旅途沒有花樣，在摩洛哥遇見不一樣的非洲（2）
這，不是一篇正兒八經的旅遊攻略；
這，也不是一篇收了贊助的宣傳軟文；
這，只是大森的摩洛哥特派編輯，用他完全主觀的視角，極不負責任的態度以及被大森吐槽過無數次的文筆，混合了二十出頭的年輕人對一個嶄新世界的看法，自以為是的生活雞湯和他從零開始的自由行籌備經歷的真實記錄！
建議閱讀時間：想去旅遊的朋友看看Dasen’s tips，不用管他在bb些什麼…
馬拉喀什，是“神之領地”，也是荒漠中的美食綠洲（第三天中午抵達下午遊玩，第四天遊玩，第五天早上離開）
在卡薩布蘭卡港口火車站，被大西洋的海風裹挾而至的清涼顯得尤為珍貴，因為我們即將踏上前往下一站——馬拉喀什的火車 了！
馬拉喀什，一個不折不扣的沙漠氣候內陸城市，作為帝國的前帝都，這座坐落於阿特拉斯山腳下的城市物產豐富、古蹟眾多，曾是一座著名要塞，被稱為”南部的珍珠“。
這裡有摩洛哥最大的露天市場，有北非最繁忙的集市，也有由此衍生出來的美食天堂！這裡是馬拉喀什，這裡是“神的土地”。
Dasen’s tip：
馬拉喀什的英文名稱Marrakesh來源於柏柏爾語（Berber words），其意為“Land of God”，國內有些攻略和遊記，包括維基百科中文都會翻譯成“上帝的故鄉”，但是大森覺得在一個伊斯蘭教國家出現一塊“屬於上帝的土地”，總覺得有點怪怪的。但無論翻譯如何，都可以看出這座城市在當地原住民心目中的地位非比尋常。
雖然她現在只是摩洛哥的第四大城市，但在歷史上很長的一段時間裡，馬拉喀什和摩洛哥這兩個詞幾乎是劃等號的，國外的旅人甚至會稱馬拉喀什為“Morocco City”（摩洛哥市），另外，它還有“ Red City”（紅色之城）, the "Ochre City"（赭石城） and "the Daughter of the Desert"（沙漠之女）等諸多稱謂，總之，這是一座你去摩洛哥絕對不可錯過的城市。
乘著火車一路向南，沿途的植被一點點變得稀疏，不停地提醒著，我們真正要進入非洲這片神奇大陸的內部了！有點可惜的是，沿途並沒有野生動物相伴相隨的畫面出現，只有令人心悸的荒涼。
典型的荒漠景象，生機寥寥
Dasen’s tip：
摩洛哥的火車晚點現象十分嚴重，所以在搭乘火車時千萬注意車次和目的地，時刻表幾乎沒什麼作用，最好聽從站臺工作人員指揮，以免錯乘。另中途停靠站點時間很短，沒有特殊需求的話不建議隨意下車走動。
抵達馬拉喀什，一出火車站，就有一陣“熱浪”襲來，不僅僅是氣候，更是視覺和心靈上的衝擊。
不知是否刻意而為的深紅色路面，硃砂色的土壤，卡其色的房屋，目力所及大多是溫暖的顏色，綴上棕櫚樹點點的綠，用這種明媚到近乎失衡的配色方法，這座深處荒漠之中城市給我們展現了她蓬勃到快要燃燒起來的無限生機！看，遠處的天都被灼成了淡淡的白。
而在傳統的建築外表下，內部裝飾卻意想不到的現代化，小夥伴們在馬拉喀什享受到了整趟旅程之中最為舒適的住宿條件。
實際體驗大概要比不會拍照的房東發來的照片好一萬倍吧
人均一晚100元左右的價格，小夥伴們在airbnb上訂到的是帶屋頂露臺的頂層別墅，空調，浴缸一應俱全。在通常意義上，摩洛哥不是個發達國家，基建水平也是無法入天朝人民的法眼，但是畢竟“窮人的活法大抵相似，富人的生活卻有千萬種”，預算稍微富餘一點，就可以達成在沙漠地帶擁有私人游泳池的奢侈成就。
圖片來自愛彼迎房源
價格：每晚人均200RMB
