要談的就是這家日料館/阿布旅行手記攝
注：這段時間，由於小編新聞職業病的關係，看到每天的各種消息，心情都非常不好過，以至於寫作和發文狀態，都處於歷史最低點水平，也許是年紀真的大了，很多事情已見怪不怪，於是就更為怠惰，完全不如2008年地震那會，在發生數個小時後，就在全網最早發佈了一份地震防護指南，至今都懷念當時那種熱情。
但畢竟，無論何種情況，生活仍要繼續，再怎麼老邁，仍對生活要有一番熱愛之心。和安娜商量後，我們覺得，仍應該傳遞出一種對未來的憧憬和希望。厄運總會過去，保持平常心才更重要，所以就有了這篇，談一家我們已決定今年再去的日本小館子，希望更多有緣人可以在哪兒找到旅途中發現美食的歡愉。
完全有理由相信，本篇即將談的這家日料館子，應該會在相當長的時間，會一直佔據阿布旅行手記心目中最美味日料的巔峰位置。
為什麼？標題已經透露答案了，因為它是一家身處日本千年漁港，當地漁協的館子。
記憶力好的讀者，應該也大概能猜出來，這篇要寫的是哪個地方的館子——淡路島南部，公元646年即已全天通船福良漁港的一家小店，此前阿布在四國整體行程介紹的文章（具體點擊： ）裡早已預告，這家館子值得大寫特寫。
值得大寫特寫什麼？無他，就是美味——顛覆我們日料一般印象的那種。也許這種味道，也只有在漁港附近才能找得到。也是吃過之後，我們好奇打聽，才知道，它竟然是福良漁協的食堂。
看來，想吃到最正宗的日料，去東京的米其林並不能完全算數，吃過本地漁協的食堂，來日本才算真值得。因為既然是漁協的食堂，就意味著它一定能拿到最新鮮的本地漁獲。東京太遠，城市太大，週轉太慢，食材新鮮程度就輸了一截。
至於美食的烹飪之道，阿布旅行手記越來越確定一個真理，那就是——只要能做出食材的本味，那全天下美食的好滋味都是一樣的，這可能才是真正的美食無國界。
一杯淡路島生啤/阿布旅行手記攝
老司機指路的館子
在鳴門海峽和瀨戶內海釣魚篇（具體點擊： ），阿布旅行手記已經提到過，之所以能發現這個館子，緣於我們從海釣公園出來，打的那輛出租車老司機的推薦。
當時那位老司機的推薦是這麼說的：
那家館子因為好吃，被人放到網上宣傳了，結果，有時候到了飯點去吃，如果客滿還吃不上。如果想確保能吃上，就得提前電話預約才行。
我們對這類傳說中的館子，自然最有興趣。
因為一般旅行中，出租車司機推薦的飯館，通常都不會錯，典型的比如多年前，小編在合肥採訪，當地出租車司機推薦的那家007麵館，更不必說，擔心沒飯吃還得預約這種，並且晚飯營業時間，竟然要放到天黑6點後。
那位老司機幫我們預約之後，送我們到這家店門口，確實其貌不揚，它是長這樣的：
白天沒開門的店鋪門面/阿布旅行手記攝
然後，我們就先去釣魚了。彼時，福良港過了5點基本就天黑了，魚釣不成，館子也沒開門，結果，我們就在它的門口，逛逛周圍的小商店，再蕩會鞦韆，一直等到6點整。
老司機說得沒錯，確實是6點整，就是我們手機上的時間跳錶的時候，這家館子緊閉的大門才被一位帶著鴨舌帽的老先生拉開。
在外面已經略感海港夜晚寒意的阿布旅行手記，趕忙衝上前去，然後給老先生報上預約時的姓名，於是，就這樣被老先生引到店內，在一個預約席的位置上坐下。
預約席/阿布旅行手記攝
