快時尚行業風波不斷。最近有著“中國版ZARA”之稱的拉夏貝爾的日子很不好過。
業績虧損、子公司破產、出租總部大樓...還有什麼更壞的消息會再發生在這家曾號稱國產第一（快時尚）女裝身上嗎？
據央視報道，位於上海市閔行區的拉夏貝爾集團總部辦公大樓，才投入使用了一年多的時間，其已於近日貼出了對外招租的海報。
缺錢到出租總部大樓來緩解資金壓力，對此拉夏貝爾創始人邢家興在採訪中不無無奈的解釋稱，“面對業績虧損和債務危機，拉夏貝爾選擇出售不動產來渡過難關。”
在A股風光上市的場景彷彿還在眼前，不過兩年的時間，便“落魄”至此，讓人唏噓。
01
業績持續惡化
回顧拉夏貝爾的歷史，其憑藉最初的直營模式，通過瘋狂的開店和多品牌滲透，在國內快時尚女裝市場也曾一度風光無限，2014年在港交所上市後，又於2017年9月25日，成功在上交所上市，成為國內首家“A+H”股的服裝上市企業，當年它的營收曾經達到104.46億元，位列國內營收最高的女裝上市企業。
然而好景不長，自A股上市後沒多久，拉夏貝爾的業績就開始走低，2018年，拉夏貝爾營收101.76億元，同比減少2.7億元；不過，歸屬於上市公司股東的淨利潤虧損1.6億元，同比下滑132%。
2019年上半年業績繼續惡化，半年報顯示，拉夏貝爾營收下滑9.78%至39.51億元，同比下降23.2%；淨利潤虧損5.65億元，同比下降333.9%；經調整後，歸屬於上市公司股東的淨利潤為-4.98億元，較2018年同期下降了311.2%；扣非淨虧損5.71億元，同比下滑408.5%。
而且拉夏貝爾還收到了證監會的警示函，因為其在2019年1月31日業績預告中披露的淨利潤與實際業績存在較大差異，信息披露不準確、不充分、不完整違反規定。此後，拉夏貝爾董事長、總裁、首席財務官、董秘等遭到了上交所的通報批評。這一事件讓拉夏貝爾的處境更為窘迫。
拉夏貝爾深陷持續虧損之外，其實控人股權質押還構成了違約。2019年8月6日，公司公告稱，控股股東、實際控制人邢加興質押給海通證券的股份已低於最低履約保障比例，因其未提前購回且未採取履約保障措施，質權人已發出股票質押違約書面通知，構成違約。某投資人對媒體表示，“拉夏貝爾登陸A股兩年，實控人質押臨近“爆倉”，若不能有效化解質押風險，將直接影響上市公司控制權的穩定。”
此外，拉夏貝爾因為品牌門店調整而引起的租賃方面的合同違約還深陷訴訟旋渦，被索賠近600萬元，近年來因門店調整頻繁而引發的訴訟或許還有很多。
股權質押違約公司自身的經營問題和財務危機讓其在資本市場表現極其糟糕，截至10月23日收盤，拉夏貝爾報4.82元/股，較其2017年9月25日上市以來的最高位29.75元/股，已經下跌超過83.89%，如今的市值更是不足最高120億元的四分之一。
02
斷臂求生
拉夏貝爾的困境無疑與之前的激進擴張有關，其上市之初就提出了萬家門店的計劃，公司下面的品牌也在瘋狂增長。在2011年之前，拉夏貝爾僅有3個女裝品牌、1841家門店，根據天風證券研報，也是在這一年，其開始加速開店，到了2017年，公司的門店數量就遠超同行業其他品牌，時至今日已增至19個，涵蓋女裝、男裝、童裝，如La Chapelle、Puella、UlifeStyle、Candie’s、La Babité、Siastella、INMIX、Segafredo、尚芭蒂等品牌，門店數量達9448家。
“多品牌、直營為主”的業務模式也給拉夏貝爾帶來越來越大的挑戰，具體包括拓展新品牌需要投入新的、更多的經營資源；新品牌處於培育期會出現虧損，拖累公司當期利潤；新品牌培育發展過程較長，對品牌運營管理團隊的能力要求較高等。
據悉，新產品不能及時更新，老產品又賣不動，如此高的庫存，持續擴大增加了拉夏貝爾的現金流壓力，根據央視記者報道，2014年-2018年，拉夏貝爾經營活動產生的現金流量淨額從8.55億元逐年減少至1.57億元，而且這個數字還在急劇減少。
店鋪數量劇增帶來的是公司存貨和應收賬款居高不下，多位行業分析人士分析稱，在服裝行業中，庫存是企業最難承受的壓力。而拉夏貝爾的糟糕現狀就是高庫存導致的連鎖反應，2019年中報顯示，截至2019年6月30日，公司存貨賬面價值高達21.59億元。應收賬款自2014年至今每年都維持在10億元以上，2019年中報顯示有6.31億元。
