为了不浪费为期一年的欧洲申根签证，我走过了欧洲一国又一国，与一座又一座城市相遇，离别，天各一方。
精选了4个国家的4座小城，有的以人文见长，有的以风景取胜，有的幽雅安静，有的热情狂野，唯一的共通点就是小众另类，虽不如罗马、巴黎那样闻名世界，却绝对有独特的看点。十一将至，这份礼物送给你，提前谋划一下即将到来的旅行吧，愿你从下面的游记中看到风情万种的欧洲。
【荷兰】世外桃源羊角村，不负深秋好时光
荷兰西北角有一个被旅行者众口一词捧为“童话小镇”的地方，也有人说那里是荷兰的“水城威尼斯”，经验告诉我“童话”往往是骗人的，而“威尼斯”去过的都明白什么叫People(人）mountain（山） people（人） sea（海），再加上荷兰这不给力的天气，对这趟慕名而来的旅行我并没有报太多期望。
出了站台却峰回路转，太阳从厚厚云层中探出头，恼人的雨水也暂时收敛起来。给预订的酒店打了个电话，说明来意后那端居然传来了半生不熟的中文，告诉我半个小时后酒店的车子会来接，正说着一辆旅游攻略中推荐的70路公交突然停在附近，我在一秒钟内作出了拖着行李跳上了车的决定。
这个童话小镇就是传说中的羊角村，几年前在中国还鲜为人知的荷兰小村庄，伴着如诗如画的美图和撩拨人心的鸡汤文火爆网络，撩拨起网民极大的好奇心，就我而言甚者觉得未见真容就有点审美疲劳了。然而身临其境时，还是被深深的惊艳到，即使在阴云密布的天空下，羊角村依然洋溢着相机无法表现的美。
羊角村（Giethoorn)名字的由来真的跟“羊角”有关，18世纪这里还是一片荒芜贫瘠的湿地，唯一的资源就是地下的泥煤，矿工们在挖煤的过程中还挖出了许多野山羊的“羊角”，于是就将这里命名为羊角村。逐渐定居下来的矿工们在这里修建房屋，随着产量的增加，原来挖煤形成的沟渠被逐渐挖掘，形成了一道道通往外界的运河水路，一百多座木制拱桥横跨运河，连接起被水道分割的陆地，也逐渐造就了羊角村独特的水城风景。
肆意穿行在田野之间，眼前碧绿的农田，远方被秋雨染红的树木，牧场中身形英武的骏马，仿佛走进一幅印象派风格的油画。
羊角村当然也是有羊的，奇怪的是却没有看到一个有角的。农田里三三两两的大花牛在悠闲的散步，它们对我这个路过的陌生人视而不见。
倒是牧场中矮脚马表现最友善，一匹卷发披肩，看起来萌萌达的小马，远远地就披着落日金色的余辉，一路小跑来到我身边。
游人散尽的黄昏，除了偶尔几辆过路的汽车，此刻的田间农舍旁只有我一个人独享这美妙的时刻，荷兰乡间之美恐怕在此时才表现的淋漓尽致。
声名鹊起的羊角村，已经吸引了无数不远万里而来的游人。因为离阿姆斯特丹只有短短两三个小时的车程，很多人就以逛景点的方式来个走马观花一日游，如果有条件还是应该至少停留一晚，领略一下羊角村别样的风情。我这次住的酒店德荣家（De Jonge）其实是个家庭旅馆，传统的荷兰农舍风格，四周河道环绕，距离羊角村中心近在咫尺。
酒店的发展历史简直就是部传奇立志大戏，经过三代女主人的努力奋斗才经营出这番家业。爷爷60年代是个建筑商人，奶奶将家里的房子进行了改建，为来羊角村的游客提供住宿。随着客人的增多，德荣家的旅馆规模也在逐渐扩大。
德荣家的餐厅在附近很有名，很多住在其他酒店的游客和本地人都会来光顾，在这样的阳光房里享受美食真是再惬意不过。
