没有明天，没有未来，没有昨天，就没有回忆，就没有今天的的这份心的执着，心的坦然，心的相守！朋友圈里全是对“过洋节”的申讨声，我默许了，因为我们心中隐藏的那些旧事，还在梦中流浪，无处释放，无处躲藏。
不过洋节，就去乡下舅舅家吃杀猪饭吧！现在的村庄，杀过年猪，要找几个“硬扎”的劳力扯猪尾巴，不是件容易的事，看着正在忙碌的老人们，思绪却飘向了几十年前的这个季节。
——题记
杀过年猪，吃杀猪饭，是儿时最深的记忆。
改革开放前，杀猪儿，是要交税的，那个时代一头年猪一般都只有100来斤肉，基本上有一半要上交，有时还需要“秘密”进行，害怕被说成“资本主义尾巴”。
杀过年猪是年味临近的前哨。因为三峡地区都喜欢吃腊肉，而它的制作过程较长，所以，一般家境差的在十月下旬就开始有杀猪的，家境好的要等到腊月下旬。
<strong>
杀过年猪是一年之中家里最热闹的日子，除了杀猪匠以外，还会邀请三五个身强力壮的邻居过来“扯猪尾巴”，杀年猪后，就要请吃“杀猪饭”，要把一个生产队的人都请到家中，整上个八大碗，杀猪饭完毕，半头年猪肉就所甚无几，再加上过春节食用，到了三月间就开过“荒月”了。
小时候，粮食匮乏，人都吃不饱，所以，家庭养猪不是件容易的事情，养猪的饲料全部来源于大自然，每天要到野外打猪草，种类很多，现在都叫不出名字来了。割回来后把野草剁碎了放大铁锅里煮熟，加点米糠搅匀了喂给猪吃。爸爸妈妈每天要出工赚工分，日出而作，日落而息，于是打猪草便成为家里小孩的一项专职工作。
上小学的时候，我和姐姐每天都要把背篼备好，放在教室外面，在放学回家的路上，就要“打猪草”，在天黑前要有一背篓猪草才能回家，否则，第二天的猪儿就没有吃的。
记得有一次放学，我被老师留堂了，没有时间打猪草，不能完成任务，我不敢回家，就跑去找了几个打完猪草的玩伴一起玩游戏“打帕”，我把他们的“纸帕”赢光了，然后用所有的“帕”换回了一背篓猪草。第二天早上，我才知道，那几个被我骗走了猪草的小朋友都“挨打了”，此事，至今我还在后悔呢！
还有一次，周厚玉老师在课堂上问我们的长大后的理想是什么？同学们都争相恐后的回答，有的要当老师，有的要当科学家、有的要当解放军，我举手大声的说：“周老师，我要当杀猪匠”，结果把同学们笑坏了！
在我的心里，乡下的杀猪匠是最安逸的职业，一到了杀猪的季节，就是他们最忙的时候，每天都要跑好几个场子，每杀一条猪，那个“一子油”就被他吃了，杀猪匠是最先吃这条猪猪肉的人，而且每头猪杀完，杀猪匠都能收到“东家”送的大块猪肉。杀猪匠家一到腊月，家里的猪肉便当白菜一样炒着吃，这也成了他儿子在我们面前吹牛的资本，每次看到杀猪匠的儿子端着堆满肉的碗到外面吃饭，便让我们羡慕不已。
杀猪匠每天杀猪前都要拜神灵，求上天宽恕开杀戒之罪。杀猪匠每到一处，各家的猪们似乎会知晓，一股杀气弄得猪们嚎叫，求生的本能迫使猪们烦燥不安。杀猪匠开杀时，东家通常会点上香，并准备一些烧纸与鞭炮，杀猪的过程中，杀猪匠会在烧纸上沾上一点猪血，然后让东家拿去烧了，并点上鞭炮，以祭拜神灵，驱去晦气，祈求来年的“血财”旺盛。
杀猪匠把猪杀了退完毛后开膛破肚，首先会切一大块后臀肉拿给东家去做，然后把猪肚子里的内脏扒拉出来放到一个大簸箕里，把大肠、小肠交给打下手的人去清洗干净，然后便开始切肉了。这就要考验杀猪匠的刀法，哪块肉搭配什么都是有规矩的，手上功夫好的杀猪匠会一刀定乾坤。
等把一头猪肉分完，老爸就背着一半的肉去交给大队的“食品站”，等他回来的时候，杀猪饭也做好了，大碗的酸萝卜回锅肉、大盆的毛血旺，鲜香扑鼻，让人馋涎欲滴。左邻右里围着桌子，吃着大碗肉，喝着大碗的公平老白干，一人喝上一口，然后接着传给下一位喝，尽情享受着一年忙碌后的少许清闲。这就是那个时代的“转转酒”。
等人都散去后，妈妈便忙着收拾，一边就开始与父亲吵嘴了，看着辛苦一年的年猪所甚无几，明年荒月如何度过，就成了家庭主妇最担忧的问题了。尽管嘴里在吵，可是给爷爷奶奶、外公外婆、娘舅叔伯照例的一点肉还是要送的。而且分量都一样，不能厚此薄彼，以免造成亲戚们误会。
猪肚子里的板油和大肠一般是不卖的，妈妈会把板油切成小块，装在一个大砂钵中用盐腌好，最后紧紧的裹成一卷，再用柏树烟熏，挂在“楼檐”上备用，平时炒菜等锅烧热后，夹一块腌猪板油放进去，用铁铲压着在锅底、锅壁涂上一遍，再把猪板油铲出来下一次用，直到这块猪板油再也榨不出油来为止。
流年岁月，总有“年份”的味道让人牵挂，拒绝过“洋节”，杀条过年猪，一起追寻那些陈旧的“年份味道”，只要我们静下心来，慢慢的品味，又怎么能为一个“洋节的苹果”耿耿于怀或无聊的狂欢呢？
閱讀更多 傍上大樹 的文章