拉夏貝爾近年來不僅在直營模式影響下導致公司盈利水平大幅下降，盲目擴店和多品牌戰略也逐漸顯露疲態。業內人士對此指出，“洗牌頻率快，一味堅持以前的經營理念和營銷方法，勢必會落後於行業發展的趨勢，拉夏貝爾應即時找出痛點，提升產品創新力或可挽救公司頹勢。”
為了扭轉頹勢，從2018年起，公司明顯放緩了開店速度，全年新開店1132家，關店1311家，年度淨開店數首次為負。同時，一邊關店，一邊朝著三四線市場下沉。而且進入到2019年，其還加大力度削減門店數量。此外還在積極剝離對業績幫助不大甚至難以止損的品牌。
10月17日，鑑於業績虧損上的壓力，拉夏貝爾發佈公告稱，旗下傑克沃克因持續虧損，無法繼續經營，擬向人民法院申請破產清算。這也不是拉夏貝爾第一次為了生存而“斷腕”。
今年5月與7月，拉夏貝爾分別以2億元和2.75億元出售旗下控股子公司杭州黯涉電子商務有限公司（七格格）以及天津星曠企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）的股權。拉夏貝爾在公告中稱，公司當前正處於轉型發展的關鍵時期，公司主動實施戰略性收縮，重點聚焦核心女裝業務發展。對於成長前景不確定的非核心業務以及預期未來大幅虧損或要較多資金投入的業務，將根據經營現狀大幅減少或停止資源投入。而且還將持續對線下直營渠道進行優化。
截至 2019 年6月底，公司境內零售網點數量為6799個，較2018年12月底的9269個淨減少2470個，平均每天淨關店13家，較去年末淨減少約26.65%。其希望通過削減品牌、關閉門店進一步推動戰略收縮計劃，給當前已經負重難行的集團扔掉包袱。
服裝行業獨立評論員馬崗對此表示，“剛上市，有錢，看到外面的機會什麼都想做。後來發現精力有限，只能聚焦做有限的事，收縮是必然的。拉夏貝爾當前售賣資產以及關閉虧損門店是明智的舉措，它要先做精做強，再做大、做多元。”
03
是生是死？
去年以來可謂是快時尚品牌在中國市場發展的轉折點。在市場萎縮、紅利逐漸消退、消費場景均大幅度變化的背景下，HM、GAP在中國業績下滑、TOPSHOP、New Look、Forever21等陸續宣佈退出中國市場，定位快時尚品牌的拉夏貝爾也未能逃脫被洗牌的命運。
隨著移動互聯網的興起，電商的成熟，許多淘品牌發展得如火如荼，年輕消費群體對線上平臺的高度接受和青睞，憑藉低價格以及定位快和時髦切入年輕人消費市場的拉夏貝爾等快時尚品牌已沒有了當初的優勢。
業內人士指出，拉夏貝爾業績的下滑不僅跟行業大環境有關，還與其本身發展理念陳舊有關。服裝行業變化非常快，拉夏貝爾沒有跟上消費者心理的變化，還停留在工廠模式、流水線生產，產品未能進行差異化競爭。
在紡織服裝品牌管理專家、上海良棲品牌管理有限公司總經理程偉雄看來，“隨著我國市場環境的變化，消費模式已經從自上而下的消費導向轉向自下而上的消費導向，快時尚品牌的制勝法寶不再是通過快速擴張以實現量變到質變的目的，而是要跟上消費者步伐，切合消費者趨於個性化、時尚化及流行化的服裝需求。”
線上渠道對快時尚品牌的衝擊是超乎想象的，目前包括拉夏貝爾在內的品牌希望通過線下渠道的優勢，帶動線上業務的發展。此外，從拉夏貝爾品牌業績貢獻佔比中可以看到，雙位數佔比的全部為女裝品牌，男裝總體僅佔6.7%，而且毛利率下滑最大。這也是拉夏貝爾當前急需剝離男裝品牌以及其他盈利不佳品牌的重要原因。對此，拉夏貝爾近期反覆強調，要調整主要發展策略，以主要女裝品牌為核心的品牌差異化發展方向。
除此之外，拉夏貝爾等品牌還應注意潮流以及市場的變化，尤其是年輕消費主力的偏好，在國潮興盛的當下，拉夏貝爾在產品端或許應該在獨特、個性以及更加多元化的需求方面做更多嘗試。
至於拉夏貝爾未來會如何？能否走出泥潭？目前還不得而知，不過在著名經濟學家宋清輝看來，“這些落敗的快時尚品牌有共同的失敗原因，那就是大多數的品牌都顯得創新不足，千篇一律的樣式使消費者徹底失去了信心”。創新對拉夏貝爾這樣的品牌尤為重要，拉夏貝爾除了通過削減品牌、關閉門店縮減經營壓力外，最迫切的是需要依靠品牌自身去求新求變，用創新突破如今的發展困境，可能這個時間會比較久，但願資本市場以及消費市場還願意給與拉夏貝爾這個時間。
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