數次到過南京，每次都因工作，無暇他顧，對南京沒有很深的印象。
一七年夏終於有機會在南京作數天盤桓，得以略窺南京真容。
1.
來南京前，拜讀過葉兆言老師的著作《煙雨秦淮》。
葉兆言籍貫蘇州，南京出生長大，讓我略有吃驚的是《煙雨秦淮》的開篇首句：”沒有一個古老的城市，比南京更適合聆聽亡國的聲音“。
也許這並非危言聳聽。
南京，南方的六朝古都，東吳，東晉，宋齊梁陳，在此建都的這些王朝基本屬於地方割據政權，地域狹小而短命，唯一國祚綿長的大明王朝，在建文帝不知所蹤之後，永樂大帝朱棣將首都遷往了北京。
除此以外，太平天國將南京作為首都，改名天京。太平軍最終敗於曾國藩的湘軍，遭遇屠城。
而最慘痛的，也是讓當代中國人痛徹心扉的則是南京大屠殺。
這段歷史，彷彿就發生在昨天，讓人們不能忘記！
對於我來說，到南京必須首先要瞻仰的是侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館，憑弔三十萬亡魂。
雖然當天氣溫在四十度以上，紀念館外排的隊伍卻很長很長，很多都是外表時尚的年輕人，出租車司機師傅告訴我，紀念館幾乎沒有清閒的時候，總是人山人海。
我從心底感到很欣慰。
絕不能忘掉這段歷史，無論中國變得多麼強大，絕不！
作為一個上世紀九十年代工業設計產品設計專業畢業的人來說，我對日本印象一直不錯。
上大學時，第一節專業教育課的授課老師是華老師，一位從日本千葉大學工業設計專業進修回國的五十多歲的女老師。她脾氣總是那麼好，態度總是那麼和藹，用行為舉止和學識告訴我們什麼是日本設計以及日本設計精神。直到現在，我仍然欣賞日本設計風格，不僅因為它的精巧細緻，對人的無微不至的關懷，更因為那些與中華文化某種相通的親近。
在HG工作時，所在的概念開發部有位日文翻譯，不到三十歲，有著與華老師一樣的謙遜和柔和，只是更古靈精怪卡哇伊一些。她具有極強的專業能力，不僅僅日文翻譯手到拈來，甚至連翻譯成英文也水到渠成。
公司之所以需要日文翻譯，是因為同事中有很多日本人。
曾經共事過的同事中，最多的是日本人、意大利人、美國人，其次是韓國人，甚至還有法國人。
對日本人的印象是細緻認真的工作態度，以及人手一本的筆記本，幾乎在討論任何問題時他們都會翻閱筆記本，似乎所有問題都能在筆記本中找到答案。我認識的所有日本人，所有的，工作作風都是謙遜內斂的，只是有極少數會在聯誼活動中酒醉時對異性舉止失常。儘管如此，我仍然認為日本人總體來說不錯的。
我老媽—一位在偽滿洲國統治下的奉天度過童年少年時代的滿族女性—曾說過，左鄰右舍的日本普通百姓很有禮貌和涵養，素質較高。
但是，無論怎樣，對日本人，對這一衣帶水的東瀛鄰邦，即使優點再多，我對他們也無論如何親近不起來。
因為南京！不可原諒！
我記得金燦榮老師曾經說過，日本人在心理深處害怕中國強大是因為擔心中國報復，因為他們知道，他們對中國犯下的，是死罪！
即便如此，仍然希望，下面這幾句在侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館中讀到的文字能夠最終成為現實。
2.
