“菜頭仔”的滋味，最是令我難忘，記憶猶新。
菜頭仔又名蘿蔔乾，是粵西乃至湛江老百姓用蘿蔔醃製成的一種風味獨特的農家菜。一方水土養育一方人，我的家鄉土肥水美，適宜種植“菜頭仔”。
每年一過霜降，就漸漸地到了菜頭仔收成的季節。
記憶中，父母親先去掉蘿蔔葉，洗乾淨後切成片，放在太陽下暴曬，再用鹽醃，等到太陽下山的時候，就用力地揉啊搓啊，直到把鹽全部揉進溼潤的蘿蔔乾裡。鹽放得太多會變成鹹，但是放少鹽又會變淡不宜儲藏，然後暴曬三至五天，放進洗刷乾乾淨淨的埕裡或者甕內壓實，半年後菜頭仔變成金黃色再取出來吃。
鄉下人一年四季都有菜頭仔吃，或是送飯，或是送粥。菜頭仔肉質鮮嫩、清甜無渣、百吃不厭。每當我吃菜頭仔時，挾一塊放入嘴中，慢慢的嚼，越嚼越能體味到菜頭仔裡母親那份濃香的溫情。
小時候基本天天吃菜頭仔，一日三餐少不了，但是有兩次的記憶比較深。上個世紀八十年代後期，我在鄉政府當臨時工，有一次隨同父親等人到達遂溪收購甘蔗種。是日，過午時分，我們方才回到遂城清甜飯館，時已肚子咕嚕作響，我全身乏勁，不禁東張西望，盼望服務員趕快上菜。
突然間，一股濃郁的香味撲鼻而來，接著服務員捧來了一個瓦煲。霎時，我不禁神清氣爽，喜上眉梢。這時，煲蓋方開，一股白霧凌空而起，惹得我垂涎三尺。我拿起了筷子，隨口問道：“這道是什麼菜？”父親和服務員不約而同答道：“菜頭仔燜五花肉。”我迫不及待地抓起筷子，父親關切道：“小心燙著。”
我夾了一塊菜頭仔放在嘴裡嚼，感覺到滑而不膩，餘味無窮，頓時，我便狼吞虎嚥起來，平時我一頓飯只吃兩碗飯，這一頓我卻胃口大開，吃了三大碗。午餐之後，我好奇地問父親，這菜頭仔燜五花肉是怎樣弄成的呢？
父親蠻認真地說，這是湛江一道叫響五湖四海的傳統農家菜，選用上好的農家菜頭仔，融合到農家的土豬五花肉，再配上上好的蒜米、魷魚絲、安鋪生抽等佐料調理，然後猛火侍候，方才大功告成。稍後，父親又補充說，能吃上遂溪菜頭仔，是你前世修來的福氣。我盯著父親不解，父親也笑而不語。
傍晚，我們回到家鄉一家小飯館，我問父親：“今晚吃什麼菜？”父親微微一笑後道：“菜頭仔。”又是菜頭仔？龍肉餐餐吃也會乏味。閒聊片刻，服務員捧來一缽白粥後，又捧來一碟金黃黃的煎蛋，我問是什麼菜，服務員微笑說：“海鴨蛋煎菜頭仔。”我夾了一小塊放到嘴裡嚼，頓時感覺到清香甘甜入齒，立馬撩撥起食慾，吃得我們酣暢淋漓。這味道與中午吃的菜頭仔燜五花肉截然不同，正嚼著嘴裡的，又情不自禁地望著碟裡的，恨不得一口氣將它吃完。
菜頭仔那種特殊的味道令人難忘。
隨著閱歷的豐富，我吃過各種各樣菜頭仔搭配的菜。
菜頭仔可以從醃製的盛器中掏出來直接吃，也可以經過製作，弄成菜頭仔燜五花肉、菜頭仔生燜齋魚、菜頭仔煎蛋、菜頭仔清蒸蠔肉等五花八門的粵式菜。
雖然它不能與豪華酒樓的佳餚相比，卻也有一股飄蕩著的山野風味，鄉里人對它有著特殊和濃厚的感情。
在日常迎來送往中，不論是誰家，都要用上等的菜頭仔款待客人、饋贈客人，似乎在打開八仙桌中如果少了這道菜，就是對客人大為不敬。
菜頭仔不是浪得虛名，相傳南宋年間，被貶海南儋州的大文豪蘇東坡在北歸路上途經遂溪時，由於長途跋涉，食滯體虛，熱情好客的當地人盛情款待蘇大學士，宴中有道名菜叫做菜頭仔燜齋魚。
開始時，蘇東坡不敢動筷，但是陣陣的香氣撲面而來，蘇東坡禁不住美食誘惑，吃了菜頭仔燜齋魚後，消滯順氣，臉色紅潤。
蘇東坡對菜頭仔稱讚不絕，稱其為“菜中頭名”。關於菜頭仔，在明朝李時珍的《本草綱目》中曾有記載，謂之有清熱消炎之功能，也有潤肺止咳之作用。
民間有不少關於菜頭仔的諺語，對其予以高度概括，諸如“冬吃蘿蔔夏吃薑，一年四季報平安、”“蘿蔔不是妙藥靈丹，多吃邪氣不敢纏身、”“蘿蔔勝參湯，常吃會健康。”
一年，遠在廣州工作的弟弟給我來了一個電話，問我能否給他捎帶一些土特產？我連忙問，是土豬豬肉？弟弟說不是，我又說是海鮮？弟弟說不是，我又問那是不是花生？弟弟還說不是。
我一時猜不透，弟弟說是菜頭仔。哦！我明白了，弟弟犯鄉愁了，吃菜頭仔表達了他對故土家園的眷戀。我和弟弟在吃菜頭仔的過程中，也咀嚼出生活的箇中滋味和做人的道理，人永遠不能忘本，人永遠不能忘根。
吃菜頭仔是一種美妙的享受，那滋味才讓我回味無窮。
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