餐厅的食材很多就来自自家的农场，一些看似简单寻常的小菜都很新鲜，中午我想随便点了个套餐，结果小菜就上了一桌子，在网上看到有人强烈推荐她家的洋葱汤，不巧当班的服务生只会说荷兰语，只好拿出刚入手的搜狗翻译宝Pro，对着机器说了句“请给我一碗洋葱汤”，立刻被译成了荷兰语，我还担心别有什么误差，服务员点头示意听懂了，不一会清新微甜，伴着肉香的洋葱汤就端上了桌，可能是我喝过的最好的洋葱汤了。再上下一道菜的时候，服务生直接拿起桌上翻译宝告诉我菜名，嗯，这个服务生眼里都是戏。
不远处就是酒店自家的小码头，这可不是什么土豪专有，在羊角村几乎家家户户推门见水，小船就是标准的交通工具。这几天酒店生意特好，所有员工忙得不可开交，De Jonge特意找来了她的老邻居托马斯带我乘船去村里转转，老头有点秃顶，话不多手脚却很麻利。
顺着水道一路向南，两旁飘过一栋栋神仙居所般的小房子，真是让人艳羡不已。老托马斯的话匣子打开了，开始一栋一栋给我介绍这些房子的历史，哪些是哪个明星名人的产业，哪些曾经招待过名人，每到夏天或节日，这些人就会举家回来度假。
另一部分有游船的就相对热闹一些，但远没有国内古镇那样人潮汹涌和店铺林立，当然更没有收门票或什么古城保护费。随手拍都是美轮美奂的风景，每个角度展现的都是完美。
路过一个老奶奶家，托马斯跟她用荷兰语聊了一会，我当然什么都没听懂，又插不上话，我只能用搜狗翻译宝Pro，他们聊天我就拿着机器对着他们，翻译成中文后，基本上也知道他们在聊什么了，当我发现托马斯正在跟老奶奶聊起我时，我就坐不住了说了句“你们在说我吗”，虽然我说的是中文，不过还是把老奶奶吓了一跳，事后老奶奶说当时很尴尬，怕我什么也听不懂把我晾在一边不太好。
老奶奶岁数很大了，还自己在庭院里打扫落叶，她脚下穿着一双荷兰传统木鞋，这也是我第一次看到有人在生活中穿木鞋，特想问问她是不是硌脚啊
【奥地利】沙夫山顶赏七湖美景，圣沃夫冈湖听音乐之声
车窗外风景如画，山水相映，云淡风轻，森林木屋间黄花遍地，宛若仙境。奥地利这片被称作萨尔兹卡默古特（Salzkammergut）的地区星罗棋布着大大小小76个晶莹剔透的冰河湖泊，与皑皑白雪一起点缀着雄浑壮阔的阿尔卑斯山。拗口的名字其实来自于德语“盐”和“皇家领地”的组合，昔日多产的盐矿为哈布斯堡王朝带来了滚滚财富，更吸引了茜茜公主和弗朗茨来此消夏度假骑马狩猎。而1964年那部爆红的《音乐之声》有很多外景在此拍摄，更是在全世界人民心里种下了草。
慕名前往传说中萨尔兹卡默古特地区最让人心动的沃夫冈湖Wolfgangsee，一下车就被民宿粘人的喵星人温暖了一番，这家叫Pension Linortner的家庭旅馆临湖而建，充满田园风的房间里就可以与湖光山色对视，离高耸的朝圣教堂也是咫尺之遥。
即使乌云压境，沃夫冈湖的秀美依然扑面而来，清澈见底的湖水被四周群山密林环抱，宛若上天在阳刚的阿尔卑斯山间遗留了一颗温润的珍珠。我们所在的小镇叫圣沃夫冈，熟悉欧洲历史的同学一定想到这名字与宗教有关。相传公元972年的圣诞，在此修行的传教士沃夫冈接到神的暗示，要他用手掷斧，在斧头落下的地方修建一座教堂，于是他真的按照神谕在掷斧落下的小镇中心建了一座教堂，一千多年来这座叫圣沃夫冈的朝圣教堂一直是小镇的地标，慢慢的圣沃夫冈也成了小镇的名字。当然这不是我杜撰的，民宿房间内的英文本地旅行手册中就有这样的描述，我拿着搜狗翻译宝Pro对着手册拍了照片，大段大段的英文就直接变成中文了，而且还相当通顺，节省很多时间。
