從錫安門進入老城的亞美尼亞區
時間切換到1948年5月13日， 英國 軍隊撤出 耶路撒冷 前，將錫安門的鑰匙交給猶太領袖莫迪凱·萬家頓（Mordechai Weingarten）。次日，猶太國家議會宣佈成立 以色列 共和 國，周邊的阿拉伯國家強烈抵制，隨即， 以色列 獨立戰爭爆發，在錫安門為爭奪猶太區控制權的戰鬥中， 以色列 失敗，錫安門和耶路撒冷 舊城被 約旦 控制，從此，錫安門關閉了整整19年，直到1967年6月5日“六日戰爭”爆發， 以色列 才佔據了整個 耶路撒冷 ，錫安大門打開了，猶太人才可以自由出入錫安門，可以到哭牆下流淚祈禱，歡呼。
東門被 蘇萊曼 大帝給堵上了，那從橄欖山進入老城最近的就是錫安門了，大約1.5km的路，一路上也不會寂寞，會經過第一聖殿和第二聖殿的遺址群，在猶太人眼中，這裡的每一塊磚都如同金磚般珍貴。
耶路撒冷 聖殿是古代 以色列 人最高的祭祀場所，精美絕倫金碧輝煌，令人歎為觀止，存放著約櫃、諾亞方舟、摩西神杖等物，是所有猶太人的精神家園。
歷史上的 耶路撒冷 曾先後出現兩座聖殿，都已被戰爭毀滅。第一次被毀在公元前586年，大衛王建立的第一聖殿被新巴比倫國王尼布甲尼撒二世所毀；被毀前的 耶路撒冷 聖殿內的至聖所藏有約櫃，是猶太教最神聖的所在，只有大祭司一人才有資格一年一次進入至聖所。
公元前539年，波斯帝國推翻了新巴比倫王國。波斯王居魯士大帝頒旨，讓猶太人在公元前537年回 耶路撒冷 重建聖殿。由於重建過程並不順利，第二座聖殿於公元前515年完工。在公元前37年，聖殿由大希律王得到擴建。直至公元70年，猶太人反抗 羅馬 帝國暴政，結果提多將軍率軍圍攻 耶路撒冷 ，聖殿被焚燬，僅留下西邊一道圍牆，這就是 大名 鼎鼎的【哭牆】。
公元637年，伊斯蘭教的阿拉伯帝國興起，佔領 以色列 後，在聖殿遺址上興建了阿克薩清真寺，就是眼前這個在聖殿遺址上悄悄露出的灰頂。
在 以色列 的一家博物館看到了第一聖殿復原圖
過了聖殿遺址，就離錫安門不遠了， 從1540年 蘇萊曼 大帝(Sultan Suleiman)修建錫安門算起，570多年過去了，這些飽滿創傷的石頭彙集了太多的嘆息。
我喜歡這些方 方正 正的大石頭塊，轉過身來，我雙手撫摸著黃白色的高牆，閉上眼睛，感受一下它的堅硬與傷痕，戰爭的感覺一下子襲擊了我的心。
那些傷痕太不規則，大大小小，密密麻麻，是彈痕，子彈的痕跡。 以色列 獨立戰爭，六日戰爭......每一個彈孔似乎都有一條生命在背後吶喊，那是猶太人對聖地的無限渴望。
大學的時候曾經看過《申命記》，上面寫著作者每逢經過錫安門， 那鐵鑄的門牌上的經文總是深深的觸動他。經文寫著：“ 以色列 啊，你要聽。耶和華是我們獨一的主。 你要盡心，儘性，盡力愛耶和華你的神。我今日所吩咐你的話都要記在心上， 也要殷勤教訓你的兒女。無論你坐在家裡，行在路上，躺下，起來，都要談論。 也要系在手上為記號，戴在額上為經文。 又要寫在你房屋的門框上，以及你的城門上。”
那天，我沒有看到寫在城門上的這段聖經舊約。但我看到了另外一個牌子，上面寫著：這是在 以色列獨立戰爭中建立的錫安山會堂。“ 以色列 獨立戰爭”，“錫安山”，這兩個詞突然很有魅力。
“交纏的聖地”這話是餘秋雨先生的書《千年一嘆》裡面寫 耶路撒冷 的標題，這裡看來用得十分貼切。千百年來，這三大宗教就在 耶路撒冷 爭奪著各自的統治權，可是誰也說服不了誰，誰也戰勝不了誰，於是他們也就在 耶路撒冷 的老城裡各自為陣，形成了現在的四個區。
