手工西服定製，從上世紀就有了，大概是就是說1928年，正統的紅幫裁縫；
手藝只傳內不傳外，而學社會學的孩子，卻十分反感學習培訓裁縫手藝
直至上門服務拜師的包師傅出現，手藝才足以持續。
舊時的師傅會有一種感覺舊是“教會弟子，餓死師傅”教給的手藝會有一定的保存，拜師靠的是勤勞、領悟力，及其耐責罵。
合身，是手工製作關鍵的意義所在，是定製和選購的差別，變身的含義是貼服的尺寸和緊松，你不管如何動，好的西服後肩部和領口始終貼住身體，是掛在的身上的，量身·眼手並且用看經驗，一件小西服和一條西裝褲，要精確測量10個不一樣人體部位的規格，襯衣必須精確測量5個數據信息，針對閱歷豐富的駐場的意裁匠師傅而言，進行全部精確測量程序流程，只需兩三分鐘，在詳細地給出規格以外意裁匠西服定製的師傅還用到機敏的雙眼估測出消費者人體部位全部的缺點，例如左臂鬆弛、頸部短粗、凸肚、疑是脖子前傾、兩腿長短不一等。
西服定製的師傅細膩地瞭解，平時的坐姿，行走方法，並做出標明，進而在剪裁和縫紉的關鍵點上做出調節，做到貼合的情況，做裁縫是一件很孤獨的事兒，靠針線活、剪子、直尺剪裁出一件衣服，總體的質量和細微末節的匠心獨運，即便是真實有福氣穿上半身的消費者，十有八九也並不是理解，前些年定製業式微，收益大比不上過去，一針一線支撐點到如今的裁縫，大多數依靠心裡的開心和一些些傲氣。
往往存活出來靠的是堅持不懈傳統手工藝，按老規矩來，傳統式方式納駁頭，是用手工製作縫紉的方式 使布料和毛襯連在一起，既不容易形變，也可以使駁頭維持立體式筆挺的樣子，越過駁頭反面，上邊是一顆顆的針孔。
裁縫必須規範，不用設計風格，必須規範、標準
手工西服定製是一個崗位，他並不是做生意
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