顺着湖边的小路急行，终于赶上了通往沙夫山顶Schafberg的蒸汽小火车。这趟1893年就开始运营的小火车曾出现在《音乐之声》，玛利亚带孩子们乘火车登山郊游的镜头让很多人难忘，现在仍然可以乘坐上世纪90年代制造的蒸汽机车，沿着1893年铺设的铁轨，从沃尔夫冈湖边爬上海拔1783米的沙夫山顶。
30分钟的车程中两侧山峦叠翠，云雾缭绕，陡峭的峡谷下湖光逶迤，如同在仙境中穿行。坐车时，旁边坐着一个韩国小伙子也是慕名而来，得知他是摄影爱好者，希望靠窗拍照，看在都是亚洲同胞的份上，我大发善心把靠窗的座位让给他了，后来我们竟用搜狗翻译宝PRO聊起了天，他说韩语，我说英语有时也说中文，当时信号不太好，没有wifi可用，就只能用离线，聊的很顺畅，搜狗的这台翻译宝功能还是蛮厉害，没有让我和韩国友人尬聊。下车前他让我看了他一路拍的照片，真的很美。也有一些人顺着山路从下面一路徒步登上山顶，大概会花费三个多小时，可以享受到不同的乐趣，欣赏到不同的风景。
沙夫山虽然绝对高度不高，视野却超级棒，在山顶徒步一周据说天气好时可以望见萨尔兹卡默古特地区几乎所有著名的7座大湖，所谓”7湖全景 7 Seen Panaroma“的美誉就来源于此。负责任的说大自然的这种壮观是人类永远无法用现代视像工具记录的，唯有亲眼所见才是王道。
云雾缭绕中我只清晰分辨出三座大湖，远处几个小湖也时隐时现。有些月牙形状的月亮湖Mondsee上方此刻风雨大作，大部分湖面都被阴云遮盖，当仍然壮丽秀美。《音乐之声》中的婚礼场面曾在湖边小镇上的教堂中拍摄，几十年来吸引着世界各国的游人追寻着玛利亚的足迹重温经典动人故事。
另一侧的阿特尔湖Attersee此刻却光彩照人，蓝天白云，阳光明媚，这是奥地利境内最大的内陆湖泊，不少知名艺术家夏季会来此度假。与阿特尔湖相对的这片悬崖峭壁曾出现在《音乐之声》的开场镜头中，雄浑险峻的大山与柔美平静的湖泊相得益彰。
而我们的沃夫冈湖飘着蒙蒙细雨，湖面雾气缭绕，圣沃夫冈小镇若隐若现，一页小舟在湖上飘荡，若是艳阳高照这里想必是极美的。群湖环抱的山顶，三大湖一个乌云压境，一个大雨滂沱，还有一个蓝天白云，为了粉丝冒着生命危险在悬崖边拍了几个小视频，记录下这人间奇景。
避开人流高峰在山顶的Berghotel Schafbergspitze酒店餐厅吃了个迟到的午餐，本以为这种看风景的餐厅食物不会太用心，没想到点的那份鹿肉深得我心，炖得相当软烂入味，略带野性却没丝毫腥臊之气，竟然有点中餐的感觉，加上无敌山景要给个100分。
回到圣沃夫冈小镇时天色已经有些暗淡，天空飘着蒙蒙细雨，这座只有两条主街的小镇据说每到夏季就人气爆棚，现在却享受着难得的清静。街道两旁遍布着很多用心经营的小餐厅、小商店，每家都各具特色豪不雷同。
五颜六色的香皂是圣沃夫冈最亮眼的纪念品，香皂的味道来自大自然中的各种动植物里，关键是颜值高价格不贵，买回去做手信是个不错的选择。
【法国】第戎，跟着猫头鹰去旅行
