菲斯古城，彷彿是古代給現代人設置的一座迷宮，即使你有現代的電子地圖在手，九千條密集交織的小巷子，沿街的集市，形形色色的陶瓷、皮革、地毯和染色手工作坊，眾多的小商店和攤點，定會讓你無所適從。去摩洛哥旅行，無論是誰的行程單，必定少不了菲斯，作為摩洛哥伊斯蘭文化的中心，遊客為之痴迷的不僅是菲斯的古老建築，還有那些工業革命無法取代的家庭工廠。
嚮導帶我們穿梭在菲斯古城的小巷，欣賞伊斯蘭特色和古老猶太文化相交融的宮殿、寺廟和手工藝作坊，集市裡乾果、草藥混合著皮革、染料的氣味，加上眼花繚亂的瓷器、地毯、皮包和銅器。非斯古城因此成為世界文化遺產，非遺在身邊，讓人多少有點迷失在這座手工藝之城裡。
炫目的藍色馬賽克陶瓷
我們參觀了一家叫做Poterie de Fes陶瓷工坊，是一個還保留著古窯遺址的小工廠，工廠用一個小院子分開不同工序的區域，每個區域有許多的工藝師在一絲不苟地製作瓷器的每道工藝，從陶土的毛胚、上色、燒製、描圖和黏貼，習慣了遊客們的圍觀，絲毫不理會周圍鏡頭狂閃。
菲斯特有的馬賽克陶瓷完全不同於中國的瓷器，藍色的馬賽克陶瓷是由菲斯特產的一種灰色礦物質粘土燒製而成，顏色以藍調為主色，利用一塊塊細小的瓷片，拼成各種花色和複雜的圖案，貼在房屋牆壁上，甚至洗臉盆、碗和盤子等器具上，當地叫做Zillige。菲斯的馬賽克陶瓷配合多種色彩鮮豔的點綴，有些類似中國的景泰藍，不過景泰藍是銅與陶瓷的結合，而藍色馬賽克陶瓷則是陶土與瓷片組合。
中國瓷器和景泰藍工藝品以雅緻精巧為美，而摩洛哥的陶瓷色彩絢麗，熱情奔放，風格強烈。每一件產品都是獨一無二的手工製品，花色看似相似，件件又有不同，是工業化的流水線做不到的，有它獨特的韻味和價值，作坊式的小工廠才能夠保持到今天。
菲斯古城之旅，無論是哪國的遊客，興趣最大的是陶瓷作坊和工廠，這些藍色基調的Zillige從洗臉盆、桌面、天花板、地板磚，到罐子、杯子、水壺、碗和盤子，涉及到生活的每一個元素，有上萬元一件的奢侈品，也有十幾塊的可愛的小盤子，遊客各自都有看得上買得到的，面對琳琅滿目、五顏六色的彩色陶瓷工藝品，誰都忍不住會買上一兩件當作手信。
低調而奢華的摩洛哥地毯
穿過狹窄的巷子，走進了一戶人家，別看小門毫不起眼，裡面卻別有洞天，這是一家手工地毯工廠。進入建築內，是三四層樓高的庭院天井，各色地毯像瀑布一下傾瀉而下，彷彿幻境。閣樓上有幾位婦女，正編織著地毯，如其是生產更像是對遊客的一種生產演示。
摩洛哥地毯中最有名的是柏柏爾地毯，柏柏爾人作為非洲最古老的遊牧民族，崇拜自然，地毯也是非洲大地的沙色、岩石的褐色、駱駝的駝色為主，圖案有沙漠的波紋、駱駝、植物等等。當地柏柏爾人也受到伊斯蘭、阿拉伯和文化影響，星月、法蒂瑪之手等圖案也會體現在地毯上。
摩洛哥的手工地毯看起來很粗，其實用料講究，即使是簡單的幾何圖案，做工也非常細膩，結實和耐用，一張好地毯可以用幾代人。在摩洛哥買一個好的純毛地毯並不便宜，一塊純羊毛地毯用純植物染料，價格昂貴。雖然摩洛哥已經有了現代化工廠大批量生產地毯，幾十塊到兩三百塊錢一米，但對於世界各國富有的家庭來說，更喜歡獨一無二的手工編織地毯。Beni Ourain、Tapis Azilal等名貴的地毯被稱為軟黃金，手工地毯是機械加工地毯的四五倍價格，動則幾萬元，甚至更高，可謂低調的奢華。
“臭名昭著”的皮革加工工廠
菲斯還有一處“臭名昭著”地方，遊客卻都一定要去，就是菲斯的皮革手工加工工廠，歷史最悠久的工廠有上千年，幾家有名的皮革工廠儼然成了菲斯旅遊景點，感覺是順帶賣點皮革製品。嚮導帶我七拐八拐地進入一處堆滿皮革製品的房間，拿起一片薄荷葉讓我放在鼻子前面聞著，清涼的薄荷香味依然無法掩蓋刺鼻的皮革製品氣味，難怪被戲稱“臭名昭著”。
