2019年接近尾聲時，爆發的一場新型冠狀病毒肺炎疫情，牽動了全中國的人心，為了避免疫情擴散，我們決定閉門修養生息。在閒暇時思考如何讓這段時光更有意義時，我想起了一位非常有趣的作家老頭兒——汪曾祺。
他被稱為中國最後一個士大夫，亦是近現代著名“美食播主”。他走南闖北，美食為先，留下了許多關於人間煙火花草樹木的散文名篇。語文課本里就選中了汪老先生的一篇《端午的鴨蛋》，讓他成為了家鄉高郵鹹鴨蛋的帶貨王！
高郵鹹蛋的特點是質細而油多。蛋白柔嫩，不似別處的發乾、發粉，入口如嚼石灰。油多尤為別處所不及。鴨蛋的吃法，如袁子才所說，帶殼切開，是一種，那是席間待客的辦法。平常食用，一般都是敲破“空頭”用筷子挖著吃。筷子頭一紮下去，吱——紅油就冒出來了。高郵鹹蛋的黃是通紅的。蘇北有一道名菜，叫做“硃砂豆腐”，就是用高郵鴨蛋黃炒的豆腐。我在北京吃的鹹鴨蛋，蛋黃是淺黃色的，這叫什麼鹹鴨蛋呢！
——汪曾祺《端午的鴨蛋》
許多人看完汪老先生的文字後，不禁會感嘆道：“能寫下如此質樸溫暖、妙趣橫生的文章，唯有一生順遂安樂的人才寫得出來。”
恰恰相反，汪曾祺一生經歷了無數挫折和苦難，少年時經歷了抗日戰爭，中年時經歷了“文革”，直到晚年才過得稍微輕鬆一些，成為了一個愛做飯的老頭兒。在他留下得眾多筆墨裡，通通都表達了一種樂觀的生活態度，人間值得，未來可期。
一、人間皆是好去處。
戰亂的年代，為了追逐他崇拜的沈從文、聞一多、朱自清等著名學者，十九歲的汪曾祺離開了家鄉高郵，踏上了一場求學之路。他一路向西南，最終成為了昆明西南聯大的一名學生。
那時讓汪曾祺出名的，不是他筆下的好文章，而是暴露無遺的吃貨本性。他家境不錯，身上也帶了一些錢，一路吃到了昆明，還經常逃課去泡茶館、下飯館和聽戲曲，可謂是哪裡有趣兒，哪裡一定就會出現汪曾祺的身影。
昆明遭受到日軍轟炸，一聽到警報，大家都朝郊外跑逃命去。就在這樣危急的情況下，汪曾祺還能兼顧美食，每次都往松林跑，原因是那裡有賣炒松子的，可謂是真吃貨也。
美食帶給汪曾祺的，除了味蕾上的至尊享受，更是一種披荊斬棘的力量，即無論在什麼狀況下，始終都能保持豁達天真的心態，對人間仍然充滿了熱愛。
所謂“通達”，就是對世事看得很清楚，很透徹，不太容易著急生氣發牢騷。通達又常和恬淡、悠閒聯在一起。
這“通達”二字放在汪曾祺身上再合適不過，正因為他夠通達，才能熬過文革時期被劃為“右派”下放的苦日子。
一九五八年，汪曾祺被下放張家口沙嶺子農業科學研究所勞動，每天要起豬圈，刨凍糞，還要扛170斤重的糧食。兩年後，他才摘掉了“右”派分子的帽子，結束了勞動，後在沽源的一個馬鈴薯研究站裡畫下了一整套馬鈴薯圖譜。
在一篇關於馬鈴薯的散文裡，汪曾祺有寫下在這段經歷中的心情，“遠離了家人和故友，獨自生活在荒涼的絕塞，可以談談心的人很少，不免有點寂寞。另外一方面，摘掉了帽子，總有一種輕鬆感。日子過得非常悠閒。”剩下的日子就是以畫土豆，吃土豆為樂，以至於汪曾祺本人還自誇：“我敢說，像我一樣吃過那麼多品種的馬鈴薯的，全國蓋無第二人。”
生活以痛吻我，我報之以歌。正如汪老所言：“人不管走到哪一步，總得找點樂子，想一點辦法，老是愁眉苦臉的，幹嘛呢？”