第戎（Dijon）这座发过东部的历史名城，始于罗马时代，中世纪后成为雄霸一方的勃艮第公国首府。虽然几经战乱，许多古老的建筑却幸运的被保留了下来，城中大部分房屋都有超过两百年以上的历史，数十座博物馆中珍藏着大量完美的雕塑、绘画。现代的第戎是勃艮第大区的首府，是勃艮第最大的城市，然而却只有区区15万人。安逸悠闲小城中充满着浓郁的中世纪味道，精致的小街，优雅的建筑，还有街头巷尾诱人的美食美酒，都让这座充满艺术气息的古城魅力无限。
我们从巴黎出发短短两个小时火车就抵达第戎，随意在小巷中游走，发现这里的游人无论男女老幼都变成了“低头族”，让他们着魔的就是地上这只"小猫头鹰“，有点像萌版的“疯狂的小鸟”。猫头鹰在中国一般只会出现在鬼神故事中，但在法国和其他一些西方国家却是象征吉祥和幸福的动物，这只小猫头鹰就是第戎最受欢迎的绝色萌宠。
城市中甚至有一条由猫头鹰指引的旅行线路，顺着地面上黄铜打造的猫头鹰标志，就可以轻松走遍串起了第戎最著名的22个景点。22听起来很多，但步行一般都可以在一两个小时内搞定，有些景点只有一墙之隔。我并没有完全按照猫头鹰的指引，但回来看了看“猫头鹰”观光路线，居然22个一个都没漏！
商店橱窗中，也经常会发现猫头鹰的身影，冰箱贴、明信片上自不必说，可爱的玩偶、雕塑也被猫头鹰形象占领，甚至连一些食品也被塑造成可爱的小猫头鹰，人们对猫头鹰的爱可见一斑。
跟着猫头鹰游第戎简单而有趣，可以先从网上下载一条线路图或去旅游局信息中心拿一份资料。有些景点一扫而过即可，有些则需要慢慢品味。建于13世纪的第戎圣母院（8号）是城内最值得观赏的建筑之一，虽不及巴黎那座名声显赫，却也小巧玲珑精细唯美。现在我们看到位于正面的那些排水神兽都是19世纪的复制品，因为当年曾经有个来教堂结婚的商人碰巧被掉下来的排水兽不幸砸死，于是最初的那些排水兽就都被拆除了。顶部的“雅克马尔钟”则是勃艮第公爵勇者菲利普从比利时收缴的战利品，本来上面只有雅克马尔一人的形象，后来人们为了怕他太寂寞，有给他找来了妻子和儿女，一家人从此欢乐报时。
不过现在圣母院的风头彻底被左侧墙上的9号景点抢了，这个巴掌大的小猫头鹰雕像几乎成了第戎的图腾，几乎每个游客都会来瞻仰，光看还不够，还要用手抚摸，以至于把坚硬的石头都磨得光秃秃，几乎分辨不出是猫头鹰了。当然还有个原因就是2001年有人恶意破坏了这个猫头鹰雕塑，修好后半边脸从此模糊不清。
据说抚摸着小猫头鹰雕塑许愿会非常灵验，当地人也乐此不疲，很有点像北京春节庙会摸石猴祈福的套路。抚摸猫头鹰这个动作也是很有讲究的，一定要用左手不能用右手，因为左手离心脏最近表示更加虔诚。碰到个老爷爷抱着三个小孙子挨个摸了一遍，还好小娃娃们的愿望大都很容易实现。
第戎旅游信息中心就在圣母院正门左手路尽头，里面能找到各种实用的资料，我们还租了电动平衡车Segway，跟着导游走一遍猫头鹰之路，在历史小巷中穿越的感觉很奇妙。中间还有个小小插曲，同团还有一对日本情侣既听不懂英语也听不懂法语，我就把搜狗翻译宝Pro借给他们，让他们体验了一下法语日语互译，看两拨不同国家的外国人围着中国神器叽叽喳喳，一会一句法语，一会一句日语的，很快就学会了驾驶Segway，现场很是欢乐。
勃艮第以前是独立的大公国，公爵是最高统治者，繁盛时期曾经对法国的统治产生过威胁，不过最后还是归为一统。13号景点公爵广场中立着公爵好人菲利普三世的雕像，这个奇人身体应该倍儿棒，继续往后看吧。
