在一起之初，我問青爺，你最期待的國家是哪個？
青爺說，西班牙。
為什麼？
青爺想了想，說，當然是美食呀，西班牙海鮮飯和各種小吃。（不愧是吃貨！）
拉丁美洲是我們此行的目的地，沒有美籤，但是申請了申根簽證，所以要從歐洲過去。
本來巴黎可以直接飛往古巴，可我們把歐洲的行程加了西班牙和葡萄牙。
決定去西班牙一則青爺說過最想去，二則西班牙殖民時期對美洲有著深遠的影響。
巴塞羅那旅行的頭兩天，已經站在這片地中海的土地上了，卻感覺離西班牙還有一些距離，直到我們逛到了哥特區。
從巴黎到巴塞羅那，下了火車整個畫風都不一樣了。吊帶、牛仔短褲是女孩們標配，皮膚因為充分的與陽光接觸，成了健康的小麥色，顯得慵懶而陽光。
在地圖上，巴塞羅那是由千百個小方塊組成的，橫平豎直，就像拼好的俄羅斯方塊。我以為街道的設計是近期為了方便汽車出行，回來查資料才知道，這是19世紀前期的城市規劃，哪怕如今看來仍是很超前的了。
民宿的主人是一個扎著一頭非洲小細辮的黑人姑娘，穿著小吊帶、緊身褲。我們到的時候正在打掃屋子，一見面就拉著我們講個不停，熱情的給我們介紹房子和周邊的餐館、交通與景點。有著非洲的熱情與歐洲的開放。
收拾好行李後，我們決定直接前往Montjuic Castle ，邂逅巴塞羅那的夕陽。
到達山頂時間是下午5點，日落還早，我們沿著城堡外圍開始漫步。城堡始建於1640年，因為居高的地勢，360度的完整視野，一直是抵禦外敵的防守陣地。於18世紀中期修繕改建，也曾被用作囚禁俘虜的監獄，如今是一個軍事博物館。
城堡下，欄杆外是西班牙最大的港口，地中海岸十大集裝箱吞吐港之一，港口裝滿色彩豐富的集裝箱。
貨船穿梭在蔚藍的海上，一副繁忙的景象。
繞到城堡的內牆草地上，一大片狗尾巴草，當地居民在草地上與狗狗玩飛盤，一派悠閒。
青爺查到這個季節巴塞羅那的落日時間為20：40分，而城堡的關門時間為20：00，城堡看日落的想法泡湯。突然想起，來時的公車上經過一家餐廳，有個露臺視野似乎不錯，也許我們可以轉戰那裡看日落。
餐廳其實是個簡易的酒吧，露臺前面便是1992年令巴塞羅那在全世界精彩亮相的奧運會場館之一跳水中心，也被譽“世界最美跳臺”。如今，不是跳水的訓練季節，儼然成為海鷗聚集的嘻戲之地。
跳水中心前面就是巴塞羅那的全景了，夕陽下，“世界最美爛尾樓”躍然凸顯在整片黃橙色調的房子中心，很是惹眼。
來到巴塞羅那不去參觀高迪的建築設計，像是白來了。
米拉之家是高迪設計的最後一個完整作品，像高迪的所有作品沒有規則的線條。不規則波浪形的外牆就像海浪，走進中庭可以直接看到湛藍的天空，也起到一個採光的作用。
這裡的房間沒有一個是規則的正方形，都是弧形的，並且兩面採光。採光完全靠中庭和街道面。
最具特色的是屋頂的露臺及煙囪。歐洲的建築大都有些年代了，每個屋頂都會有一個煙囪，用久了就是黑乎乎的。高迪奇妙的用想象力，在不影響使用的基礎上把煙囪、通風塔設計成像有的像蒙面的武士，有的像神話的怪獸，有的像披著盔甲的士兵。
頂樓天花板是270個紅磚砌成的拱形門，據說這是高迪模擬鯨魚的肚子做成的，拱形門就像鯨魚的肋骨。
房子初建好，被路人說是“石灰房子”，可高迪說，這是他建造的最好的房子，因為那是“用自然主義手法在建築上體現浪漫主義和反傳統精神最有說服力的作品”
高迪在巴塞羅那的作品有文森之家，桂爾宮古埃爾公園、巴特羅公寓，米拉之家，聖家堂等。由於時間有限，我們在只參觀了高迪的一個建築作品-米拉之家。
青爺說有一家小眾餐館，主營當地特色菜。旅行對於青爺來說最大的意義大約就是美食了。
可當我們飢腸轆轆的找到餐廳，迎接我們的卻是緊鎖的大門，門上告示顯示內部整頓，要10天后才繼續營業。
只能在旁邊先找一家先填飽肚子。
