毫無疑問，文如其人，黯石兄是妙人一枚。
——遇書房
今天為大家推薦的這本《黯食記：貴州味道》，吃貨朋友們一定不能錯過。
《黯食記：貴州味道》
作 者：鄒寧
出版社：貴州人民出版社
ISBN ：9787221138323
定 價：38.00元
書中分為貴陽、安順、遵義、黔南、黔東南、貴州總覽、外埠風情、美食過去式、節日相關等10餘個板塊介紹了貴州的百餘種特色美食。
相信作者用他的美食文字，可以打動很多讀者的內心，更能喚起在外遊子靈魂深處的家鄉味道。
【序 一】
遇書房
黯石兄是我多年好友，算起來也還頗有緣分——大學同校，雖說專業相異，我也要高出好幾屆，讀書時並無交集，後來短暫地成為同事，先後離開，卻因為彼此都有喜歡美食的同好，很長一段時間，我們是中午一起到處覓食的同伴。 這些年，大家不期然地同在本地《貴陽晚報》寫起有關飲食的專欄文章來，隔週輪換，於是，我又戲稱他為“同版兄”。
專欄殊不易寫，看上去素材雖取之不竭，腦子卻不時短路。有此經驗的朋友，方知其中甘苦，難與人道。香港美食家蔡瀾曾說寫專欄的感受，“到時到候，像雞生蛋一樣，就擠出來了”。竊以為是過來者言。而更不易的是，交稿之後，寫稿之前，仍然縈繞不去，時時糾纏，叫你不得安生。
《黯食記：貴州味道》目錄
黯石兄堅持四年有餘，積攢了無數粉絲，以及一百五十來篇妙文，結集成書，可喜可賀。然囑我寫序，卻叫人搔落一地頭屑，頗費躊躇。他的文章之雋，不消我多嘴多舌，讀者自能體會。這個，先按下不表。
毫無疑問，文如其人，黯石兄是妙人一枚。初識以為他靦腆少言，懷有戒心，慢慢熟悉，才知不然，他不過是習於冷眼旁觀，其實看得比誰都透徹，偶爾插嘴，每每語驚四座——只是，這一驚多半要略晚上半拍，原因是，他的冷笑話，往往太冷。
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進入微信時代，黯石兄保持了一貫的風格，其評論一貫地尖誚可喜，我的一篇專欄《月餅一塊寄鄉思》發出來，立馬留言，“這篇寫出了濃得化不開的歸國華僑感”。真是能搔到癢處，不過卻非止癢，倒是搔得你更癢了。
而冷眼看世事者，往往古道熱腸，黯石兄亦然。我們同類相近，固不僅僅為了都不憚於浪費時間去找一口好飯菜吃。說到底，是深知他是值得託付的真朋友。
黯石兄是真正懂得吃的人，這幾年，形成一個小小的慣例，每年總會邀約好友，組織一次安順覓食之旅，最壯觀的一次，幾有四十人之眾。黯石兄作為地道安順人，每次都肩負著導覽導食的重任，在他率領下，走街串巷，披沙揀金，人人得以飽啖小吃，滿腹而歸。
不單筆下了得，黯石兄下廚也是一把好手，猶記某次家宴，借用另一位同好兄員外的記述，“作為當下貴陽最知名的美食專欄作者，為一眾吃貨準備的滿桌家宴忙碌了一下午。滿堂齊彩是油炸細魚仔配自制番茄青椒汁，噴香爽脆。燉排骨別出心裁，加入大料燉熬出牛肉湯的味道，意外驚喜。燴茄盒炸得不夠時間，略差一點。清蒸魚在遇堂‘千翻’下，變成志摩詩句下‘最愛你低頭出鍋一勺熱油’。但他表示壓力很大，回頭要重翻幾遍隨園或林文月的筆記。我大呼過癮，
扒下白米飯一大碗。都食神佛蘸壇尊者則提起在美國大劈火雞解饞蟲，楊大嫂重提包子長來包子短，而安順戴瑜珈則不甘示弱要操勺一口鍋，樂得彥之流口水，累得黯石吞勞啤。飯醉食足各歸家，還留主人細收拾，唯恐食物不周到，還發短信表衷腸，若得人少細細做，更是滋足味更長。夜半三更睡不著，發條微信謝鄒兄，留得殘食不要倒，加工還吃怪嚕飯”。
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拉拉雜雜，言不及義。末了，講一節掌故，黯石兄入美食專欄這行，我當仁不讓是他的“引路人”。
幾年前，曾經寫過一組關於貴陽小吃的竹枝詞，敷衍成文，他讀到後技癢，大概是留言評論不小心越寫越長，乾脆寫成文章，後來結集付梓，收進去三篇作為附錄，竊以為是黯石兄開筆之始。借這機會立此存照，白紙黑字，他今後再抵賴不得了。呵呵。
是為序。
2016 年11 月29 日