從錫安門進入後按照逆時針順序為： 亞美尼亞 區、猶太區、穆斯林區和基督教區。所以，走在老城裡，你可以看到不同教派的人們穿梭往來，各自為陣又融入其中；穿著自己教派的服裝，按照自己教派的生活方式活著，大家相安無事。。。
其他三個區的來歷都比較容易理解，這個“ 亞美尼亞 區”要在老城裡顯得有點奇怪。瞭解後才知道，在公元301年 亞美尼亞 就將基督教定為國教，從那時候起就有 亞美尼亞 人來 耶路撒冷 朝聖，所以在老城的 亞美尼亞 區裡，他們已經在那裡生活了2000多年了。
亞美尼亞 區最值得一遊的地方就是Cathedral of St. James(Jacques) 聖雅格主教座堂。這座教堂臨街只有一個小小的門洞，非常低調，耶穌的十二門徒之一任命為 耶路撒冷 的第一任主教聖雅各長眠於此，但與 耶路撒冷 其他莊嚴肅穆的教堂不同的是，聖雅各教堂的內部十分華麗，穹頂下是一幅壯觀的景象。除了有鍍上金的祭壇，無數的吊燈伴隨著陶瓷蛋從穹頂上垂下，繪畫、木雕還有青銅雕刻等填充著教堂的各個角落，腳下是被印有精緻圖案覆蓋的 大理 石地板，但遺憾的是，內部禁止拍照。
猶太區
亞美尼亞 區不大，當然也不算我們遊覽的重點，穿過 亞美尼亞 區往東走就來到了猶太區，戴著禮帽、扎著小辮的孩子們興奮的從我們面前跑過。
最為明顯的標誌，就是眼前的這條古 羅馬 大道，猶太區的古 羅馬 大道是六世紀拜占庭時期建造的，經過一千四百年的歲月，這條曾經恢弘的大道已經沉降到城市的下面了。
羅馬 大道曾經是 羅馬 統治時期 耶路撒冷 的中軸路，1970年被首次發現，經考古發掘證實這條大道可追溯到公元6世紀。當時的 羅馬 大道寬12米，兩側有廊柱，廊柱後面有店鋪。如果算上店鋪的話，大道的寬度就是22米，和今天的四車道高速公路是一樣的。
遺址所在之處還有壁畫描述，這條寬闊的大道是當時 耶路撒冷 城裡的主要公路，不僅僅是朝聖香客的必經之路，也是城中居民每天生活集市。大道的兩側還有很多 富裕 人家的宅邸以及各式宗教建築，但是最主要的還是廊柱下的商戶。
為了不破壞古城的現有建築，這條 羅馬 大道只發掘了200多米
在大道盡頭掛著一幅被放大了一千多倍的 馬賽 克拼成的 耶路撒冷 地圖，這塊地圖因在 約旦 的馬達巴地區被發現而得名為馬達巴地圖 (Madaba Map)。
雖然 耶路撒冷 只是其中小小的一塊，但經放大後卻能看到拜占庭時期 耶路撒冷 的清晰模樣，這也是老城中的很多歷史遺蹟發掘的依據之一，其中中間那條長長的 通道 便是這條 羅馬 大道。
一位猶太志願者導遊正在為大家詳細講解這幅地圖。
但來自世界各地，席地而坐的聽眾們似乎更多的在被炎熱折磨
旁邊是賣畫的退伍軍人，在 以色列 的遊覽過程中可以看到很多穿軍裝的年輕人，因為根據 以色列 《兵役法》規定，所有公民，除健康、宗教和生育等原因外，凡年滿18—29週歲的男性公民、18—24週歲的女性公民，無特殊情況，都要應徵服現役。其中男子的服役期為3年，女子的服役期為2年。服役期滿後，除少數特殊需要繼續服現役外，其他人員一律轉為預備役。目前，全世界對女性實行普遍兵役制的僅 以色列 一家。除了些許特殊照顧，女性在軍中同男性享有幾乎完全相同的“待遇”。
在猶太區，就能經常看到穿著傳統猶太服裝的猶太小朋友行走在大街小巷，他們並沒有絲毫拘束，眼神裡都充滿了天真與快樂，如果你想要給他們拍照，他們也會相當配合。
在猶太區，最為重要的一處遺址當然是西牆，不過在進入西牆之前，我們可以先來一次登高遠眺，在猶太區的Aish Hatorah World Center研究中心，可以花7 以色列 新謝克爾登上它們的樓頂，俯瞰圓頂清真寺和西牆。
