西安人有多饞肉夾饃，從肉夾饃的種類和數量上就能看得出來，不同的肉搭配不同的饃，不能亂來，都有講究。人們最熟悉的臘汁肉夾饃，把百吉餅烙成虎背菊花芯再夾肉，這是標準的關中吃法，換做酥得掉渣的油酥饃夾肉，就成了老潼關肉夾饃。
臘牛肉的饃要用剛“打”的燒餅，咬的時候還得聽到因為脆而發出的“滋滋”聲，入了口追求嚼勁，肉爛饃香，一口接一口……
除了臘汁肉夾饃和臘牛肉夾饃，西安不常被提及的肉夾饃其實更多，岐山肉臊子夾饃來自陝西寶雞岐山，原本是用來澆面的臊子，因為融合了酸、辣、香，也被夾到饃裡過癮，油亮的臊子湯汁浸入饃裡，比臊子面更入味。
眾多肉夾饃裡，最為獨特的一種當屬水盆羊肉夾饃。本是喝肉湯“就”著饃的食物（“就著”是陝西方言，就是配著的意思），硬是讓用饃夾遍一切肉的西安人，把肉從湯裡撈出來塞進了饃裡，活生生變成了喝羊肉湯、吃水盆羊肉夾饃，一口肉夾饃、一口羊肉湯，才香！
水盆羊肉想必各位並不陌生，它就是《長安十二時辰》裡張小敬心心念唸的美食，早上吃、晚上吃，坐著吃、走著吃，命都快丟了也惦記著水盆。張小敬吃水盆羊肉，是把餅掰成小塊泡進湯裡，讓肉湯浸入餅子，呼嚕嚕地連吃帶喝，這種吃法現在依舊很多見，但是不少西安人吃水盆，認為肉要夾進饃裡，配著湯才地道。
準確地說，水盆羊肉的“原產地”並不在西安，而是陝西渭南澄城縣，每一個澄城人都會由衷地說，只有在澄城吃水盆才是那個味兒。
要追溯水盆羊肉的歷史，可能得從製作工藝上找答案。水盆說得簡單點就是用旺火煮肉，煮這種食物加工方法可能僅僅比烤晚一些，新石器時代的陶鼎、商周時期的青銅鼎都是用來煮肉的器具，據說水盆羊肉的雛形就是商周時的“羊臐（xun）”，羊臐就是羊肉羹，而臐則有香的意思。
水盆羊肉做得好不好，評判要素無外乎肉爛、餅酥、湯亮，但是要做到這三點並不容易。先說肉爛，水盆羊肉選擇羊腩肉，切成薄厚均勻的肉片，薑絲、鹽、料酒、胡椒加水煮肉至熟。
再說餅酥，水盆羊肉配的是月牙餅，顏色焦黃，外層香脆，內層透著麥香；最後湯亮，羊骨、羊肉、花椒、桂皮、草果等香料同煮，時間和火候都能見煮湯師傅的功夫，既不能讓香料的味道搶了肉味，也不能讓羊肉的羶味過於濃郁，一碗水盆羊肉香不香、鮮不鮮一嘗便知道。
去店裡吃水盆，一碗湯、一牙餅、一碟小菜就是標配，月牙餅用筷子輕輕一戳就能開口，湯裡的肉、小菜、油潑辣子通通夾進饃裡，月牙餅飽滿的樣子相當誘人，肉的香、菜的鹹混合著月牙餅的外酥裡嫩，配著湯很滿足，齒尖無盡回味。
想起來小時候爺爺常說的話：“一吃一喝，花錢不多，吃飽穿暖，閒事不管”，可能這就是西安人的日常生活吧！
來西安不妨嘗試一碗水盆羊肉，尤其是在秋冬天，一手拿起熱乎的月牙餅，把湯裡的肉片和小菜一起夾進去，咬下一口親手夾制而成的“水盆羊肉夾饃”，端起碗咽一口湯，幸福感突然襲來，遊走全身每個毛孔，從頭到腳都暖和起來，既滿足又舒坦，用一聲“啊”讚美，然後吃光喝淨。
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