《慾望都市》裡說，年輕女孩兒來到紐約，尋找名牌，尋找愛情。可那時候我還是商學院裡不領薪水的學生，“紐約”對我來說，只意味著求職華爾街，而不是第五大道和紐約時裝週。
不過拿到offer簽了工作合同後，我曾經認真考慮過，在到瑞士入職前，修讀個服裝設計的短期課程。紐約有兩所世界知名的服裝設計學院，紐約州立大學下屬的時裝技術學院（FashionInstitute of Technology，FIT）和座落於格林威治藝術村的帕森斯設計學院（Parsons School of Design），後者還在巴黎設有分校。雖然並未如願，但紐約這座時尚之都，卻也在離開之前，留給我一場夢幻般的，博物館裡的時裝秀展。
2011年初夏，為紀念自縊身亡的天才設計師AlexanderMcQueen，紐約大都會博物館（MET）推出“野蠻的美麗”（SavageBeauty）主題回顧展。在紐約的最後一週，我還是挑了個工作日上午去看，卻沒想到整個大廳裡，回字形地擠滿了排隊的遊客，破天荒地等了一個多小時才得以進入。這是MET歷史上最受歡迎的展覽，自5月4日開始，接納了超過65萬人次訪客，原定7月31日結束，後來不得不推遲到8月7日，並且破例在週一閉館日開放，50美元一張的特殊票賣掉了一萬七千多張。因為會員不用排隊，展覽期間MET新增2萬會員，整體增長15%。多少是受到這個展覽的推動，2011那一年MET接納訪客總數也破了40年來的紀錄。我的很多朋友，從美國其他城市專程跑來紐約參觀，剛好從國內來紐約出差的更是大呼幸運。要知道，這樣的展覽，可不像盧浮宮裡常駐的《蒙娜麗莎》那樣，只要去到巴黎就可以看到。再有機會親見，要等到2015年3月，在倫敦的V&A博物館（Victoria and Albert Museum）再舉行一場McQueen的終身回顧時裝秀。
Alexander McQueen，英國時尚界出名的“壞小子”、“可怕頑童”、最年輕的“英國時尚獎”（BritishFashion Awards）得主……在國內，McQueen品牌最廣為人知的，莫過於標誌性的骷髏頭，一再出現在McQueen圍巾、T恤、鞋子上。沒有預料到展廳裡會人滿為患，所有人都只能跟在隊伍裡挪步，不能擅自在某個展品前過多逗留。更沒有預料到這場博物館裡的時裝秀，會是，一如開場援引的McQueen語錄：自此再也沒有回頭路，我將帶你開始一段從未夢想過的不可能之旅……（Thereis no way back for me now. I am going to take you onjourneys you’ve never dreamed were possible.）
展覽收集了McQueen自1994年在英國中央聖馬丁藝術與涉及學院（CentralSaint Martins College）的畢業作品，到2010年2月巴黎展出的遺作，統共100多套服裝和70多件配飾。McQueen的才華橫溢，很難用統一的風格概括他不同時期的作品。用他自己的話說：你必須先了解規則然後再打破他們，這就是我存在的意義，打破規則但保持傳統。我覺得自己好像整形醫生一樣地做衣服。但最終我希望改變的不僅是身體更是思想。我希望能像個科學家一樣，用與時代相關而又能延續至未來的設計，去改變時尚。
1995年，作為蘇格蘭後裔的McQueen，讓模特穿著撕裂得破碎的裙子，露著乳頭走上“高地強暴”（HighlandRape）的秀場，雖飽受爭議卻也名聲鵲起。一年後他推出首個正式系列，一款超低腰露股溝的牛仔褲“包屁褲”（BumsterRouser），反叛大膽。英國時尚界開始將McQueen品牌與“朋克之母”VivianWestwood相提並論。可我眼中的McQueen，除了這些“野蠻的美麗”，還有著傷感的浪漫。他的作品絕不單純為出位而追求驚世駭俗，基於精湛剪綵、超乎想象和前沿科技，McQueen在T臺上釋放出強烈的個人情感。他說：人們可能會有點兒害怕穿McQueen的女人，因為這些衣服給她們力量。我並不將這風格看作強勢甚至有攻擊性，我只是偶爾穿透人們內心深處潛藏的不敢承認的黑暗，不斷在生與死、歡樂與悲傷、善良與邪惡的兩極震盪間，尋找浪漫。展覽中不乏蘇格蘭公主、林間精靈一樣的高級晚裝。包裹在紅色光片和鴕鳥羽毛裡的露臂長裙，性感而不失優雅，只是McQueen說：那是每一寸肌膚下的血。