耶路撒冷 老城的建築都是採用了城外淡黃色的 耶路撒冷 石，陽光掠過金頂、掠過古城、掠過 耶路撒冷那依山而建層層疊疊紅頂黃牆的民居，令我們一次次感嘆 耶路撒冷 的壯觀美麗，望著眼前這美麗精緻、生機勃勃、祥 和平 靜的城市畫面，你怎麼也難以想象，它竟是令世界頭疼，麻煩不斷之地。
進入到西牆的範圍，就能看到最傳統的猶太教徒了，他們的服裝有著鮮明的特點，通常頭戴黑色氈帽，身著黑色長外套，內穿白襯衫;不少歲數大一點的都留著長長的鬍鬚，兩邊鬢角還拖著小辮子。
現在的氣溫是34度，我們都穿著短袖T恤衫，可他們還是這樣的穿著，據說即使是40多度的高溫下，有些猶太教徒依然堅持穿著傳統服裝出行。
每一個要到西牆的人，都要經過嚴格的安檢。相比老城的逼仄，通過拆毀舊城 摩洛哥 區建立的西牆廣場在視覺上顯得寬闊許多，西牆是宗教之地，也是全世界遊客必到的遊覽勝地，所以遠沒有想象中的那麼嚴肅，氣氛也是格外的活躍，各種攝影器材都能帶進去，拍照也隨意。
只要對方同意，甚至還可以和傳統的猶太教信眾合影，他們也沒有傳說中的那麼高傲冷漠，對著鏡頭依然會露出笑臉。
西牆廣場分為祈禱區和集中區，進入祈禱區之前，每個人都需要淨手，再佩戴上準備好的重複利用的小白帽子，就可以去直面西牆了。
三千年前，大衛以 耶路撒冷 為都城，建立了統一的古 以色列 王國。隨後，大衛的兒子——所羅門王開創了歷史上的鼎盛時代，這個猶太盛世的標誌即為耗費七年打造的聖殿(史稱第一聖殿)。據說這座為供奉摩西十誡和約櫃而建的殿堂宏偉壯麗，曾被譽為“上帝的居所”。
可惜好景不長。公元前586年， 耶路撒冷 被巴比倫人攻佔，第一聖殿被付之一炬。之後，聖殿被重建，但很快又被 羅馬 人夷為平地，僅存西邊的一段護牆。
公元135年， 羅馬 皇帝哈德良 平定 第二次猶太人起義，猶太人被迫遠走他方，分散於萬國之中。拜占庭時代，猶太人被容許每年一次於聖殿被毀週年日到西牆來，為國度復興哭泣禱告，“哭牆”之名不脛而走。
兩千年大流散的血淚史之後，1967年的一場“六日戰爭”， 以色列 從 約旦 手裡奪回 耶路撒冷 ，闊別近兩千年的哭牆由此重回猶太人的懷抱。
收復哭牆後， 以色列 政府並沒有 大興 土木重建聖殿，只是拆除了一部分破敗街區，為哭牆開拓了一片寬闊的廣場。
千百年來，只要獲得重歸故里的機會，猶太人都會找到這段護牆，在這面象徵信仰和苦難的石牆前深情祈禱，哭訴流亡之苦。
歌德說，悲劇產生偉大。西牆積澱了幾千年的戰火、風雨與折磨，那充滿滄桑的一磚一瓦，那層層疊疊的歷史殘垣，都充塞著悲情的畫面和影像，在每個猶太人的心裡刻下了最深的傷痕。
數千年來，猶太人被歧視、被驅逐、被鎮壓、被屠殺，但他們還是高唱著希望之歌，在顛沛流離中堅守自己的信仰，在荒漠叢林裡建造家園，用智慧和驚人的毅力建立了屬於自己的國家。
直到如今，哭牆腳下經常有來自世界各地的猶太人，他們或圍著一張張方桌做宗教儀式，或端坐在一條條長凳上唸誦經文，或面壁肅立默默祈禱，或長跪在地悲慼啜泣。
你會發現猶太人禱告時要不斷搖頭。因為他們在禱告不斷提神的名字，為免妄稱神的名，所以呼一次名，要點一次頭。愈點愈多，變成慣例，也就成了懇切禱告的象徵。禱告講經時猶太人蒙上禱告的頭巾，代表謙卑受教，額上及臂上纏住經文盒子，表示遵行申命記11章18節的經訓：“你們要將我這話存在心內，會在意中，擊在手上為記號，戴在額上為經文”。
虔誠的教徒每天都要來此進行三次禱告，禱告的源頭出自《聖經·舊約·創世紀》。
第一次，亞伯拉罕清早來到神的面前與神會面；