Dasen’s tip：
摩洛哥整體物價較國內而言較低，尤其是住宿方面。近些年來當地政府對旅遊業的大力推動讓當地的許多酒店、民宿如雨後春筍般出現，這些住宿選擇大多是近幾年剛剛裝修完成，而房東一般也都熱情友好，因為主要是面對國際遊客，他們都很在意各種預定平臺上的客戶評價。
正如一些宗教典籍所說，“神的存在從不因人的主觀意識而轉移”。馬拉喀什這座神的城市的美，也充滿了神性的永恆。
傳統的庭院式設計，讓你在瀏覽馬拉喀什博物館（Musee de Marrakech）的時候，更像是在一個巨大的公共休息室的漫步，復古的仿古瓷磚和雕刻完美的還原了安達盧西亞風格建築的精華，千年的時間彷彿凝成成了實質從中央噴泉中汩汩而出。
在庭院一角的小攤上，售賣的是伊斯蘭書法作品，用30-50迪拉姆不等的價格，就可以買到寫有自己阿拉伯版姓名的紀念卡片。與其說是書法，更像是一副畫作，又是一個千年的傳承，用現代藝術的手法，完成了又一次新生。永恆不意味著停滯，是“修舊如舊”的博物館，也是文字藝術代代傳承之後的煥然新生。
Dasen’s tip：
在伊斯蘭藝術中，伊斯蘭書法佔有相當重要的地位，它主要流傳於穆斯林分佈廣泛的伊斯蘭國家和地區中。由於根據伊斯蘭教教義，一切有形的都會湮滅，故真主也絕不能以具體的偶像形式來表示。因此，文字以及其衍生的書法就成為了表露對真主感情的重要渠道，使得今日伊斯蘭書法字體種類繁多。實際上，在《古蘭經》中約有一百多處提及書法，書法被賦予了宗教的神聖色彩。
宗教，也和文字一樣深深紮根這片土地之上。對於虔誠的穆斯林而言，一天五次的禱告只是入門級別的儀式。宗教已經不僅僅是一種信仰，更是一種生活的方式，甚至，是一種職業。
在麥地那彎彎繞繞的小巷子中不知道花了多少時間兜兜轉轉，終於看到本·優素福神學院（Ben Youssef Madrasa）的入口。第一印象和神學院這三個字給人固有感覺極為不符，沒有“神”的莊嚴肅穆，沒有“學院”的清高雅緻。大門上方的石刻同600年前一樣，向人輕訴著“入吾門者，願你不斷超越自我”的古老戒訓。
走進這座曾是北非地區最大的高等學府，穿梭在一個個低矮狹小，3到6平米見方的教室中，很難想象鼎盛時期這裡曾有900多學生在這裡學習包括神學在內的各種知識，平均一個房間要容納7-8名學生。
幾間小教室共享一個天井
修行的終點是心靈，但是在路上的是身體。基督信仰中有苦修派，誓言要親身經歷過耶穌所受過的痛苦；佛教信仰中也有苦行僧，歷遍天下難，得修心中佛。當年這些信仰伊斯蘭教的“大學生們”也一樣，並不尋求肉體在物質上的滿足，從現在的眼光看甚至有些苛刻地對待自己，但是在精神世界上獲得的巨大歡愉，在誦讀《古蘭經》時內心的寧靜，想必只有他們自己知道。
水池映出的是影子，也是內心
除了作為學院這樣的附加意義，這座建築本身也是一座極其精美的藝術品。
大小不一的馬賽克瓷磚組合成各種精緻的圖案，與精緻的傳統木質雕花裝飾相得益彰，在局部以繁複迷人雙眼，在整體則由用色彩的過度讓人倍感寧靜，讓人有一種由內而外的平和感覺。自14世紀初建，歲月的打磨，幾代人的不斷修繕，不誇張地講，已經讓它成為了一座能夠充分展示當地建築、裝飾的技藝的瑰寶級殿堂！
Dasen’s tip：
馬拉喀什博物館（Musee de Marrakech）和本·優素福神學院（Ben Youssef Madrasa）都位於老城區麥地那中心，出租車不能直達，司機會將你送到距離最近的麥地那入口，進入麥地那之後一般都還要步行約20分鐘。另外，有部分遊記上給出的神學院地址是錯誤的，這兩個建築其實離得很近，小夥伴們親測Google map在麥地那區域的導航是正確有效的。
