台南是台湾的发祥地，郑成功收复台湾后，便在台南开府设治，1683年，清朝平台，在台南设台湾府。
莫名会对这样地方有着天然的好感，当下不是原点，即便想探寻它过往的篇章，可能我们读到的也不过是只言片语。
台南的气温比高雄低了至少七八度，即从初夏的光芒回到春末的预热。
安平古堡和赤坎城都是台南久负盛名的古迹，曾经一个叫热兰遮城，一个叫普罗民遮城，荷兰人在台统治期间所建。
实在不应以景点来定义它们，两处遗迹，已标刻出台南的发展轨迹，“景点”所能承载的含义很有限，而这样的地方，是能够将历史与现实紧密交织在一起的枢纽。
也许古堡听起来更有神秘感和探究性，便心之所向，无往不至了。
从公交车站走到售票处，沿路特产小吃叫卖声不绝于耳，路过一家卖海鲜的，隐约感受到古城旧时生活面貌，没有吆喝，只有居民们默默收拾数以筐计生蚝的背影。
热遮兰城几经修建和增加规模，一度成为荷兰人统治台湾的中心和贸易中枢，郑成功收复台湾后把热兰遮这个名称也一起扔进大海，城堡从此有了新的名字“安平城”。
仰望古堡内郑成功的雕像，英雄豪气踌躇满志，满眼对荷兰人军事实力的蔑视和收复失地的志在必得，起名“安平”是他对古城乃至台湾后世的期许，谁料身后竟是沧桑歧路不安平。
安平城在1873年遭受了英国人的炮火摧毁，城墙溃败，只剩一面断壁，日本人统治期间，连残垣断壁一同铲平，另起一座方形城楼，并建红砖的瞧望塔和海关宿舍，前者成了安平城的制高点，后者就是现在安平古堡的陈列馆。
陈列馆里有荷兰时期热兰遮城的模型和各式各样旧时文物，详实的史记资料可以看成是安平历史之索引，但真正的古迹是城堡南侧的热兰遮城外墙遗址，也是“安平城”唯一可以凭吊之处。300多年过去了，树根长在了墙壁中，这座史迹墙也成为难得一见的雕塑品。
在过去的海权年代，安平是具有军事作用的城堡，瞧望塔上有一处炮台遗址，上刻“嘉庆十九年仲冬奉敕铸造台湾水师协标大炮一位重一千五百斤”，可见其为明清时期守城的主要武力，虽锈迹斑斑却也不失古堡作为军事重地的肃穆，从斑驳残壁坚实的结构不难想象当年壮丽的堡垒景观。
安平树屋是古堡中最独特的存在，时间的魔力附着在一个原本平常的建筑物上，满目沧桑和皱纹之下，是深藏在挣扎撕裂的树根中的沉重往事。
树屋的前身是英商德记洋行的仓库，后来又称日本盐业株式会社的办公室和仓库。二战结束后，安平制盐工业没落，此处逐渐荒废，但周围繁茂的榕树并没有停止生长，数棵榕树的枝丫与气根盘根错节，房屋原本结构被树根撕裂，连墙壁都攀爬了树根，树根逐渐成了墙壁主干。
借由木栈道深入树屋内部，恍然间，似有工人们搬运物资进进出出的景象在眼前，一米阳光透过树木穿进屋内，树影斑驳，光影交错，历史与未来一样崭新，而当下也许如过去一般古老。
幸运的事情有二，早上刚从成功大学逛过来，就遇到建筑系的学生们在树屋进行测量；在一处稍宽大的树屋内赶上了台南市文化局主办的小型演出，自弹自唱的三个女孩子稍显羞涩，但在这样的环境中听到现场歌声已是福利和满足，《热带雨林》仿佛更像热带雨林。
从古堡后门出去便是热闹商业区，闹市中也有安静的小店和民宅，虽然很多房屋经过多番美化，但总还是能看出些许过去的蛛丝马迹。
走进一家日本兄妹俩开的绘本小店，有趣的对联让人多看两眼，更有趣的是这样一本小册子，名叫《很有趣的台南》，兄妹俩手绘，有点浮世绘的风格，台南人的衣食住行便有趣地跃然纸上。
看到绘本上的各种美食才感觉口舌生津，想吃点什么。走到一家鲜芋仙坐下，这个东西我在沈阳从未吃过，甚至不知道它从台湾漂洋过海而来，点了一份比较基础配料的，大概50台币，分量足足，甜滋滋冰冰凉，红豆和黑糖的加入画龙点睛，很美。以至于后来在台中满大街找鲜芋仙，总吃不出安平的那口味道，也许因为有故事的加持才变得不一样。
从安平回到市内，终于在傍晚吃到了一碗正宗的度小月担仔面，赤坎城附近的一家店，面积并不大，120年的美食传承，吃到的不止味道，而是一种记忆，如今，不管有没有“小月”（每年清明到中秋，多台风，打鱼的淡季），都能吃上这碗热气腾腾的小而美，留在汤面里的，多是情感。
夜色降临，神农街便到了可以掀开面纱的时候，这条分别有着昼夜两幅面孔的百年老街，每天18点到次日凌晨2点，两边的手工创意坊、小店铺才粉末登场，白天的时候则房门深锁，与普通街道无异，甚至有些破旧。难以相信，宽4米左右，长不过百余米的神农街，怎样做到车水马龙！
年轻人的回流，五彩斑斓的灯光，让街头巷尾有了生机。每一个历史与现实交错的时空，都会如梦如幻的吧。
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