第二次，以撒天將晚時出來田間默想神的話；
第三次，雅各在夜晚夢中，神通過夢向雅各說話。
而最濃重盛大的禱告在安息日。
安息日是猶太人的週末，《創世紀》和《出 埃及 記》中均有記載。上帝造物結束，第七日停止工作，是為安息，通常從週五下午三點開始到週六日落結束。信奉上帝的猶太人謹遵聖日約定，不生火、不工作、不駕車出行、不隨自己的私意……就算是客居的旅客也要停止工作。
雖然山上佇立著穆斯林的清真寺，但是西牆還是上帝留給猶太人的聖所，他們在這裡跟神對話，動作整齊劃一，身體一屈一屈地，都在低頭禱告，不少人退出來的時候眼眶裡還噙著淚水。
猶太人對孩子的教育舉世聞名，孩子5歲基本上就能誦讀整本《聖經》（舊約）。
穆斯林區
伊斯蘭教的傳播是跟阿拉伯帝國的崛起聯繫在一起的，在阿拉伯第二位 阿里 發歐麥爾的時代，阿拉伯人佔領了 耶路撒冷 ，此後 耶路撒冷 就一直控制在穆斯林的手裡。
從橄欖山放眼眺望 耶路撒冷 ，首先映入眼簾且最為耀眼的一定是那個金光閃閃的圓頂清真寺。
相傳伊斯蘭教創始人穆罕默德52歲時，在一個夜晚被天使從夢中喚醒，騎上一匹銀灰色人頭馬，追隨天使從 麥加 來到 耶路撒冷 ，腳登一塊岩石，升上“七重天”。在接受“天啟”後，於黎明返回 麥加 。這之後， 耶路撒冷 被伊斯蘭長期控制，為紀念穆罕默德的這次神遊，穆斯林們在聖殿山上修了兩座清真寺，穆斯林堅信穆罕默德夜行登霄的登霄石就在圓頂清真寺裡。
圓頂清真寺的拱頂上用85公斤24K金覆蓋，在陽光映照下，金色熠熠閃爍，在那金頂之下，整個建築用伊斯蘭傳統的藍色的精美的 馬賽 克鑲嵌，金頂點綴其上，猶如大海中的一顆明珠，在 耶路撒冷 聖城之上格外醒目耀眼。
毫無疑問，整個穆斯林區最顯赫的建築肯定就是眼前的這座圓頂清真寺，但非常遺憾，只要你是非穆斯林，就完全不可能踏上圓頂清真寺所在的第二級臺階，所以整個穆斯林區留給我們的，就是狹窄的居住區和熱鬧非凡的市場。
耶路撒冷 老城 東北 角上的穆斯林聚居區，是 耶路撒冷 四個區裡最大的一區，也是商業和藝術氣息最濃的一個區。作為遊客的我們一路上會遇見很多熱情的店主，他們喜歡問，你來自哪裡？你不假思索地回答，總能聽到他們溫和的一句：Welcome!
穆斯林的小店鋪排滿路兩邊，掛毯、圍巾等阿拉伯風格的家居用品告訴你，這裡已經是穆斯林區了。這裡聚集了商業街的眾多攤位，當地手工製品、紀念品琳琅滿目。很多攤主都會用中文跟你說“你好”，而且特別會招攬生意。
熙熙攘攘的人群來往穿梭，和整潔的 亞美尼亞 區和猶太區有著兩個世界的區別，但是我真的更喜歡穆斯林區的氣氛，彷佛和一千多年前沒有多大的區別。
越往裡走，街道就越顯得凌亂，隨處的塗鴉、亂拉的電線，還有亂七八糟的遮陽棚，老城中狹窄的街道，古老的臺階，磨光的石頭，都顯現出舊城的色彩。
香料店的老闆把數十種香料層層鋪開，各種顏色搭配起來，非常好看
在穆斯林區逛街的時候，我們經常會看到一個手形的護身符，這在三個宗教中會有不一樣的解釋。
在穆斯 林口 中，叫作法蒂瑪之手，是西亞以及 北非 地區常見的一種手型護身符，在珠寶和室內掛飾中很多應用。穆斯林認為這一手掌為先知穆罕默德之女法蒂瑪的右手，因此得名。法蒂瑪之手在歷史上對許多社區進行保護，迷信認為它可以防護邪惡之眼；
而在基督教徒口中，這一護身符被稱為“聖瑪麗之手”，瑪麗指耶穌基督之聖母 瑪利亞 ；
而猶太人也逐漸開始使用這一標誌，稱為“米利暗之手”，米利暗指先知摩西之姐。
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