在思南公館，吃頓飽飯有多難？
其實不難只是沒安全感，點單需小心翼翼查看尾端數字，生怕買單時尷尬到乍舌不已。世上的不如意多半與金錢有關，應付口腹之慾也是如此，吃得舒坦和價格實在總不兼得，更何況是寸土寸金的法租界。
/ 二樓窗外的梧桐葉，讓人羨慕
舊時的奢靡還有遺存，這裡的館子要麼是洋人胃口，要麼是私人場子，唯一坐著不著急買單的是Costa。一片海派紙醉金迷，顯得梧桐樹下開出的「薈宴融品」多少有點“莽撞”。愣頭愣腦闖進大人的酒局，周遭高樓起高樓落似是無關，一門心思煮桌”江南菜“。
”薈淮揚經典，宴四方賓客，融本幫特色，品饕餮美食。“
江南菜並不是確切的概念，準確說起來是淮揚菜為主，吸納本幫的調味手法，又添呂四小海鮮的料理手法。最後在爐火上細細琢磨，融合成現在的模樣。
/ 薈宴海清蝦 , 淮揚糟什錦，欖菜豌豆小時候
淮揚菜這兩年漸有起勢。
這種善刀功火候，清雅秀麗的菜系發跡於淮揚，弘揚於江南，一直以來都是國宴菜的基底。換作家常也不“大材小用”，無論是何種食材，鮑參翅肚或者小蔥豆腐，都慢悠悠，穩當當，精工細作，是江南人對於吃的挑剔。
和川菜風格餐廳走江湖套路不同，淮揚菜代表更成熟的口味，含蓄，內斂，自持，餐廳也講究些。
棕皮座椅，霽紅瓷碗，水藍花瓶，翠綠梧桐，外加水泥牆上流動的光斑，不是讓人眼前一亮的新奇裝修，但始終是穩妥的審美。
法租界裡的餐廳不搭配酒精是”不合群“的。
雖做淮揚菜，但基礎的乾紅，白葡萄酒，起泡酒是酒櫃裡的常備。要花哨，還有靠窗的長吧檯，一片大窗戶透出小撮梧桐樹的頭頂。
餐和酒本就搭著出。以前是白酒黃酒，現在也有美食家做中餐配威士忌的私宴，一招一式需嚴格遵循味蕾脈動。不過「薈宴融品」不拘束，美食美酒配秋日涼風。一口菜一口酒，果味，酵感，脂肪，纖維，並沒有什麼規則。
上海人吃宴，得從冷盤開始。
早些年蔡瀾寫過一篇《汪姐的狂歡宴》，文中列舉銀絲芥菜、醉蟹、嗆蝦、糖醋小排、墨魚、素雞、白切雞、燻魚、烤麩、蘿蔔絲拌海蜇頭…把上海菜的考究窺探一二。「薈宴融品」的涼菜參考了上海人愛吃的常規款式，烤醃燻炸滷醬拌，基礎之上又做自己的調整。
/ 淮揚糟什錦
糟貨，南方人夏天的小竊喜。
這裡的人性格溫和，但在吃上兇猛無比。秦漢開始，糟醉的烹調方式就在江南一帶流行。全因盛產黃酒外加物產豐饒，到了隋朝，糟貨儼然成了江南貢品。世事變遷，但唯有吃喝不變，口舌混沌就來點“糟醉”。
淮揚糟什錦，在傳統三拼里加了花生和鮑魚，與切頭毛豆，去線沼蝦，肥厚肚尖擺在一起，粉嫩鮮綠，絳紅甜白，外加透亮的糟淋黃酒，養眼極了。味道也是馥郁，在糟汁裡走一遭滋味豐富幾層。
南方人餐桌常見生食魚蝦蟹，一般都是嗆醉，但也針對食材特點做改變。「薈宴融品」的招牌冷菜是海清蝦。從江蘇啟東呂四港新鮮運到的蝦子，甜潤粘膩，“醉”的做法太剛，改用生抽和麻油稍加醃漬，吊出一嘴鮮。
幾次下箸，不捨停歇。
上海菜的儀式感是冷菜熱鬧，熱菜穩重。連吃家宴都很“隆重”，費時間費工夫處理整隻鴨、整條魚，大魚大肉整齊上桌。但這幾年上海的餐廳有些逆反得往自我，簡單——所謂”小而美“——上靠攏。
硬菜八寶鴨改小了些，白光填鴨改成鴿子，做法還是傳統，但糯米里加了鮑魚和海參，難怪取名富貴鴿。鴿子塞得圓滾滾，上桌前墊兩搓迷迭香，頂上放兩片甜橙，點火再炙烤一番。煙燻之下，草料的香氣，橙子的清甜，外皮的油香融成整體。
也有日常的菜式。
比如年夜飯會有的竹筍㸆肉，說到底是在肉里加些別的食材解膩。通常是竹筍，百葉結，千張，但換作鴿子蛋也可行。鴿子蛋的可比肉精貴，吃起來滑溜圓潤，煮透了也沒有一般禽類蛋的蠢笨。於是這道菜叫「醬燒鴿子蛋佐江南紅燒肉」，把鴿子蛋放在前頭，肉反成了陪襯。
沒人能拒絕紅燒肉，更何況是金華兩頭烏做的紅燒肉，吃罷山珍海味還可再舀幾勺肉湯下飯。做紅燒肉的流派很多，有重蔥姜，有多料酒，當然也有江南的濃油赤醬。
紅燒肉的好吃一在肉，二在時間，把堅挺的脂肪煮化但形不散，也是種境界。
/ 醬燒鴿子蛋佐江南紅燒肉
現代人吃肉愛去皮，夾斷了肥肉只吃瘦肉，滿足感打對摺。會吃的人是整塊送入口中，醬汁厚重，口味鹹甜。嘴是最佳食用器官，口腔零部件齊上陣。精肉部分早就酥爛，舌苔劃過豆腐般的脂肪層，細膩油潤，最後用軟糯豬皮收場。
南方人做菜心細，譬如三斤豌豆裡擇出一斤水嫩，用中段水蔥包裹魚肉再烤。出的菜或清爽爆汁，或濃郁酥脆，總之花頭很多。
這等細心也體現在了甜味點心。
在年夜飯壓軸的聚餐點心做成小份配上核桃露，出現在日常也不突兀。糯米飯拌糖和豬油，八種果料配合自己炒的豆沙，八寶匯聚、四平八穩。核桃露細膩，搭配著卸點甜味正合適。
/ 核桃露八寶飯
除八寶飯，其他的點心倒也不那麼重甜。綠豆冰糕不加糖，裡面包鳳梨和青豆，取個顏色和風味。牛油果西米露更是清淡，甚至還有幾分輕盈。到底是上海餐廳，坊間小食餈飯糕，油墩子也能在菜單上看見，大塊的定然吃不下，切成小條方便入口。
外出吃飯，在多少年前還叫”下館子"，辛苦一週遠離庖廚去酒店吃頓好的。生活越來越好，下館子的頻率也逐步上升，最初是吃口好的，再往後是吃口新鮮的，再到現在吃口舒坦的。本地菜式走入餐廳，變的是形式，不變的是裡子，最後上到飯桌跌入胃囊，都求的是飽食饜足。
當然還有個重點，吃頓飽飯不那麼昂貴。
Q&A
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Credit List
蔡瀾《汪姐的狂歡宴》
陳不謅《今朝有酒今“糟醉”》
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