到南京後，見到了多年未見的大學同學湯小。我們只在零六年湯小去北京出差時見過，一晃二十多年了。
湯小畢業後子承父業，加入了中國人民解放軍空降兵部隊，後轉調二炮，駐防南京。
南京是以前的南京軍區司令部和現在的東南戰區司令部所在地，駐軍極多，尤其老城區中，往往不能提前發現。有一次正行走間，看見不錯的街景舉起手機拍了一張，還沒放下，前面傳來一聲怒吼“不許拍照”！中氣十足，孔武有力，嚇得手機差點脫手。原來就在前方不到十米的地方，院門門口站崗的全副武裝（手持自動步槍）的解放軍叔叔正伸出一隻手掌對我做出標準的禁止動作。
2001南海撞機後，形勢緊張，南京軍區二炮部隊是對臺作戰的主力部隊，對於二炮這個兵種來說，南京就是前線，我調侃湯小戴個眼鏡還要上前線。他則自嘲的說：就是因為戴眼鏡看不清楚才調到前面來嘛，到前面了啥看不清楚？我想這大概就是傳說中的革命樂觀主義精神吧。
作為二炮部隊的一員，湯小在我眼裡多少都是有些神秘的，但閒聊之間體會到，其實他們所操心的那些事，跟我們普通老百姓並沒有什麼大不同。
見面吃飯的南京大牌檔很有些特色，剛進店時，一位穿著灰白布大褂的老伯專門在店門內迎候，他會引導客人到座位上，點完菜後，老伯還會大聲唱出吆喝， 比如“七十三桌要來六六大順六個菜呦”。不過最具特色的是舞臺上有蘇州評彈的現場演出。網上有些朋友詢問南京哪裡能看蘇州評彈現場表演，大牌檔有，但除非坐第一排，不然根本不可能聽清，大牌檔裡實在太熱鬧了。
3.
電影《甲方乙方》中有個片段，葛優和馮小剛圓英達當巴頓將軍提供好夢一日遊的服務項目，眾人裝扮的將軍在地圖前商討防禦策略，葛優說我的部隊在雞鳴寺一帶佈防，由此我記住了這個寺名。
古雞鳴寺，據傳為南朝四百八十寺之首，然而學術上並無確切明證這個“首”字從何而來。只是最早在東吳時期就有該寺，南朝崇尚佛教的“和尚皇帝”梁武帝蕭衍也在此建寺，是南朝時期中國佛教中心。
南北朝時期是中國佛教興盛時期，關於為何佛教會在中國興盛，一個有意思的觀點是，儒家解決了人應該如何看待這個世界和進入世界與他人、社會相處的問題，也即“入世”問題，但沒有提供人應該如何看待生死也即“出世”的問題，佛教彌補了儒家理論的不足，從兩漢年間傳入中國後，經過初始階段道教廕庇下的傳播，到南北朝時已經可以自己獨立發展了。
不過據說雞鳴寺的菩薩主要會對信眾反映的感情方面的問題進行處理，如果是這方面的需求，那麼這裡的菩薩很靈！而且雞鳴寺不大，如果沒什麼大事麻煩菩薩，很快就逛完。
雞鳴寺附近有中國古生物博物館，這倒是頗值得一去的好地方，不過當天是週一，閉館。
4.
到了南京，最想去的具中國古代文化色彩的地方有三個，南京博物院、瞻園、秦淮河。
中國有三大國家級博物館， 北京故宮博物院、南京博物院，臺北故宮博物院，南京博物院的前身是1933年蔡元培倡議建立的國立中央博物院。
南京博物院有很多鎮館之寶極為珍稀然，只是此行許多展品都不在館內。想要欣賞那些著名博物館的鎮館國寶，要通過它們的官方網站時刻關注博物館的動向，即便如此，南京博物院裡的展品依然讓人眼花繚亂，流連忘返。
國寶：鎏金銀銅人俑鎮
國寶：景德鎮官窯青花壽山福海紋瓷香爐
瞻園，也即太平天國東王楊秀清府邸，緊鄰夫子廟秦淮河風光帶，秦淮河、烏衣巷、夫子廟都在其內。
瞻園如此著名是因為它是朱元璋當皇帝之前的府邸，稱吳王府，老朱當皇帝后他的好兄弟大將徐達把這裡當作了他的中山王府，這是南京地區歷史最悠久的明代園林，又稱“南都第一園”，這裡還是清朝歷任江南布政使的府衙所在地，更是大名鼎鼎的太平天國東王楊秀清府。園內有中國唯一的太平天國專史博物館—太平天國博物館。
瞻園景色典雅幽靜，是傳統的規模宏大的中國古典園林，但美中不足的是周圍的城市規劃不盡合理，在院內能看到瞻園牆外的現代化大廈！即便如此，還是能深深地感受到這座宅邸的王府氣度，無論明清還是太平天國，其實離我們並不遙遠：
歷史的天空雲捲雲飛，人間世界你來我往，蒿草榮枯， 江山幾度，煙雨玲瓏，背影歷歷，有所得者，顧盼今夕！
從瞻園出來沿著瞻園路向東不遠就是大名鼎鼎的秦淮河。
現時的秦淮河肯定不復古秦淮河的模樣， 比如烏衣巷，是晉代王謝兩家豪門大族的宅第，兩族子弟都喜歡穿烏衣以顯身份尊貴，因此得名。然而劉禹錫的詩，“舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家”，感嘆王謝舊居早已蕩然無存。劉禹錫是唐朝人，王謝舊宅唐朝就已經消失了，更遑論現在。
中國歷史悠久，經歷過許多毀滅與重生，而對歷史的記載之詳盡舉世無雙，即便許多地方滄海桑田，但人們相信，它們所代表的精神和價值沒有改變，並將繼續流傳下去，至於它是否完整地保持原來的樣子反而並不重要。
走在秦淮河兩岸，這裡當年酒樓和妓院遍佈，而對岸卻是孔夫子廟和貢院等讀書人彙集之地，想想當年那些讀書的士子們當此誘惑，想取得好成績該是件多麼不容易的事啊。
5.