環顧四周，真的和其外表一樣，內部也是非常普通的日本家常館子，但是看菜單，卻很有特色，似乎是手寫的，可能是求美感，或者擔心客人看不懂菜名，有些菜品還畫了食物的形狀。而我們旁邊的電視機下方，也掛著一些菜單，同樣也有圖示。
店內/阿布旅行手記攝
電視機前的菜單/阿布旅行手記攝
桌上的菜單和價格/阿布旅行手記攝
味自幔的筷子袋/阿布旅行手記攝
電視機前的菜單，最上面，最中間位置的兩個菜品，上面有三個最關鍵的字——“一本釣”，即這兩道菜的食材，是用單竿單鉤釣上來的。看到這三個字，大致能明白，至少這兩道菜的食材絕對是頂級新鮮的。
去年阿布旅行手記寫過小野二郎的金槍魚往事（具體點擊： ），他最喜歡的大間金槍魚，也是漁夫用魚竿釣上來並及時處理的那種，而非大量串鉤延繩釣，因為更鮮美。
再看筷子上的包裝，這才看出來，它除了外面那個“食堂”的名字，還有另一個更有深意的名字——“味自幔”，大抵意思就是說，好味道是從幔帳後面傳來的？還是其他？至少給人的感覺是挺雅緻的。
這種有“一本釣”海鮮的館子價格呢，果然是典型的日本食堂，就算是神戶牛的爸爸，淡路牛陶鍋燒，也不過2500日元，其餘菜品，多在1000日元上下，真的是非常平價。
至於為啥說淡路牛是神戶牛的爸爸，這個也是有原因的，因為神戶牛的很多小牛，都是從淡路島繁殖出去的，相對它北邊的本州，淡路本身就是個島，這裡的和牛，道理上種應該更純。
究竟是不是便宜又好吃，淡路牛和我們之前吃過的飛騨牛是否有區別，這裡的烤魚又有啥特色等等，菜上來吃了就明白了。
下面直接上圖，我們邊看圖邊點評。
征服我們的前三道菜
因為之前吃日料，有著太多的不堪，在沒有吃到真正味道之前，阿布旅行手記其實是不敢多點的，所以，開始也就點了三道菜，先試試水深。
起初點的這三道菜，分別是蔬菜色拉、海鮮刺身料理拼盤外加洋蔥天婦羅，再外加一杯本地產生啤。
蔬菜色拉這個東西，能夠看出日料店的食材採購水平，因為直接可以吃出新鮮程度，而色拉的調配，也大致能吃出廚師的偏好，點這個試試菜總不會錯；點海鮮刺身料理拼盤，純粹是因為這裡是鳴門海峽旁邊的漁港，至少要嚐嚐本地海鮮的味道；洋蔥則是淡路島的特產，點個洋蔥天婦羅，至少味道不會太差。
接著，從第一盤蔬菜色拉上來，阿布旅行手記就被那種獨特的味道驚訝住了。如圖：
蔬菜色拉/阿布旅行手記攝
它的蔬菜色拉，竟然看不見那種相當大路的色拉醬，吃一口，好像是老闆自己調製的，有甜味卻不膩，同時還有一種淡淡的酸，類似於吃大閘蟹時，鎮江香醋放了糖，甜化之後的味道，但比它要清爽。
裡面每種蔬菜都很新鮮，竟然還吃到了切成小碎塊，相當粉糯香甜，鳴門特產的金時紅薯，這種食材阿布旅行手記判斷不會錯的，因為在國內也吃到過日本種的，國內口味類似的，就是海南澄邁縣的橋沙地瓜。
那個橋沙地瓜品種，小編和它的品牌創始人王文克聊過，也是從日本引進的品種。
蔬菜色拉里還有一團奶油芋泥。芋泥的粗細掌握得恰到好處，你說很粉吧，裡面還有小塊，你說不粉吧，但又能體會到那種奶油和芋泥混合的爽滑感。奶油加得恰到好處，於是，奶與芋的味道就變得相得益彰。
接下來，上的便是海鮮刺身拼盤，如下圖：
海鮮刺身拼盤/阿布旅行手記攝
老先生在端上這盤刺身時，還特意對每種刺身做了介紹，並特意指出，因為今天天氣惡劣，給他供貨的客戶，在鳴門海峽沒有釣到鯛魚，所以就沒有鯛魚，但用了另一種魚類替代，同樣鮮美。
至於具體的魚種類，阿布旅行手記倒是沒聽懂。看裡面的魚類，只能辨別出甜蝦和魷魚。有些是純生的，有些則是一面被火烤過的。
