遊客稍微輕輕在琴鍵上落下幾個零丁的音符也不至於引來管理員的訓斥。
坐擁 C.P.E.巴赫、泰勒曼、門德爾松等諸多偉大音樂家的漢堡，足以稱得上是世界上第一流的音樂名城。但相比起把“音樂”二字寫在臉上，漢堡的氣質依然淡然如菊，彷彿早已把音樂揉進骨子裡，注入生活中，太過於稀鬆平常甚至低調到沒什麼好提起一樣。
不過，這座低調的城市也不乏傳奇的搖滾色彩，約翰·列儂曾說過：“我可能在利物浦出生，但我是在漢堡長大”。
如今無人不曉的 The Beatles 在利物浦誕生，卻始料未及地在漢堡掀開流行音樂史上的一段短暫卻又流光溢彩的輝煌篇章。
1960 年代，五個不見經傳的音樂人來到漢堡，趕場子似地穿梭於聖保利紅燈區繩索街的Indra、Kaiserkeller、Star Club等酒吧裡演出，曾創下連續演出 7 周，共 172個小時，卻只休息了一個晚上的壯舉。累了就靠肉餅、啤酒和興奮劑藥片補充體力，在漢堡灌製了第一張融合搖滾元素的民謠唱片《我的愛人在海的那邊》。
那些打動無數人心靈的最好的時間，漢堡都記得。
中國上海
百年建築裡的美食與美學
上海，曾被稱為“東方的巴黎”，那些散落在街巷中的古老建築、清水紅磚，無不書寫著上海昔日浮華璀璨的回憶。
無論是張愛玲所書寫的華麗而排場的愛情蜜所，還是魯迅筆下黑暗卻嚮往光明的戰場，這個摩登與老舊共存的城市，早就被視為一部文化含量豐富、風格溫雅的歷史小說。
這段時光探索之旅，也藉由磅礴從北德漢堡帶來的忠實旅伴——萬寶龍全新智能腕錶SUMMIT 2，回到旅途的出發地上海，去觸摸上海街頭巷尾的那些有著極致韻味的舊日時光。
作為一個擁有百年曆史的品牌，MONTBLANC對時間這個概念，也擁有著旁人無法比擬的感知能力。
而這款融合尖端技術和經典瑞士製表工藝於一身的SUMMIT 2，在萬寶龍經典 1858 系列腕錶為靈感的基礎上，搭載了致力讓都市人充分探索城市的許多功能。
不管是聽音樂、健身數據分析、還是作為導航，萬寶龍全新智能腕錶 SUMMIT 2 都極大地優化了智能手錶的操作空間，使它的使用感更為舒適便捷。
磅礴在上海有許多喜歡待著打發時間的地方，比如 Design Republic 設計共和。
這所坐落在江寧路的紅磚混凝土歷史建築，前身實際上是一棟始建於 20 世紀初的巡捕房，如今被納入了上海被保護建築的名單中。
經由屢獲多項設計大獎的如恩設計研究室改造，賦予現有建築新的功能，讓幾乎荒廢的老建築重新煥發光彩。
去年被新版《Wallpaper* 城市指南 -- 上海》收錄在冊，店內出售各種設計感十足的書籍、家居擺設、配飾和花藝品，經 SUMMIT 2 的導航提醒，店鋪延伸到巷弄深處還有展廳可觀覽。
展廳從裝潢到陳列都滲透著現代主義美學基因，讓人一走進就恍若闖入設計雜誌內頁，芬蘭設計大師 Alvar Aalto 的曲目、經常“客串”科幻電影的海軍椅、丹麥設計傳奇 Hans J. Wegner 於 1949 年製作的Y Chair，逛的同時彷彿就在和設計史上的大師們在進行一場深入的對話。
逛完店，走入旁邊的 The Commune Social 小憩，嚐嚐由英國史上最年輕米其林廚師 Jason Atherton 的手藝，可以說是磅礴心裡最不捨得分享的小秘密了。餐廳門面低調且不接受預定，每逢週一必會任性地閉店一天。
走進餐廳內部，不同區域可謂是移步換景，紅與黑的工業復古，衝突又和諧，吧檯、餐位、樓梯、牆壁、露臺，每一處都設計感十足。餐廳主打西班牙菜，菜單簡潔清晰，保留食材的新鮮和原味、不給味蕾增加多餘的負擔是主廚烹飪的宗旨。
而支持安卓以及 iOS 雙系統的 SUMMIT 2 不但可以查詢天氣狀況，還能預載多項app，不但讓磅礴得以提前瞭解餐廳特殊的營業時間而不至於吃閉門羹，大飽口福後也僅需使用 SUMMIT 2 輕觸支付寶界面，便可輕鬆完成支付。
就算在飛機上的無聊時光，SUMMIT 2也打點好了一切，只要將歌曲直接存入腕錶的內置存儲空間中，即可通過藍牙耳機直接播放，可以說是每一位環球探索者旅途中超貼心省事兒的旅伴了。
除了在功能上能夠滿足旅行者在城市探索中各方面的細節要求，它還是市場上首批配備高通最新驍龍Snapdragon Wear 3100處理器的智能設備，讓其配置在一眾時尚品牌廠商裡也足夠出類拔萃。
外觀上更是簡約雋永且獨具匠心，傳統腕錶的指針相融於數字化的顯示之中，用傳統美學詮釋科技智能，多種錶殼材質可供選擇十一款風格各異的錶帶、可搭配出多達七萬種以上不同的個性化穿戴組合，每一款更擁有一個旋轉錶冠與操控按鈕，讓旅行者能夠隨時切換在城市探索、運動健身、休閒、以及出席正式場合等不同場景。
伴隨著夜幕降臨，磅礴的城市探索，也暫且畫上一個完美的休止符，然而正如萬寶龍百年以來不斷堅持與時俱進、恪守#STAYAHEAD 不止向前#的精神理念，對城市的探索，對時間的探索，永遠值得繼續。
本期文字助理：Karen
作者系網易新聞·網易號“各有態度”簽約作者
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