搭上“老佛爺” 七匹狼去年收入漲14%

4月3日,國內男裝服飾集團七匹狼(002029.SZ)發佈2018年年度財報。財報顯示,報告期內,七匹狼實現營業總收入35.17億元,同比上升14.01%;營業利潤4.63億元,同比上升17.53%;歸屬於母公司的淨利潤3.46億元,同比上升9.38%;歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤2.06億元,同比上升17.30%;基本每股收益0.46元。

公開資料顯示,七匹狼主要從事“七匹狼”品牌男裝及針紡類產品的設計、生產和銷售,主要產品包括襯衫、西服、褲裝、茄克衫、針織衫以及男士內衣、內褲、襪子及其他針紡產品等。除主標“七匹狼”產品以外,公司旗下品牌還包括“16N”、“Wolf Totem”(狼圖騰),以及國際輕奢品牌“Karl Lagerfeld”。

“國內男裝第一股” 七匹狼去年淨賺3.46億

公開資料顯示,七匹狼品牌創立於1990年,於2004年登陸深圳證券交易所,成為中國首家上市的男裝公司。據媒體報道,其於2000年推出的格子夾克連續16年在中國夾克市場佔有率第一。

不過,過往財報顯示,七匹狼的業績自2013年開始便陷入下滑態勢,主要受線下店鋪網絡過於龐大導致租金成本開支過度影響。七匹狼線下終端主要分為直營店和加盟店。在2012年的巔峰時期,七匹狼在線下共擁有4007個銷售點,經過一系列“瘦身”行動後,在2014年減少至2821家。此後,七匹狼不再披露門店數據。

公司表示,在近年來的零售化改革中,公司終端逐步往“類直營”模式轉變,即不論直營還是加盟,公司均參與終端門店的人員培訓、貨品陳列及市場策略,以“直營”形式管理“加盟”。

七匹狼在財報中提及,電子商務延伸銷售觸角,終端門店的數量擴張不再是第一要務。財報顯示,報告期內公司線上業務共實現營業收入超過14億元(含針紡業務線上銷售收入),比去年同期相比增長超過10%。

財報顯示,七匹狼發力多品牌戰略。2013年,七匹狼自主推出適合年輕群體的品牌“WOLF TOTEM狼圖騰”,至今已連續四次受邀前往米蘭時裝週走秀,成為首家受到米蘭時裝週官方邀請走秀的中國男裝品牌。

得益於革新舉措,七匹狼業績於2015年起實現復甦。財報顯示,2018年,七匹狼實現營收35.17億元,同比增長14.01%;歸屬於上市公司股東的淨利潤3.46億元,同比增長9.38%;基本每股收益為0.46元,同比增長9.52%。

截至2018年12月31日,七匹狼歸屬於上市公司股東的淨資產57.28億元,較上年末增長5.05%;經營活動產生的現金流量淨額為3.05億元,較上年末減少53.18%。

期內,七匹狼外套類和T恤類產品的營業收入分別為5.05億和4.33億元,是品牌最主要的收入來源。按地區分,華東地區貢獻的營收最大,佔比超過60%,達21.98億元,其次為華南地區,營業收入為4.54億元,佔比12.90%。

多元化佈局,收購Karl Lagerfeld

從2017年開始,七匹狼開始頻繁進行併購,並佈局時尚消費生態圈。

2017年3月,七匹狼投資宣佈投資入股在港上市的《週末畫報》母公司現代傳播集團附屬公司現代數碼。公告顯示,七匹狼投資為A股上市公司福建七匹狼附屬公司,現代數碼的業務主要包括歐洲最大的藝術創意視頻平臺NOWNESS。此外,七匹狼投資控股股東福建七匹狼一直是現代傳播主要廣告主之一,兩家公司在截至2016年12月31日的2016年涉及交易達1650萬元。

與此同時,七匹狼還入股了英國奢侈電商平臺Farfetch,並表示將以品牌經營為基礎,以資本運營為紐帶,通過“實業+投資”的方式,打造七匹狼時尚集團。

同年8月,七匹狼斥資3.2億元收購Chanel創意總監Karl Lagerfeld中國區運營實體控股權。彼時,七匹狼稱希望通過其自身在服裝行業的運作經驗,進一步提高Karl Lagerfeld門店在中國市場的經營效率,同時藉此機遇參與到時尚輕奢品牌的商業模式和業態當中。

在財報中,七匹狼表示,報告期內,公司推動不同業務模塊的融合,優化 “Karl Lagerfeld” 業務運營模式。在生產和供應鏈方面,公 司藉助“Karl Lagerfeld”荷蘭總部設計力量優化大中華區的產品設計,在降低生產費用的同時,提升產品適銷性。與此同時,報告 期內,公司對“Karl Lagerfeld”銷售終端進行優化,使其更符合及適應大中華區消費者的需求。

值得關注的是,七匹狼也曾參與到瑞士奢侈品牌 Bally 的競購中,但未能進入最後一輪競投,Bally最終被另一國內服飾巨頭山東如意控股集團收入囊中。

七匹狼在財報中表示,繼續發力多品牌戰略,穩步推進以“Wolf Totem”、“16N”為代表的新品牌的嘗試,並根據產品在終端的表現不斷進行調整優化。努力推動Karl Lagerfeld業務規劃的落地,通過零售領域和授權領域的運作,激發品牌發展潛力,從而為公司往市場廣闊的輕奢服裝領域打開窗口。

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新京報記者 張澤炎 編輯 程波 校對 柳寶慶


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