這盤刺身，蘸著山葵醬吃，絕對是讓我們吃到了海潮的清鮮味道，每塊魚肉都鮮美可口，回味甘甜，遠勝於我們此前在東京或者北海道吃過的任何一盤刺身，甚至同樣出產鯛魚的篠島，吃的那次鯛魚刺身，也不如它的那種回味。
最絕的是魷魚刺身，你可以想象11月底，在上海吃大閘蟹公蟹白白的，黏得糊嘴的蟹膏味道，如果不是親口品嚐，沒有任何韌筋，軟糯口感類似於大閘蟹蟹膏的魷魚刺身，膏腴豐滿，無論如何是想不到的。
第三道菜，自然就是洋蔥天婦羅，還配了一小碟似乎是自己磨製的海鹽。
洋蔥天婦羅/阿布旅行手記攝
此前知道淡路島的洋蔥有名，但沒想到，淡路島洋蔥天婦羅是這樣的滋味。每塊洋蔥的肉質都相當厚實，並且散發著一種特殊的香氣，如果阿布旅行手記小編沒猜錯，那一定是胡麻油炸才會有的特殊清香。
蔬菜天婦羅不好炸的地方在於火候，火大的話，蔬菜的水分就會快速蒸發，就沒有保持水分“蒸”的那種效果，火小呢，天婦羅衣就不會酥脆，“烤”的那種嬌嫩感就做不出來。
任何一塊好的天婦羅，一定是兼顧“蒸”和“烤”效果的。既然能吃出洋蔥那種豐滿感，同時又很清甜，天婦羅衣也是酥脆不已，這才算是第一次體味到日本天婦羅的美味之感。
後四道菜與午餐定食
前面這三道菜，外加清冽的生啤下肚，真的，美食確實可以讓人開心，那種感覺，也就好比我們在上海，去吃一家上海菜私廚朵馥苑，一口吞下一大勺蟹肉粉皮那種快樂。
完全超出我們對日料瞭解的品嚐，下一步自然是繼續點，什麼好就點什麼，於是就有了後三道菜。
既然福良漁港的海產如此新鮮，那麼，就再來一份烤太刀魚，如下圖：
烤太刀魚/阿布旅行手記攝
是不是看出來了點什麼？
它的烤太刀魚，表皮可是沒有任何火烤的焦黑的，最焦的地方在魚的背鰭，但你也不能說是焦，而是剛剛發黃發脆的焦。
第一次在日本吃烤魚沒有吃出那種炭火的味道，第一次吃到了太刀魚那種剛出水時的鮮嫩感，這種鮮嫩，能夠媲美的，就是阿布旅行手記此前在浙江溫嶺一個小島上吃過的紅燒帶魚。
但和溫嶺海島上的新鮮帶魚相比，這道烤太刀魚，肉質又要細嫩很多，反正我們是一口氣吃得精光。
接著，上來的也是當地的兩種特產，河豚和章魚，但不是刺身，而是河豚天婦羅和章魚天婦羅。
河豚天婦羅/阿布旅行手記攝
章魚天婦羅/阿布旅行手記攝
明眼人能看出來，這個河豚魚塊外面裹的天婦羅衣，和之前上的洋蔥天婦羅相比，要更厚一些。河豚刺身的肉是很緊實的，就算是炸好的河豚肉，也很緊實，天婦羅衣裹得厚一些，反而會讓肉和衣的口感更一致一些。
繼續美味，回味鮮甜。
之所以要點河豚，另一個重要的原因便是，三年虎河豚是福良港的名產，看端上來的河豚魚塊的大小，想必應該就是三年產，畢竟，這是在福良港邊，還是福良漁協的食堂，沒有道理使用外地的物產。
說真的，阿布旅行手記小編真的不喜歡那種橡皮糖式的河豚刺身口感，但炸後的河豚，可能是小火的緣故，它的肉質緊實，但又不至於太緊實，而是比牛肉稍微軟一些的口感。
至於章魚天婦羅，只想說它的口感，就幾個字，香且Q彈！
這些海鮮統統下肚，才想起之前查過的一個資料，淡路島海產果真不是浪得虛名。早在公元7世紀，日本萬葉時期，淡路島的海產，就已經被指定為向日本皇室進貢的海鮮食材了。
越吃越餓，最後一道菜，淡路牛陶鍋燒，如下圖：
淡路島和牛陶鍋燒/阿布旅行手記攝
