如果一個在五星級酒店的餐廳做到讓本地人願意排隊一個小時去吃，一定不一般。
去南京的時候，問當地一個愛吃的朋友，南京有什麼好的館子值得推薦，朋友想也沒想就說“香格里拉的江南灶”。那是一個週六中午，我沒有預定，進門的時候看到小半個香格里拉的一樓大廳都在等位，大吃一驚。坐在等位區幾十分鐘，聽著旁邊家庭聚餐的老老小小用南京話拉扯家常，我心裡不禁更感到好奇。
香格里拉集團旗下酒店的中餐廳一般叫“香宮”或者“夏宮”，擁有其他名字的通常都有著屬於自己的鮮明特色，例如浦香的“桂花樓”和這家南京香格里拉的“江南灶”。江南灶的主廚是在《舌尖上的中國》中出現過的、有“淮陽刀客”之稱的侯新慶，當今淮揚菜數一數二的廚藝大師（比他牛逼的都退休了）。
這家餐廳在我目前吃過的所有中餐館子裡，綜合體驗足以排名前三，是我每次去南京必去的館子。作為一家頂級中餐廳，正宗且非凡的出品是必備的，但真正使江南灶脫穎而出的，是在高檔中餐廳中無敵的性價比，說白了，就是便宜。一家頂尖級別的淮揚菜館，如果放在上海和杭州，在不點大菜的情況下，人均800起步是很正常的事情，即使在餐飲相對便宜的南京，金陵飯店的梅苑也達到了人均300的級別，而在江南灶，人均150元可以讓你吃到南京本地的絕大多數招牌菜，且，不收服務費。
當然，與沒有服務費相對應的，是江南灶幾乎不存在的服務員。。。大廳遍佈著十幾張大大小小的桌子，臺距很近，用餐環境嘈雜，與普通小餐館無異。沒有主動換盤，指望服務員添水基本靠緣分，買單叫三聲沒人也是正常情況。據說包房服務不錯，但是有人均300的低消。。。
鹽水鴨（48）：與隔壁梅苑的鴨子相比，江南灶的鹽水鴨走的是另一個風格：更瘦一些、調味偏清淡、鹹味並不突出、鴨肉處理得很嫩滑，擺盤也漂亮，比小廚娘和大排檔的出品好至少兩個檔次。
紅燒肉（49）：49是半份的價格（可以想象他家菜有多麼足量），燒的很走心，甜到心口，色澤紅潤，比肉更出彩的是蘿蔔，吸收了五花肉肥膩的肉汁，醬料的大甜和蘿蔔的微苦交織，讓人慾罷不能。
文思豆腐羹（20）：市面上最細的文思豆腐之一，最能體現廚師刀工的一道菜，調味並無驚喜，豆香味為主。
清燉獅子頭（28）：江南灶的獅子頭是小號一人份的，做法與其他餐廳有所不同，廚師長時間的用火將獅子頭內部燉散，湯勺稍一用力便能將獅子頭劃破，送入口中，肉和湯一起慢慢散開，暖胃暖心。
水包皮皮包水（48）：這是一道創新功夫菜，松茸+竹笙熬製高湯，鮮美無比，此乃水包皮；湯中放一隻小籠湯包，湯包咬開汁水橫流，此乃皮包水，儘管受限於成本松茸和竹笙的用料並非頂尖，但考慮到逸龍閣一個松茸竹笙湯要價200+的情況，這道菜無疑是非常值得的。。。
大煮乾絲（28/半份）、糖醋排骨（42）：做法正宗、用料紮實、水準穩定的兩道菜。
淮安軟兜（118）：，江南灶的軟兜選用的鱔絲在大小上基本相同，保證了入味的一致性，調味相比別家胡椒味更重一些，入口使人眼前一亮；作為淮揚菜中別具一格的代表性的名菜，淮安軟兜是檢驗一家中高檔餐廳出品的試金石，江南灶的出品標緻又不失風格。
宮保蝦球（88）：把這道菜放最後是因為它實在是給我帶來太多驚喜。作為一道典型川菜，宮保蝦球在江南灶的廚師手中煥發出別樣的光彩。調味在酸、甜、鹹、辣中建立起完美的平衡，新鮮河蝦球裹漿不多一分，個大彈牙，大蔥和花生作為輔料也充分入味，明明是走大油的一道菜，卻絲毫沒有半分油膩感。不禁讓人想象如果將蝦球換成高檔粵菜館裡的極品明蝦，這道菜是否能夠超越金錢鮮蝦球、川汁明蝦球之流，成為一道獲獎大菜。
總有人問，中餐米其林餐廳那麼少，是不是外國人不會吃中國菜。我覺得完全不是，只是960萬平方公里太大，評審們還來不及吃而已。南京江南灶就是一家頂尖食府該有的樣子，如果一定要給這一類頂尖食府起個代號，用“米其林級別的餐廳”也並非不可。江南灶現在的表現，如果米其林有一天降臨南京，絕對擁有保一爭二的潛力。以我非淮陽本地人的舌頭來評價，江南灶的烹飪水準在淮揚菜中已幾乎無可挑剔，限制它成為極品的只是不夠頂尖的食材而已。
如果江南灶把菜價翻倍，再收16.6%的服務費，將大堂臺位減少到現在的三分之一，我想江南灶大概是有衝擊“米三”至高榮譽的潛力，但這樣的江南灶和現在的江南灶相比，哪個更能引起食客的感動呢？我不知道。
9.5分，我願意為它專程去南京。
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