在南京時，趕上了八一建軍節，而那天本來就要前往中山陵、南京雨花臺革命烈士陵園、總統府，兩相對照，覺得很有意思，因為這完全是無意的，安排日程時並沒意識到這一天是建軍節。
中山陵綠樹如蔭，高遠的石階寬大無邊，屋頂的琉璃瓦是藍青色的，不多見。
作為中華共和模式的倡導者和建立者（儘管孫先生本人的執政理念未見得有多麼民主），來此向這位偉大的先行者表達一個普通中國人的敬意理所應當。
在山頂最高處孫中山紀念堂中有孫中山先生端坐於沙發中的石質雕像，人們排隊繞行，禁止停留和拍照，很多人向雕像鞠躬行禮，恭恭敬敬，行止莊重，令人動容。
站在這最高處，山下綿延無邊的金陵城一覽無餘，不曉得孫先生如果目睹一九四九年人民解放軍破長江，入南京，席捲全中國會是什麼心情，想必只要看到中國富強，他老人家也不會介意吧。
歷史長河浪頭滾滾，浩浩湯湯，億兆眾生俱是渺小浪花，一擊即碎，然而他們匯聚成排山倒海的力量，有意還是無意。每個人既被裹挾其中，也是推動的力量。沒有任何人可以左右歷史的進程，像孫先生這樣的傑出者，也得順天時，合地利，具人和，方有所成。
南京雨花臺革命烈士陵園行前決定要來，只是沒想到所處的地點比較偏僻。來此的原因很單純，要向長眠於此的烈士們表示敬意。
對於今天的人來說，無論對國共爭端有怎樣的看法，也不得不承認，長眠於此的人是有真信仰的人，他們寧願捨棄寶貴的生命也要為自己信仰奮鬥，而他們所在的那個一九二一年只有幾十名黨員的小黨，僅僅二十八年後會揮師百萬打過長江，將有美國支持的蔣氏王朝趕到臺灣島，取得全中國的政權。
記憶深刻的是讀過的臺灣著名歷史學家丁中江先生的《北洋軍閥史話》和美國曆史學家胡素珊的《中國的內戰：1945-1949年的政治鬥爭》。面對著書中所描述的風雨飄搖、戰亂無邊、民眾流離、人命如草、貧富分化、貪腐橫行的中國，簡直不能相信還有一些名人在誇讚民國。難道僅僅為了學者們所享受的那些所謂的“自由”就可以無視普通民眾的痛苦嗎？
在這樣的歷史事實面前，一切解釋、爭論和質疑都很蒼白。
歷史長河，浩浩湯湯，大勢所趨，民心所向！
如果說南京是最適合聆聽亡國之音的城市，那麼總統府就是南最後一次聽到的亡國之音的休止符。
走在總統府裡，輾轉於各房間之間，像走在上世紀六七十年代辦公樓裡，地板被走來走去的人們踩的咚咚響，白熾燈光照著白牆，深色古老的門框窗框和地板。有時我想象著當年那些最後一次離開這棟府邸的人們。也許當時正下著雨，窗外雨霖霖，他們離開前環顧這裡熟悉的一切，最後一次推上抽屜，關上櫃門，鎖上窗戶和房門，會不會發出一聲嘆息？他們中還有人回來過嗎？
雖然有句話說，所有的當代史都是史前史，但是我相信，無論南京是否會再聽到亡國之音，它依然會作為江南地區最重要的城市之一、重要的經濟文化中心、中國最有文化特色和歷史傳統的古城之一，在可預想的未來，風采不減，魅力長存。
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