隨著時代的進步，旅遊已經成為了很多人都熱衷的休閒方式。而在欣賞景緻的過程當中，我們也會對某個地方產生嚮往和迷戀。比如說，位於我國北部邊疆地區的內蒙古，因為很多人都沒有去過這麼遠的地方，所以對那裡的一切都充滿好奇。它的廣袤無垠、民族風情以及草原雪山，都散發著十足的吸引力。但今天我們要說的，卻不是內蒙古最引以為豪的自然風光，而是一座鮮為人知的清代王府。

位於內蒙古通遼市奈曼旗的奈曼王府，是清代奈曼部首領札薩克多羅達爾汗郡王的府邸，距今為止已經有一百多年的歷史。當初，以扎薩克多羅郡王為先，世代承襲，前後共傳有14代郡王，併為他們建過4座王府。而奈曼王府作為清代奈曼旗的最高統治機關，乃道光皇帝之駙馬，也就是十一代郡王德木楚克扎布所建，但直到十二代郡王瑪什巴圖爾的時候，才開始入住。後來隨著時間的流逝，奈曼王府成了內蒙古境內唯一一座保存較好的王府，現在被修復為用來展覽文物的王府博物館。

上次去內蒙古玩的時候，奈曼王府本不在我們的行程之內，但一切就是這麼的巧合。在從大青溝回來的路上，同行的友人突然提出要去這座清代王府，反正時間還早，那就去探尋一番吧，說不定會帶給我們驚喜。下午的時候，落日的餘暉還沒有盡情鋪灑，斑駁的陽光裹著王府大門，雖然並沒有想象中那麼氣派，但卻有一種極為微妙的正統感。尤其是立於門前的那兩隻石獅，乍一看相似無二，端詳之下雌雄立辨。兩米多高的它們，倨傲於王府之前，氣度斐然不凡。

踏入府內，隔著一道矮牆，外面的市井熱鬧好似瞬間消失，落在耳邊的只剩下輕微風聲。如此神奇的變化，讓筆者不由得將目光放到了牆上，可它們看起來並沒有什麼奇特之處。此時正好有一個當地導遊，在給散客進行講解，筆者順耳聽了幾句。原來，這些牆體全都是用適量白灰漿，加上糯米漿和白撕縫製作而成。而獨特的材料和王府的結構佈局，就是最好的解釋。

順著面前的石板路，穿過奈曼王府的兩道大門，便來到了中心區域。深入之後，便會看到一座金碧輝煌的殿宇，硃紅門窗，上有金紋裝飾，盡顯大氣雍貴。高懸的匾額上，還寫有“政事堂”三個燙金大字。而這種前有簷柱、內有金柱的建築風格，一看就是典型的明清建築，畢竟筆者之前見到過很多次。踏入其內，裡面的佈置也很考究，因為政事堂是郡王召見王府親信官員議事之地，所以此處的桌椅板凳皆以大氣簡潔為主，毫無彩繪裝綴，用本色示人。

隨後，我們又去了郡王和福晉的下榻之所。此處名為寢宮院，華麗異常，比剛才沿途看到的那些殿宇要精美很多。而裡面的陳設更為精緻，隨眼可見的傢俱基本上都是楠木材質，還維持著一定的光澤感。蝙蝠、卷草等深浮雕紋，更添藝術氣息。桌子上還擺放著簡單的酒壺碗碟，好像下一秒，郡王真會坐於此處，小酌半杯。視線挪到榻上，那裡只有一方矮桌，雖簡單卻又不失奢華，更顯心思巧妙之處。

看完這些之後，接下來要看的便是兩大展廳。清代展廳主要是以奈曼旗十二世十六任王爺的生平為主，向遊人展示了他們的功過等，而遼代展廳的側重點則是陳國公主和駙馬合葬墓的相應照片。因為我們對這些歷史其實並不熟悉，所以只能走馬觀花的看一遍。但裡面那套名為《收租院》的大型泥塑，倒是給筆者留下了深刻的印象。整套塑像共有108個人物，分7大部分，向人們展示了地主用收租之由去剝削農民的過程。如此精美的泥塑，是出自寶石柱老人之手，而他，就是負責修復奈曼王府的大功臣。

看完這幅作品之後，筆者不由得將目光放到了王府之內的彩繪上。是寶石柱老人用自己的不懈努力，換來了今日的油漆彩畫。而這些裝飾華麗的設計，不僅考慮到了封建等級，更有著防腐防潮的功能，如此用心的修復態度，著實令人敬佩。離開之際，筆者不由得回頭張望。此處的心情和來時完全不同。進門之前，我們都在嘆然，沒想到內蒙古還真有一座清代王府，但此時，只剩下唏噓。畢竟百年之前，這裡門庭若市，現如今，物是人非，只有臺階上清瘦的鳥兒，更添寂寥。

【旅遊小貼士】

景區位置：內蒙古通遼市奈曼旗人民政府所在地大沁塔拉鎮內

門票價格：免費進入

交通路線：

（1）在通遼站乘坐火車前往奈曼站，然後繼續轉乘奈曼旗2路公交，在王府站下車後即可抵達目的地

（2）在通遼市駕車前往奈曼王府，全程174公里，耗時2.5小時