自殺前，在2010年春夏秀中，McQueen想象全球變暖致使兩極冰層融化，人類被迫遷重回海底生活，在這場題為“柏拉圖的亞特蘭蒂斯”的時裝秀上，展出了混雜蛇皮、鯊魚皮紋路的絢爛短裙，搭配25釐米龍蝦爪、驢蹄一樣的高跟鞋……
除了展示精美服飾，博物館還採用多個大小不一的屏幕，循環播放McQueen特色時裝秀的錄像。給我印象最深的是，是1999年春夏秀的閉場，名模Shalom Harlow著白色抹胸鞦韆裙，在T臺中央不停旋轉，兩旁各有一個機器人持噴槍，對準白裙發射油彩。這一場看似自由寫意的“天鵝之死”，是McQueen團隊花一個星期調試電腦，才將靈感化作現實。
另一場過目不忘的，是2001年春夏系列，在一個巨大的玻璃箱裡舉行的時裝秀。模特們始終被困其中，因為無法看到箱外，所以並不知道自始至終，到底有多少雙眼睛在注視自己；而外面的觀眾，則被迫注視著自己在一面面鏡子裡的詭異投射。時裝秀結尾，玻璃箱內的中間擋板轟然倒塌，一個臃腫的女人赤身裸體地坐在畫面中央，頭戴吸氧設備，周圍一群飛蛾鼓譟。McQueen解釋：我想讓人們反觀自己，真的有在鏡子裡看到的那麼美嗎？那個在名模環繞下突然袒露的女人，正是想要觸及那被囚禁於內的美。從這個角度看，McQueen已經不單純是一個時尚設計師，而絕對稱得上是位藝術家。很多藝術大師在功成名就後都會做非傳統的美學嘗試。羅丹晚年的雕塑作品《歐米哀爾》（Heaulmiere，又名《醜之美》），表現曾風光一時的妓女歐米哀爾，在慨嘆自己的衰老醜陋。大師拋卻了藝術上粉飾的美，展現的是木乃伊一樣乾枯的身體，用真實的衰老包裹悲憫的憂傷，這樣痛苦中的沉靜亦是一種美。McQueen說得更通俗些：因為醜被大多數人忽視，所以我想要從中找到美……
或許玩到這般極致並不是大眾可以接受，其實大師要做到唯美也足以令人窒息。2006年秋冬秀的收尾，全場燈光暗沉，幽遠處浮現出一小團白色的光暈，隨著電影《辛德勒名單》的主題配樂（Theme from Schindler’s List），逐漸清晰幻化為一襲白色多重荷邊長裙的女子。名模Kate Moss飄浮在半空中，隨風輕擺，裙褶舞動，如煙似幻，讓人不由得像伸手留住那一瞬的美麗，她已再次化作一團光暈，消失在黑暗中……這一次，McQueen藉助三維投影，實現了他的美學想象。
現在，這些經典發佈會的視頻片段大都可以在網上搜索欣賞，但如果沒有這一場驚為天人的Alexander McQueen回顧展，我永遠都不會知道世間還有這樣的美好，能叫人如痴如醉。雖然至今都還沒有一件McQueen，但他的作品，在我眼中早就超出了時尚的扮靚，更是美的享受和創意的啟發。
其實，紐約這個城市本身就是一個經常出人意料的秀場，MET每年的時裝展，開幕舞會The Met Gala已經成為全美時尚界最隆重的慈善活動，由於掀起名人旋風，其紅毯部分更是被譽為“時尚界的奧斯卡”。或許大家還記得，2015年5月舉辦的MetGala，主題是中國細語：東方藝術、電影和時尚故事（《Chinese Whispers: Tales of the East in Art, Film,and Fashion》），邀請王家衛擔任藝術總監，鞏俐也是主持人之一。結尾貼張當時紅毯照，戲謔中國風吧。
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