如果要欣赏第戎全景，一定不要错过好人菲利普塔（16号）！登上316级台阶虽然比较艰难（没有电梯哦亲），但当360度的第戎展现在眼前时，还是会觉得很值得。
这座高46米的塔楼俯瞰全城，象征着公爵的权利和威望。传说好人菲利普公爵为了安全每天晚上都会到塔顶睡觉，我猜一定是有佣人背他上楼，否则公爵一定是健身达人
。
在塔上几乎可以瞭望城中所有著名建筑，当然也包括猫头鹰之路里的一些。遥望圣菲贝尔教堂（21号），典型的哥特式建筑，大革命前都是选举市长的地方，革命后成为了马厩。
在黄昏太阳落山时再次登上了好人菲利普塔。是的，在三小时内再次攀登316级台阶，那感觉真是好酸爽！
紧赶慢赶还是有点错过夕阳，不过看到了淡红色晚霞洒满城市的样子。
夜幕下的第戎，不一样的高度，不一样的风景。
【西班牙】梦回中世纪，属于圣女的神秘小城阿维拉
车子顺着山路盘旋而上，停在阿维拉（Avila）古城的边缘，早就对这座传说中的”高冷”小城有些心理准备，一下车还是被扑面而来的凛冽寒风来了个下马威。阿维拉海拔1132米，被瓜达拉马山脉和格雷多斯山脉环抱，是西班牙地势最高的省会城市。虽然到马德里仅一个多小时车程，却是冰火两重天，夏季短暂炎热，冬季漫长寒冷，少了一丝温润柔和，多了冷峻硬朗，以至于被一个美国著名演员评价为“可怕的气候“。但古城不凡的历史渊源，深厚的文化底蕴，还是吸引着包括我们在内众多来自世界各地的游人慕名而来。
作为卡斯蒂利亚王国最璀璨的古城之一，阿维拉的历史至少可以追溯到罗马时代。罗马人尚未入侵前，当地土著已经在此营建了一座十分坚固的要塞。罗马人征服西班牙后，自然为古城的规划设计带来了明显的罗马特色。西罗马帝国崩溃后，西哥特人成了这里的主人，将阿维拉彻底变成军事据点。8世纪初阿摩尔人入侵，西班牙开始了漫长而艰巨的“收复失地运动”，摩尔人与北方基督教的争斗不断，打打杀杀自然让阿维拉迅速败落。直至1088年左右被卡斯蒂利亚国王阿方索六世收复之后，才逐渐恢复元气。
我们现在看到的古城，就是阿方索六世时代的杰作。驱逐了摩尔人后，为了防范摩尔人的再度反攻，他聘请两位优秀的外国工匠主持，开始用石头修筑阿维拉城墙，历时9年建成了一个在当时看来近乎完美的防御工事。阿维拉城墙的基石多为灰色花岗岩制成，尽管取材大小不同，但石缝间衔接完美，坚固完好，是遗留至今的欧洲中世纪城墙中历史最悠久、保护最完善的，阿维拉也因此而有了另外一个称呼-“城墙之城”。1985年，阿维拉古城及其附近教堂群被列入世界文化遗产名录。
我们短暂的阿维拉之旅当然也必须从城墙开始，顺着古城最雄伟的城门之一阿尔卡撒之门旁陡峭的楼梯，就可以登上伟岸的城墙，俯瞰这座中世纪风格的小城。
小城的建筑大多红瓦白墙，整齐划一，保存非常完好，犹如童话中的村庄，配上天空中厚重的云层，好似时光倒流重回中世纪，视觉上十分震撼。
城墙上风起云涌，魔幻大片般的场景，让此刻仅有的几个游客异常兴奋。
有人说阿维拉小城是典型的“性冷淡”风格，这不得不归根于阿维拉的守护之神，在古城中无处不在，神一般存在的圣女特蕾莎。作为禁欲主义和神秘主义的代表，她一生传奇，从一个普普通通的修女从千千万万女性信徒中脱颖而出，终生致力于推动基督教改革，获得教廷的认可，被尊为圣女，并因此成为十六世纪欧洲最知名的女性之一。
