那年自駕遊，從青海湖到了玉樹，接著東行，進入了川西。
到石渠，我最想去的就是松格瑪尼石經城，結果遇到一對藏族夫婦巴依和卓瑪，他們開口問我去了“松格瑪尼沒有？”他們要陪我去，我一下子就答應留下來了。
但松格瑪尼石經城卻在很偏僻海拔很高的扎溪卡草原深處，距離縣城近百公里，道路難行，如果沒有本地人帶路確實很難找到。
石渠縣是四川省最大，最偏僻，也是海拔最高（平均海拔4200米）的縣城，讀者可以想到再去更偏僻的松格瑪尼石經城，該有多難。
這下好，一下子困難都解決啦。我不僅有本地人帶路，車子也由巴依開了。這小夥子非常喜歡車，對我的豐田越野車愛不釋手，每天無論多晚回來，第一件事就是把車擦洗的乾乾淨淨。
雖然只有不到百里距離，但越野車也還是跑了三個多小時，路太難走了，就是山間的拖拉機走的路，翻山越嶺過大河，一路顛簸，一路揚塵。
沿途欣賞扎溪卡草原風光，資料：扎溪卡是四川最大的草原，“扎溪卡”是石渠的藏語別稱，意為“雅礱江邊”。扎溪卡也有了另一個名字“太陽部落”。
扎溪卡草原是格薩爾王的故鄉，而松格瑪尼石經城已經有一千多年的歷史，相傳格薩爾時期，為了替戰死疆場的士兵超度靈魂，將士們在此壘了一個瑪尼堆。後來老百姓紛紛來此朝覲，瑪尼堆越來越大，越壘越長，最後形成了瑪尼城。
松格瑪尼石經城目前是世界上最古老的瑪尼堆城。
經千百年來不斷地加入，松格瑪尼城現在長寬各有100米，高約十米，建成了一座方方正正的石頭城。
你看到的並不是全部，由於石塊壘的太高了，地面早已不堪負重，逐漸下沉，據說地面有多高，陷入地下的就有多深。儘管人們不斷的往上放石塊，但總體卻不見加高了。
這石城不是普通的石頭堆砌的，而是每一塊石頭上都刻有經文，全部是經文石頭。而石城的那些窗口用來擺放佛龕的。
雖是人們的任意堆放，但千百年來卻安穩的存在，形成了一座石城，形成了藏族人心中的一座豐碑！一千多年來人們對它的朝覲不曾停止過...
同行的卓瑪告訴我，這裡是有神靈的，最明顯的例子是這裡不能建房子，我環顧四周果然這裡只有帳篷和活動的臨時性板房，沒有一處正規的磚石結構房子。
我在另一位年紀較大的轉經人的口裡也得到了同樣的印證，他還告訴我這裡晚上不能亂走，不要打擾了神靈。
卓瑪還說，她去年在這裡住了一個星期的帳篷，每天都來轉經一百圈，為了祈求她的小兒子順利生產，果然小兒子下生順利，不像大兒子出生時把她折磨死了，她說是“顯靈了”。
一個當地的老者告訴我，他每天都要來轉五十圈，風雨無阻。我們沒有時間轉太多，決定每人轉三圈。但我還沒有轉完一圈天就突然下雨了。
高原的風雨說來就來，但這風雨不同於內地，基本是冰雪粒子，打在臉上生疼。但很多人沒有避雨，而是風雨中繼續...
這個老奶奶不僅沒有停止，只是掏出一塊塑料布披在身上仍然堅定的轉著，她的臉上一直有非常慈祥的微笑，那一刻我甚至恍惚她是否就是神靈，就是佛？
風雨中轉完了三圈，我覺得還應該做點什麼，於是買了一塊佛牌（準確應該說是請）放在了石窗裡。其實我並不信佛，但此時我充滿了敬意，對佛教，也對神靈。
我想到後面的山上高處拍下格瑪尼石經城的全景，但這條河阻止了我，天陰沉下著小雨，我沒有拍到理想的照片。
河邊一些工匠們雨中依然不停工雕刻著瑪尼石，這是他們的工作也是他們的信仰，他們見證了格瑪尼石經城的形成過程，也伴隨著神靈在此千年。
在不遠處我同朋友巴依、卓瑪一家草地而坐，享受我們的午餐，雖然天空依然陰沉，但我們心情豁然開朗了，彷彿剛剛與神靈邂逅，釋解了心中的疑惑與負重。
在這千年的古城旁，我品味到的不僅僅是佛教的智慧與神秘，還有源於內心的的一份美好期冀，讓這人間多些寬容、多些善待、多些互助與仁愛吧！
善有善報，惡有惡報！讓神靈助我們！
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