我不知道馬拉喀什到底屬於哪位神明，但是可以明確的是，有一位神在這裡有一座專屬花園——馬洛雷勒花園（Jardin Majorelle），它屬於著名時尚設計師伊夫·聖洛朗（Yves Saint Laurent），無數擁躉們心中的神。
Dasen’s tip：
伊夫·聖洛朗（Yves Saint Laurent），20世紀法國最偉大的時尚設計師之一，一手創辦了同名品牌Yves Saint Laurent，現名Saint Laurent Paris，縮寫是，YSL。
1980年，大師與傳說中的同性戀夥伴Pierre Berge在馬拉喀什發現了Majorelle花園，立即買下了這個花園。之後將近30年時間，每年春天，大師都會住進Majorelle花園，或是度假，或是為下一件設計尋求靈感。2008年大師逝世後，按照其遺願，他的骨灰撒在了花園裡，生前居住的別墅也變身為博物館。
世界各地的小姐姐都慕名而來
她是一座花園，在我看來，她本身更是馬拉喀什的一朵奇葩。與這座紅色城市的絕大多數建築溫暖的色調不同，馬洛雷勒花園內部以深藍色為主色調，靜謐而清涼。
純藍色調中偶爾會有一抹調皮的黃，讓整體氛圍不會顯得死寂。是否覺得，藍黃的對比，很像理性思考與靈感湧現的碰撞呢？
大量水系的運用讓涼爽的感覺不僅停留在心靈，更是讓每一位步入花園的訪客都有切膚的清涼感受。
超過30種的各類奇花異木生長在這裡，其中有很大一部分不是當地品種，有的甚至原產地都不在非洲，主人們付諸的心血可見一斑。
這些水系和植被，將炎熱完全隔絕在了鍺紅色的圍牆之外，讓人不得不感慨設計大師天馬行空的想象，竟在荒漠烈日的炙烤下，打造出這一方“靜”土。
花園裡還有太多好看的背景牆
我真的很喜歡這一方天地，她像一個冷酷的冰雪美人，在阿非利加的熱浪裡煢煢孑立，每一個在沙漠裡被陽光鞭打過的旅人，邂逅了她，也就止了身上熱，也滅了心頭火，彷彿入了神賜的綠洲。
Dasen’s tip：
同行旅伴中有小姐姐的話，馬洛雷勒花園絕對是你們不可錯過的一站。另外想要體驗荒漠城市的清涼，還可以去巴伊亞王宮——建於十九世紀，屬於當時蘇丹國大維齊爾的私人宮殿，意為智慧之宮。
王宮內的大廣場
傳統馬賽克裝飾噴泉
Dasen’s tip：
相較於馬洛雷勒花園，巴伊亞王宮就顯得有些乏善可稱了，但是對於對當地傳統建築有興趣的朋友，時間充裕的話，仍不失為一個很好的選擇。
如果說各色建築是這種“神之城”的外在，那集市就是馬拉喀什的靈魂。
德瑪吉廣場（Djemaa el-Fna），被列入世界遺產名錄的廣場，馬拉喀什乃至摩洛哥最大的夜市所在地。
隨意漫步在廣場之上，每一段探秘路途都會恍似誤入《天方夜譚》裡的魔幻市集，古老的樂聲裡藏著關於歡愉的符咒，蒼老的雜耍藝人逗弄著嘶嘶吐著信子的眼鏡蛇，摩肩接踵的人群穿行在千色萬彩間，只有色彩是破空而來、潑天而至，紛湧似百川歸海。
而當華燈初上，夜市開啟，美食就成了生活完全的意義！廣場，就成了美食的天堂！
完全現場製作的鮮榨橙汁僅售4迪拉姆，完全不用擔心會有黑心商家往裡面兌水，因為水在這裡可比橙汁貴！你甚至可以從攤位後面的小樓梯爬上去，親手用三四個小橙子榨出一杯橙汁來。再一次感慨造物的神奇，在摩洛哥的荒漠上，卻盛產橙子，這裡的橙汁，簡直醇得像酒！