疫情爆發之後，隨著武漢封城，各大鄉村也採取了“封村”來保護更多人的安全，有多少人的旅行計劃就此取消了，又有多少人難以回家團圓。就如同櫻花每到春天會開的更加燦爛一樣，即使是在家裡，我們也可以做一些事情，做一頓飯，研究一次烘焙，然後全家在一起吃一頓熱氣騰騰的火鍋。這看似單調又普通的日子，也會洋溢出別樣的甘甜。
二、日日有小暖，至味在人間。
在西南聯大讀書的時光裡，汪曾祺還有一件趣事：沒有一碗酒不能治癒的失戀，如果有，那就再來碗雲南米線。
大二那年，汪曾祺失戀了。失戀就像生了一場重病，汪曾祺躺床上兩天兩夜不吃不喝。房東怕他想不開，於是告訴了前來拜訪汪曾祺的好友朱德熙。朱德熙深知汪曾祺的吃貨本性，賣了一本物理書，請汪曾祺到一個小飯館裡喝酒吃米線。
這件事情在汪曾祺的文章裡有得到印證，戀愛的事情倒是一句未提，雲南米線卻在汪曾祺美食名篇中留下了濃墨重彩的一筆。
最為名貴的自然是過橋米線。過橋米線和汽鍋雞堪稱昆明吃食的代表作。……入門坐定，叫過菜，堂倌即在每人面前放一盤生菜（主要是豌豆苗）；一盤（九寸盤）生雞片、腰片、魚片、豬裡脊片、宣威火腿片，平鋪盤底，片大，而薄幾如紙；一碗白胚米線。隨即端來一大碗湯。湯看來似無熱氣，而湯溫高於一百攝氏度，因為上面封了厚厚的一層雞油。我們初到昆明，就聽到不止一個人的警告：這湯萬萬不能單喝。說有一個“下江人”司機，湯一上來，端起來就喝，竟燙死了。把生片推入湯中，即刻就都熟了；然後把米線、生菜撥入湯碗，就可以吃起來。雞片、腰片、魚片、肉片都極嫩，湯極鮮，真是食品中的尤物。
——汪曾祺《米線和餌塊》
《米線和餌塊》是汪曾祺經典美食散文集其中的一篇，這部《人間滋味》可以稱之為文字版的“舌尖上的中國”。汪曾祺的口味極寬極雜，“南甜北鹹東辣西酸”都會去嚐嚐。在他的描繪下，吃東西是一件很幸福的事情。無論是記憶中的家鄉美食炒米、焦屑、鹹鴨蛋和茨菰，還是天南地北的美食，都是值得去品味去記錄的。
除了吃，汪曾祺另外一個愛好就是做飯。他曾發明了一道美食：塞餡回鍋油條，吃過的人們都讚不絕口，連金庸都讚譽他是滿口噙香中國味的作家。
油條兩股拆開，切成寸半長的小段。拌好豬肉（肥瘦各半）餡。餡中加鹽、蔥花、薑末。如加少量榨菜末或醬瓜末、川冬菜末，亦可。用手指將油條小段的窟窿捅通，將肉餡塞入、逐段下油鍋炸至油條挺硬，肉餡已熟，撈出裝盤。此菜嚼之酥脆。油條中有礬，略有澀味，比炸春捲味道好。
這道菜是本人首創，為任何菜譜所不載。很多菜都是饞人瞎琢磨出來的。
——汪曾祺《四方食事》
疫情之下，平凡的我們雖然不能到一線奮鬥，但是守在家中，我們都是一個個保衛小戰士，與不順遂的生活做抗爭。點亮充滿希望的萬家燈火，體會柴米油鹽的幸福味道。
活著，就還得做一點事。
我們有過各種創傷，但我們今天應該快活。
讓大部分人能夠快活的事情其中就有美食，享用美食的過程，能讓我們大腦分泌出一種讓人愉悅的多巴胺，從而提升了幸福感。