注：黯石系鄒寧筆名。
【內文節選】
貴 陽
一座被牛肉粉裹挾的城市
1997 年，當我開始在省城念大學的時候，身為貴陽知青的老爸親自護送我到了花溪。
在安排完寢室的各種零碎事宜之後，老爸兩眼放光地把我拖到了花溪街上，不太費力地找到了著名的王記和飛碗，兩家各吃了一碗。
飯畢，老爸抹著油嘴豔羨地說了句——以後，這些都是你可以常過來吃的！重重拍了一下我的肩膀，頓時讓我感到任重道遠路漫漫其修遠兮。這一幕在我腦海中定格，乃至多年後腦海裡面幻化出來的場景是：老爸把我帶到了大學校園，然後指著飄然而過的諸多師姐和女同學說——以後，這些妞兒都是你的！
花溪的大學四年，我從一名體重只有98 斤的骷髏娃，長到了較為正常的120 斤送出欄。牛肉粉可以說是頭號功臣。我堅決貫徹執行了貴陽飲食沙文主義者老爸的正確思想，把吃牛肉粉當作一場硬仗來打，取得了豐碩的革命成果。
花溪牛肉粉以王記和飛碗為代表，其檯面操作為牛肉高湯鳧粉，起鍋後加上另案處理的牛肉片、丁和高湯，撒上花椒粉、鹽、味精、芫荽碎段、酸蓮花白條便快速成為一碗美味又頂餓的米粉。
花溪牛肉粉在貴州偏南派功夫，在貴陽這個酸粉橫行霸道的城市，依然不為所動，悉心經營一片細粉的天空。不過有些固執的食客多半會提出使用酸粉來做，店家也不會多說，迅速炮製一碗扔到面前。
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經過長時間的牛肉粉訓練，我開始觀察起花溪牛肉粉的製作工藝：取上等黃牛肉為最佳，牛肉分為兩個派別，大塊切好丟入高鍋裡熬煮，小塊切丁放入矮砂鍋慢燉。高鍋靚湯以花椒、八角、山柰、草果、砂仁、香葉、茴香、桂皮、幹辣椒等調料，小砂鍋亦是不緊不慢待丁塊半熟再加入牛筋一塊文火燒燉。高鍋牛肉熟透後，一鍋靚湯業已成型，撈牛肉放一旁自然通風處冷卻。待冷卻之後，切至薄片，供米粉使用。
花溪牛肉粉以片薄綿勁，丁筋軟滑有力為其招牌，牛肉湯可著辣椒末，也可清湯食用，成為紅遍全國兼容幷包的貴州美食代言者。
無數仁人志士都曾經花大力氣訴說過花溪牛肉粉的衷腸，市區的“董記”“胡記”“超一”也有人歌頌，這裡就暫且不表。
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在我的吃貨生涯中，具有證明生命意義又不那麼出名的其他牛肉粉大致有以下幾家：
第一家：無名小店。藏於北京路加油站後面鯉魚街深處一條七拐八岔的小巷子裡，非有心人難以發現巷中美味。2010 年某日，在幾次迷路之後，終於在一個公共廁所後面不遠處一個夾縫裡面，找到了這家牛肉粉。入口處竟然是一扇破掉的腐敗木門，只有在門外張望才能看到裡面依稀的鍋灶和閃動的人影，外面竟然沒有任何的招牌可以顯示這裡是個骨灰級食客造訪的絕味粉館。秘製涼拌滷肚加滷皮，就著滑溜溜的米粉加上切成薄片的秘製牛肉，輔之以鮮美無比牛肉湯和酸菜切片，熱騰騰地端上桌那一分鐘，時間似乎凝固了。一位推薦我去的資深吃貨總結為“三個極品”：極品的湯、極品的辣椒、極品的花椒。
第二家：金陽新區“美的林城時代”後，橋下老街。近期因為拆遷，這家牛肉粉已遷至陽關橋下。這家的特色為泡椒牛肉粉外加豬腳，湯濃汁煉，泡椒悄然襲擊味蕾，像是敞亮的平地上時不時跳出的焰火。而作為必點搭配的豬腳則糯香悠遠彈性十足，讓青巖的同行們腦門冒汗。不過經過數次嘗試，泡椒牛肉粉的米粉兼容性不佳，只有酸粉出彩，而細粉炮製則魅力大減，建議準備前去的食客們不要輕易嘗試。
篇幅有限，暫且說到這裡。在貴陽這座被牛肉粉裹挾的城市裡，只要細心尋找，經常會有意外收穫。
鄒寧，男，筆名黯石。70後媒體人，先後在新華社、第一財經日報、中國證券報等媒體擔任財經記者。美食業餘愛好者，美食專欄作者。
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（圖文編輯：楊茗 / 資料提供：徐晶）
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