類似土耳其式的烤肉串其實是正宗的非洲風味，放了超多的孜然，配上當地特色的醬汁，一口下去，酸、辣、辛、香數種味道在嘴裡爆炸開來，這完全是肉食愛好者的至高享受！
相較之下，經過了本土改良的蝸牛湯幾乎找不見法式料理的影子，顯得有些“暗黑”，留給夠膽的朋友們自己去嘗試了~
而廣場美食中的王者桂冠，則屬於羊肉！宗教的緣故，當地飲食中沒有豬肉的影子，而這個空白讓羊肉完全填補了！
來自世界各地的遊客以及當地的居民都圍坐在周圍，老闆身後的大鍋裡咕咕地冒著熱氣，羊肉湯的濃厚香氣充斥著整個攤位。烤好的羊肉、卸下的羊頭就擺放在食客面前，烤至焦黃的外皮上，油一點點地滲出來，反射著燈光形成了一片片高亮區域，緊緊地抓著你的眼球！光是這種嗅覺和視覺的誘惑就勾起了人的無限食慾，身旁催促老闆快點上菜的聲音不絕於耳。
攤主的工作臺也是近在咫尺，食客們可以目睹他操作的全過程。半個羊頭，一大塊羊肉，兩根羊排，加上若干羊雜碎，剁碎後拌在一起，裝盤，從身後盛滿羊肉高湯的大鍋裡舀出一勺澆上，一份地道的馬拉喀什羊肉料理就擺到了面前。
當你真正面對這盤羊肉時，首先聞到的是一絲絲羊羶味，就像一根尖針刺進了鼻腔，讓人一個激靈，緊接著一陣濃郁的香氣撲面而來，瞬間又讓你感覺被溫熱滋潤的羊肉高湯所包圍，兩股味道在糾纏中都放大了彼此，讓人慾罷不能。
然後插起一塊羊肉，沾上攤主自家配製的孜然調味粉，一口下去，酥軟的羊肉很輕鬆地被咬下了一塊。剛入嘴，孜然的辛味首先被味蕾捕捉到，這樣的刺激讓每一個味覺細胞都興奮了起來，所以開始咀嚼的時候，羊肉的羶味混著孜然的味道就像一個炸彈，boom地在口中炸開，OMG！（可能因為我不是個吃貨，之前從未吃過這種刻意保留羊肉羶味，而且還能不令人噁心的菜餚）。它將羊肉的本來面目完完全全地展現了出來，不誇張的講，在這盤羊肉裡，你可以吃到野性的力量！羊肉細膩的口感使得你需要多咀嚼幾次，而隨著咀嚼的進行，嘴裡迎來了味覺一波接一波的大爆發。就算是已經吞嚥下去，回味也在嘴裡久久不能散去，彷彿不斷地催促你快去咬下一口。
如果你能夠像當地人一樣，拿著隨羊肉一起送上的麵包，朝著羊肉湯鍋的方位向老闆比劃一下，他就會幫你把麵包拿到湯鍋裡浸泡一下。被浸泡過的麵包裡，每一個空隙都充滿了羊肉高湯，一口下去，油從你嘴角直接溢了出來，而麵包則伴著高湯在你嘴裡迅速地融化開來，一股溫暖滋潤的感覺瞬間從你的舌頭傳遍全身，這簡直是滿滿的幸福感！
最後，完全不需要擔心吃太多重油食物會被膩到，當地特色的薄荷茶，伴著薄荷的清香和一絲絲甘甜，讓你的口腔瞬間擺脫油膩的感覺，做好吃下一盤的準備！
Dasen’s tip：
德瑪吉廣場全天24小時的人流量都很龐大，遊玩時千萬注意財物安全。雖然廣場上有很多的街頭藝人，但並不能隨意給他們拍照，一般都會收取小費，甚至一些果汁攤或燒烤攤都會拒絕遊客拍照。廣場上的夜市雖然美味，但衛生條件其實一般，介意的朋友可以去廣場旁邊的商業街，也有很多吃飯的地方可供選擇。最後，羊肉雖然美味，但也要注意飲食安全，請勿暴飲暴食！享受美味，不要難為你的胃！
以上就是《馬拉喀什篇》的全部內容，接下來，小夥伴們就要正式踏上撒哈拉沙漠之行了，敬請期待！
Ps：按照慣例，最後還是讓大家來吸一下貓，這次出鏡的主子是小夥伴在巴迪亞王宮遇見的，大概算是御貓了吧。
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