1515年，特蕾莎出生于阿维拉一个基督教贵族家庭。她父亲的第一个妻子生了3个孩子后去世，第二任妻子又生了9个孩子，特蕾莎就是其中之一。14岁时生母去世，大概是目睹了母亲短暂一生中所遭受的生育之苦，20岁那年，不愿进入世俗生活的特蕾莎不顾父亲反对，执意进入阿维拉的加尔默多罗修道院，一心要把自己奉献给上帝。
当时的西班牙宗教界生活奢侈糜烂，而她却倡导苦修、斋戒、安贫、守贞、服从、静默，经过多年努力成功改革了教会，彻底扭转了风气。其中一个广为流传的故事就是，即使在冬天严寒的阿维拉，她和信徒们也仅穿单薄的鞋子或者干脆赤脚，只为了感受身体的痛苦，磨练意志。
特蕾莎在西班牙陆续建立了16个加尔默罗派修道院，使一度衰落的加尔默罗会得以复兴，也因此在宗教史上享有盛誉。阿维拉也因她而被称作“圣徒城”。
城中与圣女有关的古迹数不胜数，最值得到访的就是始建于1562年圣特雷莎女修院（Convento de Santa Teresa），特蕾莎十八岁成为修女后，便在此开始了长达三十年的隐居生活。1636年人们在圣特雷莎出生的故居遗址上重新修建了一座小礼拜堂，旁边还有果园、陈列室和小博物馆，收藏有她的手稿、遗物。
特蕾莎一生留下不少文学作品，大多以她梦中与上帝交流的场景和幻觉为主。意大利著名的雕塑家贝尔尼尼后来即以此为主题，刻画了圣特雷萨在“见到”上帝的情景，这就是著名的雕塑《圣特雷莎的狂喜》（TheEcstasy of Saint Teresa），只不过表现得过于情欲而被冷落到罗马的一个小礼拜堂里。
其中最让人大跌眼球的圣物就是这里供奉着的一根手指，圣女特蕾莎的手指，引得看起来真是毛骨悚然啊。不过更夸张的说西班牙独裁者佛朗哥，据说也是特蕾莎的脑残粉，他甚者虔诚地把圣女遗留下来的一支胳膊放在床头，祈求护佑平安。
这么冗长的宗教故事我可记不住，导游一边说西班牙语，我就拿着搜狗翻译宝Pro对着导游，翻译成中文，期间我还问了导游几个问题，搜狗翻译宝Pro很准确的把我说的话翻译成西班牙语，导游的回答的正是我想了解了，这一路下来我们聊的很开心，临走前导游跟我说，很少遇到像我这样对这里的历史这么感兴趣的游客。这一次旅程真是多亏了搜狗翻译宝Pro，遇到了很多有趣的人有趣的事。
在阿维拉我们还慕名去品尝了当地一种最出名的甜点，叫做圣特蕾莎的蛋黄(yemas de Santa Teresa)，据说是特蕾莎圣女发明的，由蛋黄和糖制成，口感粘粘的有点像我们中国的糯米糖。
在店里还有了一种红色的，这颜色大概寓意为圣女之血吧，虽然有点心理障碍但味道不错。
第二天早晨天气放晴，离开时车子城外的四柱台（Los Cuatro Postes）停了一下。这座高岗地上矗立的古希腊残骸般四柱建筑，是回望阿维拉全城景致的最佳位置。据说这个地方也和特蕾莎有关，当年她离家出走跑到城外，想被穆斯林杀死而完成殉道，幸而被她叔父在此寻获。
从这里望去，整个城市可尽收眼底，苍翠的山峦，壮美的城墙，高耸的教堂，宛如回到中世纪的西班牙。这里最佳的观景时间其实是傍晚，落日余辉下会更加迷人。此时在逆光中遥望远方的的石筑城垣，也算是我们和古城最后的道别。
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