十里長街好，萬千曲巷幽。
熙來攘去客，處處說青州。
一直以來，總是對古城二字抱有一點點別樣的目光。對去古城旅行，總有一點矛盾的心態，總希望能看到古城能看到有如想象中的青石板，經年滿溢的青苔，帶來久遠的安靜和平和。而另一面，確總是被現實打敗，古城到成了現代商業氣息最濃郁的地方，幻想中的青瓦，石板，斑駁全由水泥，玻璃和刺的人眼睛疼白牆所代替。
所以說到青州古城，我是帶著懷疑的。作為南方人，我向來總是刻板的想來，北方古城，本來就缺乏江南的氤氳繚繞和薄霧輕舟的美感，這座青州古城，也不會讓人有太多的驚喜。但是一路走來，我想青州卻是一點點在我刻板的印象中鑿開了縫隙，讓北方的紅葉陽光，挺拔陡峭的山脈，那個包著紅頭巾的老太太，還有那頓路邊的羊肉湯擠了進來。
凡是帶有“州”的古縣城，或多或少似乎都有一些傳奇的歷史和曾經的輝煌，何為州？
青州在遠古時為東夷之地，傳說大禹治水後，按照山川河流的走向，把全國劃分為青、徐、揚、荊、豫、冀、兗、雍、梁九州，青州是其中之一。
中國最古老的地理著作《尚書`禹貢》中稱“海岱惟青州”。海即渤海，岱即泰山。據《周禮》記載“正東曰青州”，並註釋說：“蓋以土居少陽，其色為青，故曰青州。”
走進青州，與大部分中國北車縣級市沒有太大差別，卻從街道名稱和公園名稱的字裡行間，透露出自己的孤傲和歷史痕跡，比如範公亭路，北馬道巷，白衣庵街... 這些歷史感的名稱，與那些用各大城市來命名的街道的俗氣城市是大不一樣。
這些背後的名稱就是告訴我們，在這裡，某個不起眼的小街小巷，背後都是千年和百年的歷史了。
比如那位生在蘇州，一生行色匆匆范仲淹，與被貶斥和流放異鄉的命運為伍，在遲暮之年從蘇州被調到青州任職州，雖然只有兩年的時間，與永遠刻在青州的歷史之中。
而我們到青州後的第一站，就是讓我期待又忐忑的古城---青州宋代古城
和很多後來新建的古城一樣，青州城中的宋城其實也大部分都是仿古建築，沿街的商鋪也大同小異，不過青州宋城裡面還彙集了教堂、清真寺等特色的景點，雖然說不上氣勢宏偉，卻從另一個角度展示了這個城市的包容性。
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圍繞古城有一座清朝康熙年間文華殿大學士兼刑部尚書馮溥的私家花園--偶園意外的讓人感到北方園林的魅力，也是為數不多的“康熙風格”時候的園林建築。
附上集體照一張
關於偶園的歷史，流傳最廣的說法就是，清朝的文華殿大學士太子太傅馮溥，在告老還鄉之前，將他在北京的萬柳堂獻給皇上，皇上就把原衡王府的東花園賜給了他。馮溥將東花園又進行了一番整修和改建，即取名“偶園”。
偶園中的秋色極美，滿是金黃和棕紅的樹葉讓秋末也有點濃烈的色彩了。我完全忘記了園子裡還有造型嶙峋的太湖石和南北朝的碑文，只在最後一刻才想起讓朋友將石頭和碑的照片發過來，只願私心的將園中秋色留的的更多。
太湖石與碑文
最後以一張我們團隊中長腿叔叔的獨照結束偶園的偶遇之行。
第二日--黃花溪
“九天玄瀑，齊魯第一幽谷”這是百度上大家對黃花溪冠以的美名。“幽”這個字，很少用來形容齊魯大地的大山，在來到黃花溪前，我心中的幽相必只有峨眉山那類常年潮溼，一路飛瀑，山源峰壁常年水汽不斷，掛滿青苔和綠色雜草的山，才叫做幽。黃花溪的幽，到底有什麼不一樣呢？
從青州城區去黃花溪，還需要經過將近1個小時的車程，途中我們路過一座古村，停下來轉了一圈。
這是青州苗子鎮黃鹿井村
黃鹿井這是一個自然山村，依山而建。黃鹿井村是一個三面環山，一面臨水的山村。 村莊裡的房屋都沿河分佈，盤著小丘陵而上，大部分的房屋都是用石頭和泥砌成，走在村中，聞到柴火的煙味，感到小村莊自有的寧靜。
給我留下最深印象的，還是這位坐在供人許願的樹下，包著頭巾的老大娘。給她拍照，她格外不好意思，卻笑得很開心。
在黃鹿井村短暫停留後，我們繼續前往黃花溪。一路上，陽光正好，車在山谷中穿行，掙脫掛滿著紅葉的秋景糾纏，向著有“北方九寨溝”之稱的黃花溪飛馳。
雖到週末，天氣也非常配合的好，只要避開人員高峰的假日，這裡確實是齊魯大地上數一數二的美景勝地。
黃花溪山澗清泉汩汩、水流潺潺，雨季到來時，山澗的水流湍急，淺可漫腳踝，深可及膝蓋。
谷底小道，深深淺淺，有緩有急，溪水和瀑布是其中的鉅著。再繼續往上，山勢大開大合。沿著峭壁往上攀援，到頂峰，青山分立兩側，絕壁的硬朗卻因紅葉和植被的點綴而柔和了。
我似乎明白了黃花溪的幽，自然不在於水汽，不在於瀑布，在於深邃。
這次青州之行，完美收官。
----- 記波緯隆酒窖團隊青州之行
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