從陽光酷烈的中國南方，輾轉經過十餘個小時的飛行，走出艙門，我禁不住打個寒戰，裹緊了剛換上的牛仔外套。原來遠在世界另一頭的德國，秋意已濃了。
清晨六點的機場尚是空蕩蕩的，出海關，提行李，耗時不過十來分鐘。大廳醒目位置停著張揚的檸檬黃寶馬跑車，一對夫婦牽著大狗在等待接機，長椅上的男子旁若無人地閉目端坐，狀似老僧入定——這是踏上德意志的土地後，我得到的第一眼印象。
另一個不知從哪裡得來、卻根深蒂固的印象是：德人普遍冷淡，不愛搭訕。這個先入為主的印象在旅途的第一天以及後來不斷得到糾正。從機場開往市區的火車上，我正在看海德堡路書，旁邊的老人忽然伸頭過來，用英文冷不丁道：“你要去海德堡？那實在是個很棒的地方。”
我靜默地微笑，回答說是，之後便不再接茬，表現得比我想象中的德國人還要“冷淡”。老人也無話，嘩啦啦地抖開了手中的報紙——德國人愛不愛搭訕或許因人而異，他們愛閱讀卻是千真萬確。後來我多次觀察到，不要說在火車上，就算在等地鐵時，也有許多人抓緊幾分鐘間隙讀書或看報。
火車上閱讀的德國女士
來到全然陌生的國度，慢慢觀察感受而不是急著判斷，這是我喜歡的旅行方式。但在慕尼黑火車站一家餐館，看到端上來的巨無霸級別咖啡，大如板磚、用料十足的蛋糕，花費卻不到一杯星巴克的價格時，我終於還是忍不住發出內心的浩嘆：到底是德國人實在！
這頓結結實實的早餐幫助我戰勝了接下來輾轉三次火車的艱辛。值得輾轉三次火車前往的目的地並不多，羅滕堡絕對是其中之一。若帶著一顆浪漫的童心而來，那些色彩各異、鮮花盛開的木筋小屋正是“童話”二字的註腳；若想發一發思古之幽情，更宜於踏著滿地黃葉，走上古老斑駁的城牆，瞬間便有回到中世紀之感。
環繞老城的城牆建於12世紀，那時羅滕堡是神聖羅馬帝國的自由城邦，一個無君主的小國。政治環境寬鬆，地理上處於歐洲商道交匯處，羅滕堡商貿活動繁榮，盛極一時。從歷次戰火、疫病中倖存下來的老城雖已不復往日的繁華，但老派貴族的家底猶在，城中遍佈的華麗大宅彷彿仍在追緬它榮光的過往，一些住宅至今仍歸建造它的家族所有。
我們住在一家家庭經營的老式旅店，木樓梯每日被行色匆匆的腳步踏過，動輒發出老邁的呻吟。老闆是個肅穆緘默的青年，經營旅店之餘，一樓還兼賣雜貨。住在那裡的兩天，我找他買過一次水果，一次明信片，他也只是埋頭收錢找錢，並不因房客光顧就跟我聊一句多餘的閒話。
開始我以為是個性使然，直到後來被L一語點醒：亞洲人的臉孔對於西方人是個謎，正如在我們眼裡西方人的長相也大同小異——所以，忙碌中的老闆很可能根本沒有認出他的房客，把我當作了過路的遊人！
剛來到歐洲，難免睡得很早，醒得更早。大清早飢腸轆轆地晃進旅店餐廳，一位魁梧老人早已正襟危坐，友好地衝我們道了句“日安”。住在西方小鎮或鄉村，陌生人之間打個照面總會彼此含笑致意，假如雙方目光接觸而互不理睬，在西人看來實在是件尷尬的事。
西人餐飲通常被認為簡陋粗獷，遠不及我華夏之精深細膩。但據我有限的觀察，至少他們對付雞蛋的方式便有十二分的別緻：有特製小碟令蛋豎立其中，有迷你聖誕帽套在蛋上為其保溫，更有堅固的小勺用以優雅地敲開蛋殼。
至於餐廳裡的老人，只見他先將蛋豎在碟中，繼而在蛋殼三分之一處橫切一刀。之後，這位五大三粗的老人便用一把極細的小勺，從洞口小心翼翼地將蛋挖出來吃——那情景無異於李逵在弄繡花針，有些好笑，卻也有另一種令人感動的認真之意。將雞蛋“啪”地往桌面一摜，粗暴地滾上幾滾，將它脫成赤條條的，雖然是我自小純熟掌握的剝蛋方式，到了異國入鄉隨俗，也只好棄之不用了。
在歐洲，再迷你的小鎮也都配有如下三件套：教堂，廣場，市政廳。教堂作為全城的制高點，與中世紀以來它在人們心理上的地位一致——舉首望見那聳入雲霄的尖頂，無論身在哪裡也不至於迷失方向。有趣的是，羅滕堡的市政廳也自帶一個高高的塔樓，彷彿有意要與教堂一較高下。今天的無數遊人從世界各個角落湧向這座塔樓，手腳並用、戰戰兢兢地爬上逼仄陡峭的階梯，只為能從高空一睹老城絕美的全貌。腳下錯落有致的一排排木屋猶如玩具積木，遠望陶伯河谷中雲霧縹緲，鷗鷺滅沒，田園牧歌般的圖景使人低徊不已。
市政廳
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