穿過牆壁四周掛滿各式皮包皮鞋的房間，銷售員向幾位外國遊客推銷皮包，摩洛哥式的銷售很有說服力，先從牛羊、駱駝哪個部位的皮子說起，告訴你這些皮是如何用花等純植物染色的，紅花來自罌粟花，米色來自石榴、綠色來自薄荷、咖啡色來自指甲花，讓你知道它們並非現代工業的產品。看著他們真誠熱情的眼睛，很難不被打動。眼前的這些真皮皮包、皮鞋款式也許有些繁雜，甚至顯得些許土氣，但與流水線生產的皮包不同，都是手工縫製的。
皮革工廠的人知道我們是為了攝影而來，跳過推銷的環節，徑直帶我走到房間的陽臺上。一眼看出去，後院是一片龐大的鞣皮梯田，一個個的石頭或泥土的染缸連成一片，像是盛著五顏六色的染料的蜂巢。
工人們像蜜蜂一樣忙碌著，從動物身上剝下來的皮，慘白地堆疊在一起。第一道工序是鞣皮。現代化工廠鞣皮的加工方法是用明礬和硫酸納，去掉皮革的殘餘肉類皮毛的蛋白質，使得皮革變軟。而菲斯古老的皮革方法卻是用牛尿、生石灰和鹽等物質一起浸泡，還要用鴿子糞再去浸泡軟化，才會染色，儘管用料都純天然，但在工廠裡，刺鼻的臭味氣味久久無法散去。我拿起一小塊鞣過的羊皮，已經上過色了，摸起來十分柔軟，據說歐洲許多知名品牌的皮革就是來自菲斯。
暗色的服裝染坊
在菲斯，人們更多眼光都是關注皮革加工工廠，其實在街邊還有許許多多的布匹和衣服的染坊，小巷子的一邊是水池，浸泡著暗色的染料，一沓沓的長袍和莎麗堆放在池邊。跟七八十年代的中國很相似，當年我們自己穿的衣服都是買來布匹，染上自己喜歡的顏色，然後再縫紉，還有一點也是類似的，深色是主基調。
摩洛哥人無論男女，都穿長袍，女性以黑色為主，喜慶場合也許會有藍色等鮮豔的服裝，男性的長袍則以駝色、棕色為主，最好的袍子都是羊毛製成的。菲斯古城至今還有不少染色作坊，服裝都是放在染坊染色的。雖然這些染料氣味沒有皮革加工廠那麼刺激，但是走過街邊的染坊，遊客們還是忍受不了染料的氣味，都不由得加快了步伐，快速通過。
穿著膠鞋的工人從染缸裡撈出衣服、紗巾和絲綿等材料，掛在小巷子邊的牆上晾曬，染料流到地面，街道的路面都染成了黑色。一位染坊的老闆站在門前，我舉起手裡的相機示意給他拍照，他很熱情的點頭，很開心地讓我拍他，染坊的手工工藝很容易被生廠線所取代，不知道這些染坊還能延續到什麼時候，或許以後只是成了一個參觀的景點。
阿拉丁神燈般的銅器
走在菲斯古城的小巷，會被各種小商品店鋪所迷住，尤其是會被閃閃發光的銅器店所迷惑。菲斯古城的銅器並非只有銅杯、銅壺、銅盤和銅盆，還有燭臺、燈罩，店主用燈放在銅燈罩的後面，燈光透過銅器的細膩花紋，營造出一種夢幻的場景，大有阿拉丁神燈的感覺。
銅器幾乎都是手工敲打生產而不是機器生產的，只有這樣，才能有獨特的肌理和文化歷史魅力。店門前，看見手工藝匠人拿著小錘子細細敲打著銅皮，“千錘百煉”之後，慢慢成型為盤子或者燈罩，看著花紋被一點點雕刻在銅器之上，真是腦力勞動與體力勞動的有機結晶。有一個巨大的燈罩，花紋極為細膩，不知道做成這個燈罩需要多少天的敲敲打打。還有非常精巧的首飾盒，真不敢相信如此細膩的花紋都是手工打出來的，更不用說那些比較粗放敲打的生活用品，鍋碗瓢盆，感覺一切的生活用品都能用手工敲打生產出來。
在一家銅器店門前，遇到兩位身著摩洛哥民族服飾的藝人，他們敲著小鼓和銅跋，唱著摩洛哥民謠，專門為遊客表演。我正在拍攝銅器店，店鋪的匠人依然不停地在敲打著手中的銅器，叮叮咚咚之聲彷彿是給藝人的摩洛哥民謠添加了協奏曲。
在菲斯Borj sud古堡對面的一處高地，俯瞰靜靜蟄伏上千年的非斯古城全景，牧羊人帶著狗，趕著羊群悠閒地經過，腦海中浮現的還是菲斯各色作坊與工廠場景。工業革命用機器取代了手工生產，帶來了極高的生產效率，但依然無法消滅手工製造這個承載文化價值的古老行業，手工生產即使永遠不會成為工業生產的主流，但已經是作為世界文化遺產，成為人們文化懷舊的方式，人們沉醉、迷失在這座天方夜譚般的古城裡，猶如迷失在古老文化的海洋之中。
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