我還記得小時候遼寧的表哥來我家玩，看到鹹豆漿和鹹豆腐腦的時候驚恐的眼神，勸他嘗一嘗，彷彿要他命一般的擺手拒絕。這件事也超出了我的認知，咦，原來還有人不吃鹹豆漿豆腐腦？？！！
長大後工作關係走南闖北，漸漸深入瞭解各地地理歷史環境不同，才方理解了口味背後的原因。
要論吃甜這事，事實上莫論南北方，全人類都喜歡——這是人類基因裡帶著的愛。
跑到中國北方去看看：
老北京的糕點，是不是能甜的齁到你？
粽子，北方人更好裡面藏著小棗的，肉粽？拒絕；
湯圓必須是大量芝麻餡兒+糖的，肉湯圓？你別嚇我了。
再跑到南方去看看：
好像炒什麼都必須加點糖，還能做出不加醬油只加糖的“紅燒肉；
無錫蘇州的肉包子裡是加糖的；
春筍上市，油燜筍裡不加糖？那鮮味哪裡來？
但是南北方人對甜的愛不一樣。
北方人第一次跑到上海吃包子，把肉餡兒吐了出來，這什麼味道？又甜又鹹？
上海人：糖吊鮮的呀，沒有糖怎麼鮮的起來？
所以，大家都欣賞甜味，但區別在於，北方人無法理解南方人“糖可以提鮮”這個口味。
所謂南甜北鹹，並不是絕對的說法，更多是指中餐的正菜上的味道。
再說回豆漿豆腐腦，這倆作為一種沒有味道的點心，北方飲食的邏輯是加糖，因為操作簡便，味道又好；如果做成鹹的，就有點太麻煩了，因為只加鹽則味道過於單薄，意味著鹹豆漿豆腐腦需要更多輔料來配合。
看看鹹豆漿裡的常規食材輔料：蝦皮、紫菜、小蔥、榨菜丁。
南方自古物產豐富，且越往南越愛往吃上動腦筋。所謂的鹹，並不是簡單放鹽，而是需要豐富的佐料來搭配：碗中要事先放好小蝦皮、紫菜片、榨菜末和小蔥花。蝦皮最好是舟山產的淡蝦皮，可以白口當零食吃而不覺鹹的；紫菜要江蘇的，專用來放在小餛飩湯裡“吊”鮮味的那種；榨菜是寧波餘姚的，鹹鮮微甜，沒有辣味；小蔥花則必須羊角蔥，細嫩。
臨吃時，老闆舀上一勺滾燙的豆漿衝入碼好佐料的碗中，再加入鹹豆漿的靈魂——醬油。不是廣東人燒菜的生抽老抽，是上海人做紅燒大排、油爆蝦、油燜筍的醬油。瞬間，豆漿會如被滷水點過的豆腐一樣，呈現絮狀。初次見到此物的外地人常常會不忍卒視，覺得這東西簡直就像嘔吐物——這又讓我回想起了大連表哥寧死也不嘗一口的決絕。
所以，總結一下：
甜這味道，大家都喜歡。只不過北方也不能理解南方人“糖吊鮮”的口味，也拒絕甜鹹並存的口感。
豆漿豆腐腦只加糖就能獲得美妙滋味的簡單步驟，無法滿足南方人為吃折騰的執著勁兒，因此整出了往豆漿豆腐腦里加醬油、蝦皮、紫菜、榨菜丁、肉鬆等等鹹味搭配的騷操作。
最後再補充一句，鹹豆漿豆腐腦，更多的在江蘇、浙江、上海見到，再往南的福建廣州一帶，索性連豆漿也不太喝了，畢竟人家的早茶文化更勝一籌（也就是更折騰了）；往安徽、湖南一帶走，仍以甜漿居多，大約是身處內陸，從前物流不發達的時候蝦皮紫菜也不是那麼容易獲取，還是直接放糖更易獲取好味道吧。
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