不久前，亢龍太子因為一篇自媒體文《“亢龍太子”之死》被推上風口浪尖，一時間，關於“亢龍太子資金鍊斷裂、拖欠員工薪資、被招商銀行武漢分行資產凍結、欠款高達29億”等負面新聞被傳得沸沸揚揚。
比起“太子”背後商業運營不善的種種猜測，武漢人更多的是惋惜。
近20年，亢龍太子一直是武漢人結婚辦酒的首選，號稱武漢宴席頭牌，外地人來武漢要吃湖北菜，亢龍太子也是城市美食的重要名片。
從90年代到現在，每一個武漢伢，都在太子吃過宴席，也在太子宴請過親朋好友。今天，我們來聊聊一代人關於它的記憶。
提起“太子”，最令武漢人津津樂道的是“亢龍太子酒軒”（以下簡稱“太子”）當家女老闆的兒子，18歲成人禮的禮物就是武漢第一輛蘭博基尼，名副其實的“太子爺”。
而關於當家女老闆以及太子的發家史卻顯得異常神秘，鮮有人知。
創辦人宋紅玉也鮮少出現在公眾視野，為人低調。
太子的發家史最早要從1991年冬天開始講起。武漢漢口二曜路上，一家僅有8張桌子的小餐館開張，並不起眼的招牌上寫著“太子酒軒”。
家住漢口二曜路附近的萬峰上初中時父母第一次帶他去吃太子。他清楚的記得當時的當家菜是財魚燜藕，和武漢一般湖北菜館常有的排骨藕湯相比，這道菜有武漢味，且透著新鮮。
事實上，當時只有8張桌子的“太子酒軒”隔一段時間就有新菜推出，乾燒小桂魚、拔絲蛋液、脆皮鮮奶……
一時間，武漢人都來嚐鮮。除了耳目一新的好味道，招牌菜味足價低，年輕女老闆招呼熱情也讓吃著太子長大的萬峰印象深刻。
生意眼瞅著越來越好，小店由原來的8桌發展到15桌，樓上新增加三個包房。1994年8月，宋紅玉把隔壁美容院的一樓至三樓租下，又增加到35桌。
不間斷的人流把一貫冷清的二曜路帶動得車水馬龍，熱氣騰騰。
1996年，宋紅玉意識到武漢人越吃越挑剔，不僅要口味，也開始上檔次。
1997年9月，武漢漢口沿江大道上，以高雅華貴形象出現的“亢龍太子酒軒”開門迎客，總營業面積一度擴大到4000多平方米。
曾有媒體報道，太子頂級廚師的年薪都是6位數。廚師一個人只允許炒五六道菜，做魚的專做魚，做海鮮的專做海鮮，做湯的專做湯。
對廚師的考評按其菜的“點擊率”來確定。“點擊率”高，獎金就高。
服務方面，太子對細節有嚴格規定。好比菸缸的菸頭有3個就要換；骨碟佔用五分之一要換；散臺毛巾至少換2次，包房不得少於3次；服務員、廚師的衣著要保持乾淨；清潔工擦拭地板後，會側頭檢查浮塵和汙跡……
對員工，有人說宋紅玉喜歡花“冤枉錢”，點開太子官網公司福利部分顯示：
“免費食宿，每日高品質牛奶，水果；在崗員工每年享受開年利市紅包（一個月工資）；工會每年分期分批組織員工郊遊、拓展活動；滿自然年度一年後享帶薪年假15天……”
太子現有員工4000多名，僅牛奶和水果一項開支，每年就是100多萬。
江灘店之後，2000年內太子在建設大道和洪山廣場體育館路接連建成開業了兩家分店。
太子在武漢餐飲業擁有了絕對的光環和名字。
亢龍太子的第二次擴張，也就是江湖傳聞的進軍京城。
2004年，太子一舉進京，投資3000萬元在北京繁華的中關村開了一家分店。
5000平的營業面積，超五星級標準裝修，40餘間包房能容納400多人就餐。洪山菜薹、蔡甸藕、武昌魚等地道漢味菜品，每天從武漢市場發往北京，透著濃濃的楚風。
現如今，這家店已無跡可尋。
去年8月，因為城市改造，營業近21年的太子江灘店宣佈永遠關門，一時間太子官方微信後臺留言超過100條，一代人關於一家老牌餐飲的記憶被打開。
結婚擺酒的地方、女兒100天的地方、兒子10歲生日的地方、老父親辦70大壽的地方、宴請遠方摯友的地方、人生第一桶金敲定的地方、升職加薪宴請同事好友的地方……說起太子，武漢人有太多的喜悅時刻。
90年代後期就在這個店用餐的王哥，是太子的第一批會員，20多年過去，見證了亢龍太子成為武漢家喻戶曉的品牌。
逢年過節，朋友聚會聚餐，外賣點餐，他都會選擇江邊太子，每年十月上旬就來訂年飯包房。
有時候，王哥和朋友在江灘店吃完飯，喜歡到對面江灘散散步，觀觀江景，消消食，好不愜意。
說起太子，每個武漢人都有自己記憶中的味道，蒜香排骨、寬粉牛腩、片皮鴨、武昌魚、松鼠桂魚、米粑……武漢人如數家珍。
除了美味，服務員點對點的服務、遞熱毛巾、倒魚刺盤、白色手套等服務細節，讓不少武漢人吃得更有味。
現如今，再走進亢龍太子酒軒，太子東湖店內午飯點依然人聲鼎沸，看不出任何異常。
關於知名老牌餐飲落幕、關門閉店早已不是新聞，早在2013年，高端餐飲湘鄂情就陸續關停了武漢多家門店。
太子江邊店作為太子最老的一家門店因長江之門項目徵用停止營業，而今外牆是一圈顯眼的“拆”。
有人說一個時代結束了，你覺得呢？
提起亢龍太子，你會想到什麼？
文 哪 吒｜ 圖虎 子
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