沒有明天，沒有未來，沒有昨天，就沒有回憶，就沒有今天的的這份心的執著，心的坦然，心的相守！朋友圈裡全是對“過洋節”的申討聲，我默許了，因為我們心中隱藏的那些舊事，還在夢中流浪，無處釋放，無處躲藏。
不過洋節，就去鄉下舅舅家吃殺豬飯吧！現在的村莊，殺過年豬，要找幾個“硬扎”的勞力扯豬尾巴，不是件容易的事，看著正在忙碌的老人們，思緒卻飄向了幾十年前的這個季節。
——題記
殺過年豬，吃殺豬飯，是兒時最深的記憶。
改革開放前，殺豬兒，是要交稅的，那個時代一頭年豬一般都只有100來斤肉，基本上有一半要上交，有時還需要“秘密”進行，害怕被說成“資本主義尾巴”。
殺過年豬是年味臨近的前哨。因為三峽地區都喜歡吃臘肉，而它的製作過程較長，所以，一般家境差的在十月下旬就開始有殺豬的，家境好的要等到臘月下旬。
<strong>
殺過年豬是一年之中家裡最熱鬧的日子，除了殺豬匠以外，還會邀請三五個身強力壯的鄰居過來“扯豬尾巴”，殺年豬後，就要請吃“殺豬飯”，要把一個生產隊的人都請到家中，整上個八大碗，殺豬飯完畢，半頭年豬肉就所甚無幾，再加上過春節食用，到了三月間就開過“荒月”了。
小時候，糧食匱乏，人都吃不飽，所以，家庭養豬不是件容易的事情，養豬的飼料全部來源於大自然，每天要到野外打豬草，種類很多，現在都叫不出名字來了。割回來後把野草剁碎了放大鐵鍋裡煮熟，加點米糠攪勻了餵給豬吃。爸爸媽媽每天要出工賺工分，日出而作，日落而息，於是打豬草便成為家裡小孩的一項專職工作。
上小學的時候，我和姐姐每天都要把背篼備好，放在教室外面，在放學回家的路上，就要“打豬草”，在天黑前要有一揹簍豬草才能回家，否則，第二天的豬兒就沒有吃的。
記得有一次放學，我被老師留堂了，沒有時間打豬草，不能完成任務，我不敢回家，就跑去找了幾個打完豬草的玩伴一起玩遊戲“打帕”，我把他們的“紙帕”贏光了，然後用所有的“帕”換回了一揹簍豬草。第二天早上，我才知道，那幾個被我騙走了豬草的小朋友都“捱打了”，此事，至今我還在後悔呢！
還有一次，周厚玉老師在課堂上問我們的長大後的理想是什麼？同學們都爭相恐後的回答，有的要當老師，有的要當科學家、有的要當解放軍，我舉手大聲的說：“周老師，我要當殺豬匠”，結果把同學們笑壞了！
在我的心裡，鄉下的殺豬匠是最安逸的職業，一到了殺豬的季節，就是他們最忙的時候，每天都要跑好幾個場子，每殺一條豬，那個“一子油”就被他吃了，殺豬匠是最先吃這條豬豬肉的人，而且每頭豬殺完，殺豬匠都能收到“東家”送的大塊豬肉。殺豬匠家一到臘月，家裡的豬肉便當白菜一樣炒著吃，這也成了他兒子在我們面前吹牛的資本，每次看到殺豬匠的兒子端著堆滿肉的碗到外面吃飯，便讓我們羨慕不已。
殺豬匠每天殺豬前都要拜神靈，求上天寬恕開殺戒之罪。殺豬匠每到一處，各家的豬們似乎會知曉，一股殺氣弄得豬們嚎叫，求生的本能迫使豬們煩燥不安。殺豬匠開殺時，東家通常會點上香，並準備一些燒紙與鞭炮，殺豬的過程中，殺豬匠會在燒紙上沾上一點豬血，然後讓東家拿去燒了，並點上鞭炮，以祭拜神靈，驅去晦氣，祈求來年的“血財”旺盛。
殺豬匠把豬殺了退完毛後開膛破肚，首先會切一大塊後臀肉拿給東家去做，然後把豬肚子裡的內臟扒拉出來放到一個大簸箕裡，把大腸、小腸交給打下手的人去清洗乾淨，然後便開始切肉了。這就要考驗殺豬匠的刀法，哪塊肉搭配什麼都是有規矩的，手上功夫好的殺豬匠會一刀定乾坤。
等把一頭豬肉分完，老爸就揹著一半的肉去交給大隊的“食品站”，等他回來的時候，殺豬飯也做好了，大碗的酸蘿蔔回鍋肉、大盆的毛血旺，鮮香撲鼻，讓人饞涎欲滴。左鄰右里圍著桌子，吃著大碗肉，喝著大碗的公平老白乾，一人喝上一口，然後接著傳給下一位喝，盡情享受著一年忙碌後的少許清閒。這就是那個時代的“轉轉酒”。
等人都散去後，媽媽便忙著收拾，一邊就開始與父親吵嘴了，看著辛苦一年的年豬所甚無幾，明年荒月如何度過，就成了家庭主婦最擔憂的問題了。儘管嘴裡在吵，可是給爺爺奶奶、外公外婆、孃舅叔伯照例的一點肉還是要送的。而且分量都一樣，不能厚此薄彼，以免造成親戚們誤會。
豬肚子裡的板油和大腸一般是不賣的，媽媽會把板油切成小塊，裝在一個大砂缽中用鹽醃好，最後緊緊的裹成一卷，再用柏樹煙燻，掛在“樓簷”上備用，平時炒菜等鍋燒熱後，夾一塊醃豬板油放進去，用鐵鏟壓著在鍋底、鍋壁塗上一遍，再把豬板油剷出來下一次用，直到這塊豬板油再也榨不出油來為止。
流年歲月，總有“年份”的味道讓人牽掛，拒絕過“洋節”，殺條過年豬，一起追尋那些陳舊的“年份味道”，只要我們靜下心來，慢慢的品味，又怎麼能為一個“洋節的蘋果”耿耿於懷或無聊的狂歡呢？
閱讀更多 傍上大樹 的文章
