稍麥作為包頭傳統名吃，可謂經久不衰，老少咸宜，備受美食家讚譽。許多稍麥老館，開了幾十年仍顧客不斷。但細看各家店鋪的招牌，有的叫稍麥，有的卻叫燒麥或燒賣甚至稍美。很多人都會心生疑竇：吃了一輩子，這皮薄餡嫩的食物，究竟有沒有個“官名”？
民間叫得貼切，文人叫得素雅
稍麥一詞，最早出現在元末高麗版《樸通事諺解》中：“這衙門更是好湯食。可知每日兩個羊為頭兒，軟肉薄餅吃了，又吃幾盞酒之後，吃稍麥粉湯，卻痴棋子，或是淡粥。”此書是當年高麗人編寫的漢語教材，可謂當時的一部民俗通史。
乾隆年間，戲曲作家李鬥曾在《揚州畫舫錄·草河錄上》中描述：“其點心各據一方之盛，二梅軒以灌湯包子得名，雨蓮以春餅得名，文杏園以稍麥得名”，那時，稍麥已經是一種大眾認同的傳統名吃了。與李鬥同時代的楊米人，也曾在《都門竹枝詞》中提到：“稍麥餛飩列滿盤，新添掛粉好湯圓。”可見，稍麥跟餛飩一樣，已經成為當時百姓的“硬早點”。後來，曹雪芹的爺爺曹寅也在詩中提過稍麥。在題為《正月二十九日隨駕入侍鹿苑》的詩中，曹寅回憶了宮廷宴席上的場景：“黼帳行開稍麥宴，鑾輿高出晾鷹臺。”這足以證明，稍麥不但是民間美食，也是帝王眼中珍饈。
民間美食家認為，稍麥和涮羊肉一樣，是在戰爭年代產生的“軍用食品”，源起於元大都，起初名為燒賣，有“燒熟了就賣”之意。有意見認為，稍麥由包子演化而來，只不過包子捏褶封嚴，而稍麥敞口，褶呈梅花狀，所以有的地方還叫燒梅。
老北京名店雲集，且集合全國各處美食所長。北京的老字號燒賣館中，最為知名的就是位於前門的“都一處”和東四大街的“老明華”燒麥館。清朝時，北京的很多燒賣館，都紛紛掛“正宗歸化城燒賣”招牌攬客，這也暗暗地指向稍麥的正宗產地：歸化城（呼和浩特市舊名）。
早年，在歸化城，稍麥是茶坊的點心，最初在挨老城門的幾家店裡賣。那時邊貿熱絡，開城門交易時，商販得聽鐘點兒。沒到時辰的話，客人就坐到茶坊喝茶等開門，乾坐喝茶無趣，就琢磨吃點什麼。開始是客人自帶乾糧，請茶房烘熱。為了方便操作，也避免弄錯各家食物，店家就提供薄餅，將客人的乾糧包起來上籠屜蒸，包時敞口露餡，吃時各拿各的，店家捎帶掙幾個薄餅錢。漸漸有掌櫃看出了商機，乾脆按此式樣做點心，“捎帶著賣”。《綏遠通志稿》就曾記載：“惟室內所售捎賣，為食品中之特色，因茶肆附帶賣之，俗語謂‘附帶’為捎，故稱捎賣。” 看來，現在內蒙古各地所賣的稍麥，正宗叫法應為“捎賣”。
包裝來包裝去，還是稍麥大眾
儘管在很多名家的詩文中，稍麥一直都保持著文雅的稱號，但清代著成的菜譜《調鼎集》中，就把稍麥叫成“燒賣”，而且餡料繁多，不但有葷餡兒的，還有豆沙餡兒、油糖餡兒的。
但捎賣作為點心傳入中原，尤其是被吃紅以後，文人們覺得不雅，所以明清好多小說寫作“燒賣”。比如《金瓶梅》中就寫到：“西門慶只吃了一個包兒，呷了一口湯，因見李銘在旁，都遞與李銘下去吃了。那應伯爵、謝希大、祝實念、韓道國，每人吃一大深碗八寶攢湯，三個大包子，還零四個桃花燒賣，只留了一個包兒壓碟兒。”明代文學家洪楩在《清平山堂話本·快嘴李翠蓮記》中亦然：“燒賣匾食有何難？三湯兩割我也會。”
在《樸通事諺解》中，“稍”和“捎”實際上是通用的。比如書中有一段教高麗人在飯館裡說漢語的文：“有甚麼飯？“官人們各自說吃甚麼飯。羊肉餡饅頭、素酸餡稍麥、匾食、水精角兒……”即為“稍”但說到寄家信這種瑣事時，“捎”就變成了“稍”：“你幾時來？大前日來。”“我家裡書信有麼？稍將來了。”而且，這種用法在書中頻繁出現，不勝枚舉。
至於稍麥的“麥”，《樸通事諺解》這樣註釋：以麥面做成薄片包肉蒸熟，與湯食之，方言謂之稍麥。“麥”亦作“賣”，想必也是混著用字。
如此梳理的話，捎賣最貼近百姓生活，稍麥、燒麥或燒賣、，都是一種文雅的稱謂罷了。另也有“稍美”的叫法，也都是招攬顧客的文字門面罷了。
在商務印書館於1937年出版的《國語辭典》中，黎錦熙就標註：“燒賣，食品名……亦作燒麥。”而中國社會科學院語言研究所在1978年出版的《現代漢語詞典》則標註為：“燒賣……俗誤作燒麥。”
在去年11月，中國旅遊協會、中國旅遊飯店業協會共同舉辦的首屆中國金牌旅遊小吃頒獎典禮上，包頭的“背頭稍麥”就成為代表內蒙古的金牌旅遊小吃，這也從較高層面，將“稍麥”定為今時的大眾稱謂。
閱讀更多 聚焦包克圖 的文章