我們選擇的拐角這家，也是巴塞羅那風味。雙人午餐套餐是海鮮飯、香煎海鱸魚，白葡萄酒焗青口螺、海鮮沙拉搭配白葡萄餐酒。
黃澄澄的海鮮飯中點綴著蝦子、牡蠣、魷魚……熱氣騰騰，令人垂涎。白葡萄酒焗青口螺，螺個頭不大，肉卻非常肥美，葡萄酒和檸檬讓肥美的螺肉更鮮甜。
剛坐下不久偶遇同樣吃了閉門羹選擇這家餐廳的知名藝人，企業家任泉先生，並親切的滿足青爺小粉絲的合照。
跟隨當地的節奏，吃完午飯將近5點了。又到了看日落的時間了。
Tibidabo Amusement Park 是一個百年遊樂場，位於巴塞羅那郊區的科利塞羅拉山脈上，1868年就向外開放的遊樂場，有25項遊樂設施。
遊樂場的上方是由加泰羅尼亞建築師Sagnier設計建造的二十世紀山頂教堂 聖心聖殿（Temple Expiatori del Sagrat Cor），教堂的頂端是一座耶穌敞開懷抱的雕像，主擁抱世人，保佑世人的概念不言而喻。
教堂前的廣場可以俯瞰巴塞羅那的全景，這真的是上帝視角沒錯的了！遊樂場裡邊有一個露臺，不僅可以俯瞰巴塞全景，日落之後，還可以仰望耶穌教堂的夜景。
看著眼前的巴塞羅那全景，感覺距離印象中的西班牙總是差一點，但是差哪一點，我又說不清。
穿過像中山路步行街一樣嘈雜的波蓋利亞市場就到達了哥特區。這裡不似其他街區八角形的橫平豎直的規整，這片老城區遍佈蜿蜒的小巷，我倆頓時喜歡上這裡。
走在迷宮般交叉縱橫的街巷中，與小巷中的美食與古老有趣的小店不期而遇，是一件美好的事情。相比其他城區受到的現代衝擊，我們更喜歡這裡的原汁原味。
街頭的電線杆、很多人在家門口掛著一條黃絲帶，青爺說，黃絲帶是支持獨立的意思。這個地區的人們想要獨立成為一個國家。
為什麼呢？
現代藝術博物館前的廣場年輕人在這裡練習及交流滑板技術。在波蓋利亞市場沒能飽腹的我們決定了旁邊一溜咖啡餐吧解決午餐。
想起從巴塞羅那火車站到街頭各種標語分別用兩種語言做為標識，一種是西班牙語，一種不知道是什麼語言，想起街區裡掛著的黃絲帶。
等餐的時間，立刻去查資料解惑。
原來在巴塞羅那，加泰羅尼亞人和西班牙人有著嚴格的區別。
西班牙歷史上一直分裂成多個小王國。15世紀加泰羅尼亞自治區與阿拉貢自治區合併成為阿拉貢王國，定都巴塞羅那。
後期阿拉貢王國國王與卡斯蒂亞王國公主聯姻合併為現在的西班牙王國後，重新定都馬德里，讓巴塞羅那失去的首都之稱，也相對喪失了一些發展的特權。在加泰羅尼亞人特立獨行的旺盛精盛的努力下，城市進步的腳步並未稍緩。憑著其港口的優勢及工業級發展，一躍而發展成西班牙最現代的城市。
不管是早前北非摩爾人的統治，還是15世紀雙王發起“光復運動”後的西班牙統一，亦或是後來國家內戰、弗朗哥獨裁的壓制，加泰羅尼亞地區都保持自治，並艱難傳承著自己獨有的加泰羅尼亞文化，堅持使用自己的文字、語言與風俗。
連建築大師高迪終生只說加泰羅尼亞語，工作中的交流全靠翻譯。
直到1992年，在巴塞羅那舉辦的奧運會，讓這座經歷過曲折起伏的歷史，體會了輝煌、衰敗的城市在世界上精彩亮相、重新崛起，並且奧運會使用的官方語言是加泰羅尼亞語。
也許這就是為何，在巴塞羅那卻感覺不曾靠近西班牙。
對於當地生活的人，獨立與否很重要。
對於旅行者來說，巴塞羅那即有絢爛的歷史建築，又有濃厚的地中海風情，我們非常喜歡，希望她能燦爛依舊。
喜歡旅行，不走出去，永遠無法體會那些電視上，圖片中的仙境的真實存在。以前，我以為自己是一種樣子，可旅行中，我發現自己有不同的樣子，我喜歡這些不斷突破心理防線去嘗試的自己。我們相信，每個喜歡旅行的人都是如此。
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