最近在各種社交平臺裡，隨手一刷，便能看到“各顯神通”的網友們，練就了十八般廚藝，琳琅滿目的美食應有盡有。疫情讓我們突然間有了大把的時間，在家裡埋頭苦練廚藝——麻花、油條、電飯鍋蛋糕等等。原來並不是我們不會做飯，而是以前匆忙的生活步調，讓我們沒有耐心去鑽研，而現在這樣“從前慢”的生活，讓我們領悟到只要用心，就一定會得到美味佳餚。能擁有更多回家吃飯的幸福感。
三、作為一個父母，應該儘量保持一點童心
喜歡汪曾祺，並不僅僅是因為他筆下的一根油條，就能勾走無數人的魂兒，而是因為看他的文字，讓人深深感受到：活著是一件特別美好的事情。
連令人棘手的親子關係，碰到了這個有童心的老頭兒手上，那就什麼事都沒有。
“老頭兒”是汪曾祺孩子們對他親切的稱呼，連他孫女也跟著一起叫。有人可能會說這些孩子們太“沒大沒小”了，但汪曾祺很喜歡這個外號。在他的世界裡：“一個現代化的，充滿人情味的家庭，首先必須做到“沒大沒小”。父母叫人敬畏，兒女“筆管條直”最沒有意思。 兒女是屬於他們自己的。他們的現在，和他們的未來，都應由他們自己來設計。一個想用自己理想的模式塑造自己的孩子的父親是愚蠢的，而且，可惡！另外作為一個父親，應該儘量保持一點童心。”
據說汪曾祺在家裡整體的地位是最後一個，如果家裡有養貓養狗的話，他還得再往後排。“平等相處”在汪家就是沒大沒小，誰都能批判汪曾祺，他也不會生氣。正是因為生活在這樣的家庭氛圍裡，所以才能出現“多年父子成兄弟”的場面。
汪曾祺的教育觀念起源於他有一位絕頂聰明的父親，有才又隨和。父親對他的學業關心但不強求，會和兒子搭戲臺——一個拉胡琴，一個唱戲，會幫十七歲的汪曾祺瞎出主意寫情書······
他的父親曾說：“我們是多年父子成兄弟。”
而這句“多年父子成兄弟”也延續到了汪曾祺和孩子們的身上，令人羨慕不已。對於處理孩子們的事情，汪曾祺採取的態度是“聞而不問”，既瞭解，但不干涉。
每當出現有大長假時，必定會有一個這樣的問題上熱搜：“回家第幾天，爸媽開始嫌棄你了？”
疫情的出現，無形之間把孩子的假期延長了。父母和孩子之間，也上演著不同的戲碼。父母嫌棄子女日夜顛倒的作息，子女覺得父母囉嗦聒噪，其實這是兩種生活方式的碰撞，各有各的好，然而父母站在“為你好”的高角度，去批判子女早已養成的生活習慣，當然會產生與子女情感的碰撞，以致於場面失控到無法收場。
春節期間的電影《囧媽》，講的就是母親和兒子之間的故事。兩個用彼此互不理解的方式愛著對方的母子，都希望對方活成自己想要的樣子，後來在誤打誤撞踏上同一趟去往莫斯科的火車上，經歷過東西丟失，差點被熊吃掉等一系列險象環生的危機，才慢慢達成和解。
作為一個父母，應該儘量保持一點童心，給孩子們多一些私人空間，不要急於反對孩子們的意見，而作為子女，也請多一點點耐心去傾聽來自於父母關心的“嘮叨”。
生活中儘管存在種種的不如意，有種種的艱難和壓力，但是活著本身就是一個很美好的事情。既然活著，那就儘量地活得更有滋味一點。
這也正是汪曾祺的人生基本態度。
疫情之下，讓我們用美食治癒心情，更珍惜和家人相處的時間，等到春暖花開，就去用力擁抱想見的人，過想要的生活。
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