一年四季，能吃到青团的时间也就那么一点，清明过后，可以吃到青团的日子更是短暂。
从小就听父母说，人只有跟着时令吃，才能更好地体会来自当下的美味。就像只有在夏天才需要西瓜消暑，在冬天才需要萝卜温润。
虽然现在夏天也有萝卜，冬天也能吃到西瓜，但失去了季节的限制之后，食物给人带来的兴奋感也就没那么强烈了。
好在，春天还给我们留下了一点念想。当寒冬过去，下过几场淅沥的春雨后，蛰伏了一个冬天的味蕾开始和大地一同苏醒，也就到吃青团的时候了。
网红小团子的由来
作为一种清明时节的传统食品，青团在不同地区有着不同的叫法。
上海宁波叫青团，苏杭叫青团子，南京叫春团或清明团，温州唤做清明饼儿，绍兴则叫清明粿。而在向来以吃闻名的广东人口中，青团则有一个更为文雅的名字——艾糍。
除了在一些地方的叫法和清明相关外，相传，清明吃团子的背后还有一个故事。
当初晋文公想邀功臣介子推入宫为官，但介子却拒绝了并躲进深山。为逼他出山，晋文公决定放火烧山，谁知介子推坚决不出山，最终被火焚而死。
晋文公很懊悔，便将这一天定为寒食节，并下令这天（清明前一天）禁止生火，只能吃冷食。
再后来，各地出现了很多寒食节食物，青团也从祭祀食物渐渐化身为春季的使者，成了季节性的限定美食。
一坨有灵魂的小绿胖子
清代资深“吃货”兼美食家袁枚曾在《随园食单》中记载了关于青团的做法：“捣青草为汁，和粉作团，色如碧玉”。
短短十三个字，只品风味、不问过程，给看的人留下了无限的想象空间。
虽说青团无论从外观还是口感来看都算得上一种美味的食物，但它的做法却也不算太复杂。
做青团的青草种类繁多，以浆麦草口感最好，但艾草最为常见。经过一冬的枯寂，在一番春雨的浇灌之后，艾草开始纵情分裂，散发出自己最鲜亮动人的颜色。
春分与清明之间的艾草最是鲜嫩，再过几日窜得高大无比，口感也就不再美味了。虽然时间短暂，但青团却将其化身为其他形态，并延续了下来。
鲜嫩的艾草洗净焯水后，再捞出用冷水冲凉。焯水的时放点食用碱，不仅可以去除艾草的涩感，还能让青团的色泽更为碧绿。
之后将艾草放入容器，加入适量清水和白糖，搅成汁，一点点倒入糯米粉中，边加边搅拌。
待面团揉出劲道，将其抟成小块，捏扁，放入适量馅料，包成团，放入蒸笼，就可以等待开吃了。
待蒸熟后，在表面刷一层薄薄的熟菜油或芝麻油，青团顿时从草绿色橡皮泥变成圆润饱满的翠绿碧玉，色泽鲜亮，香气四溢。
这时候咬上一口，表皮糯韧绵软，馅料馥郁浓厚，两者在齿颊之间交融互补，口感弹滑有劲，是春天的味道准没错。
争抢C位的馅料
如今在网络的推动下，青团已经从一种地方性的食物转而成了全国性的美食，红遍祖国的大江南北。
每到青团上市的季节，无论是糕点老字号的专卖店，还是菜市场的小摊点，都会排起长龙，等上三五个小时，只为一品这春天的味道。
为了迎合市场需求，现在的青团皮还是以前的皮，但馅早已出现了千般变化，从豆沙到花生芝麻，再到鲜奶、榴莲……
形形色色的馅料有传承也有创新，有些馅料即便当年抢占了足够的热度，过后也再不会看到了。
但不管馅料怎么变化，清明吃青团的习俗却始终延续着，这不仅是对美食的向往，更是人们在时节的作用下形成的一种潜意识。
毕竟，一年四季只有春季能吃到青团，透着淡淡青草香的外皮包裹着新鲜细腻、或咸或甜的馅料，是能让人惦念一整年的味道，也是一年中最后的大好春光。
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