原本阿布旅行手記在日本多地吃過和牛之後，很固執地認為，不同地方的和牛，其實烤熟了是沒有區別的，也就比如我們在飛騨吃的和牛（具體點擊： ），烤熟了，感覺和在京都三島亭吃得也差不了多少。
但吃了這份淡路牛，發現又不是這麼回事。
這份淡路牛烤熟之後，吃到嘴裡竟然有牛肝的那種口感和香味，簡直難以置信。而相比此前我們在其他地方吃的和牛，它的回味明顯更悠長和厚重，真的不愧是神戶牛爸爸的肉。
同樣，裡面配的香菇等蔬菜，在陶鍋裡烤熟後一樣新鮮，再混上和牛牛油，美味沒得說。
一路吃到最後，全部風捲殘雲，一掃而光。
吃得精光不誇張/阿布旅行手記攝
這七道菜，配的還是不同醬油的蘸料，外加米飯和啤酒，最後算下來一共1萬日元出頭一點，但看看這些菜的內容，真的還是很值這個價格，同樣的菜品，在東京吃下來，絕對不止如此價位，更不必說難得滋味了。
也是當晚吃過之後，阿布旅行手記才反應過來，為什麼它晚上營業的時間，要放到比一般日本館子還要晚一個小時的天黑後6點——因為下午4點半左右，外出捕魚的漁船才進港，老闆才能採購到最新鮮的漁獲，再確定當晚能做出來的料理品種，外加在後廚加工和準備，怎麼算也得到6點以後了。
這應該是對食材品質的一種保證。人家只用當天捕撈的海鮮，完全省去了海鮮的冷藏週轉環節，用的不僅是頂級海鮮淡路島水產，作為福良漁協的食堂，它自然也能拿到那些本地漁民們捕撈到的最好漁獲，僅此一點，東京那些料亭又怎麼能比得上呢？
第二天中午，在坐船去看鳴門大漩渦（具體點擊： ）之前，我們特意又去了這家店，這次品嚐的是它的午餐定食。
阿布旅行手記點的是它最貴的兩種定食——炸魚定食和刺身定食，等老闆非常熱情地端上來時，就已經被驚豔到了，廢話不多說，繼續上圖：
刺身定食/阿布旅行手記攝
烤魚定食/阿布旅行手記攝
刺身的滋味，此前已經說過了，就不再一一詳述。這裡要說的是，刺身定食裡，刺身部分裡都有了鯛魚刺身，明石鯛魚確實名不虛傳，真的比知多內海的好，重點除了更新鮮外，還有一點就是風味更濃郁。
除了鯛魚刺身，小編的那份炸魚套餐裡，左上角兩塊魚肉背後，還藏著一個不知道什麼魚肉覆蓋的小壽司。
那個小壽司的口感，估計小編這輩子都不會忘記，因為吃到嘴裡，它的口感類似於紫薯那種粉糯，甚至都不覺得這是魚肉了，但它卻是又是魚肉，因為有魚肉刺身那種鮮甜。
再說下它附帶的湯，這次阿布旅行手記才確認，原來真正的日式味噌湯，裡面放的魚露一定不會多，而只是一點點味道，這樣才不會覺得衝，才能凸顯出湯頭的鮮美。
小編此前在東京和京都，最討厭的日式味噌湯頭就是濃烈的魚露醬味道，結果，從來就沒喝完過，但這家例外，它的湯因為足夠鮮美，竟然第一次完全喝光了。也難怪，就算在上海，同樣一道菜，外面的館子下的調料，也一定比家裡更重。
店內的米飯/阿布旅行手記攝
此外，還有它的米飯。別看國內有些人總說日本大米好，但此前我們在日本多個地方，包括北海道產米的地方吃過的日本米，都覺得鮮度和香度不夠，沒有我們在國內吃過的松江大米好吃。
但這家店的米飯例外，鮮度上應該是當季新米，至於香味，稍微比松江大米欠點火候，但也已經是我們在日本吃過的最香的大米了。
也就是這兩份最貴的定食，你猜一共吃了多少錢？
4300日元。
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