蘿蔔是蔬菜裡面最常見、最普通的了，也是我小時候深秋菜園子裡的當家花旦呢！更是小時候那漫長的冬季裡餐桌上熟悉得不能再熟悉的熟面孔。
小時候家裡菜園子裡常種的蘿蔔是青蘿蔔和胡蘿蔔，兩種蘿蔔在播種、管理上都比較省事，收穫的時候也比較容易收穫，產量上也不錯，而且，收穫之後，還方便儲存，耐儲存，放進挖好的地窖裡，能夠放到來年的春天。老北京的那種被美稱為“心裡美”的蘿蔔，只是聽說過沒有見過，後來，在大酒店的餐桌上還見到一種可愛的微型版紅蘿蔔，個頭上有小笨雞蛋那樣大小，吃起來口感不錯，辣中有絲絲的清甜，是當作開胃小菜吃的。
那時候，物質條件相當睏乏，且不說別的，單單油鹽醬醋花椒料酒，這些烹調飯菜的最基本的材料都不一定能夠齊全，因此，蘿蔔的吃法無非是：鹽醃小蘿蔔、涼拌蘿蔔絲、燉蘿蔔塊、炒蘿蔔條等等，這種種吃法，是普通人家的家常吃法。
貧窮人家也有貧窮的變通。吃不起排骨燉蘿蔔就買點大骨頭，和蘿蔔塊一起燉燉；吃不起羊肉就買點肥白的羊油，鐵鍋裡煉出油脂，和蘿蔔條一起炒著吃；買不起大塊的豬肉就買小塊的肥肉煉油，炒蘿蔔絲和粗粉條時放上香噴噴的油渣，讓一家人吃得齒頰留香。小時候我就是被肥白的羊油炒蘿蔔條這一口給吃傷的，父親從村裡散文屠宰戶那裡買了價錢相對比較便宜的羊油，因為存放條件有限，羊油有點怪味，可是又不捨得扔掉，依然炒了菜。吃飯時，父母疼愛孩子，看年幼的我吃得歡，就把肥白的羊油省給我吃，結果就給吃傷了，自此以後，我就再也不能吃有羶味的羊肉以及肥白的豬肉，即使是聞到羊羶味也會感覺胃裡不舒服。每每說起這些，母親總覺得有所歉疚。
煎蘿蔔絲菜托子的吃法也算是相對比較奢侈的吃法，做起來比較費事，也比較費油，懶散的主婦不願意做，吝嗇的主婦不捨得做。好在，我的母親是勤快的主婦，日子雖然過得窮，但是在吃飯上並不過分吝嗇，也總是能變著花樣做吃食，讓窮日子也過得有滋有味有想頭。記得那時，母親把水靈靈的青蘿蔔洗淨，用一種金屬器具擦成細絲，放到一個小面盆裡，然後倒進去一些清水，一些切碎的蔥花，再撒上薑末、鹽、花椒粉等，用筷子攪拌均勻，用勺子挖出一小團放在油鍋裡，然後用鍋鏟拖住菜麵糰，把菜麵糰輕輕地攤推成薄餅，這一面煎得金黃油亮，翻過來再煎另一面，反覆幾次就裡外都熟透了，油鍋裡滋滋啦啦地唱著，菜香、面香、油香、蔥花香、調味料的香，香香生色。煎好的菜託兩面泛著油光，色澤金黃誘人，散發著濃濃的香味，咬一口，酥酥軟軟，蔥花的香味和蘿蔔的爽口，一直香到胃裡去。煎菜託既可以當菜吃，又可以當飯吃，在地裡幹農活，還特別能撐時候。因此，母親寧可自己少吃，也要照顧辛苦幹農活的父親多吃兩個。
深秋初冬季節，蘿蔔豐收之後，怎樣吃蘿蔔倒不重要，蘿蔔要派的第一個大用場是醃鹹菜。可別小看了鹹菜缸，在那個時候可是一個家庭的財富象徵呢！一個家庭過得殷實不殷實，鹹菜缸是考量的一個重要指標。醃鹹菜的蘿蔔一般會選個頭小一些的。蘿蔔的第二個重要用場是春節期間做大包子餡、餃子餡用。蘿蔔的再一個重要用場就是用來做醬豆子。醬豆子很能考驗家庭主婦的手藝，醬豆子做得成功，一家人冬天的早晚餐桌上就有了亮點，就有了美好的回味。
青蘿蔔外面有一層厚厚的皮，生吃的時候味道比較辛辣，嚼起來也比較有韌勁，不脆生，但是可以很容易地剝離，這層蘿蔔皮，牙口不好的老人不喜歡吃，可是如果單獨醃了蘿蔔皮鹹菜，還是相當美味的。
冬吃蘿蔔夏吃薑，不用醫生開藥方。蘿蔔和大白菜一樣，雖然是尋常菜蔬，但是也自有不尋常之處，把普普通通的韭菜花做成醬，就成了吃火鍋、喝豆腐腦等少不了的佐料、配菜，蘿蔔也有不少花樣吃法，在古人那裡，更有比較文雅的吃法。著名詩人朱彝尊所著的《食憲鴻秘》裡，就寫到了蘿蔔的花樣吃法，像醉蘿蔔、糟蘿蔔、香蘿蔔等等。這種種吃法是文人的雅緻的吃法，吃起來應該也是饒有風味的吧。我最感興趣的是他所說的“醉蘿蔔”及其做法：冬蘿蔔細莖實心者，切作四條，線穿起，曬七分幹。每斤用鹽二兩醃透，再曬九分幹，入瓶捺實，八分滿。滴燒酒澆入，勿封口。數日後，卜氣發臭，臭過，卜作杏黃色，甜美異常，用棉縷包老香糟塞瓶上更妙。
說起來這做醉蘿蔔的方子也並不算複雜繁瑣，可是，像我這種好吃卻沒有閒時間做的人，也只能多讀幾遍文字，過過癮了。這也是一種樂趣吧。
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