“王者以民人為天，而民人以食為天。”人生存的基本首先是解決溫飽問題。現今的餐飲業十分發達，外出就餐於我們而言並非難事。當我們走在夜色匆匆的街上，無數的招牌向我們伸出橄欖枝，我們反而猶豫該去哪裡就餐，有老人時常感嘆現在的孩子真幸福，吃飯早已不是問題。
“五穀豐登，社稷安寧。”不同的就餐方式，即反應了不同時代的特點。追溯歷史，下文就談談七十年代飯店那點事。
國營飯店的興盛
國營飯店即國家出資開辦的飯店，歸屬國家所有，職工按國家標準領取工資。多由解放前公私合營而來。七十年代飯店尚且不普及，且都是國營飯店，無論是去國營飯店吃飯的顧客，還是在裡面工作的職工，都非尋常人也。
七十年代時，去店裡吃飯稱為“下館子”。“下館子”在當時是一件奢侈且倍有面子的事。當時在飯店吃飯，不僅要交錢，還要交糧票。下一次“館子”的費用，
約二三十塊錢，這大約合一個月的工錢。 由於消費相對高，多是親朋好友相聚或逢年過節才去飯店一聚。此外流程也與如今截然不同，現在我們去飯店，可以先點菜再付款，而當時進了飯店，顧客需交了錢再換取飯票，才可以等著吃飯，過程略顯繁瑣，當時顧客的地位並不像現在“顧客即上帝”的說法。飯店的經理，則是地位最高的，負責管理飯店事宜，掌勺的大廚亦是重要職位。
除了在飯店消費的顧客，當時在飯店當服務員也是一份體面的工作。當時服務員對顧客的態度也非百依百順。吃飯時服務員統一收好顧客的糧票，然後依次詢問吃什麼。在飯店就餐的顧客，需提前想好吃什麼，以免耽誤下一位顧客用餐。
否則可能挨服務員的一頓“訓斥”，不僅如此，服務員就先去收別人的糧票，什麼時候再輪到自己上菜就又說不準了。倘若飯桌上需添點醬油，醋之類的調味品，顧客也不可大喊：“服務員，加點醋！”如此還引起其他顧客的反感：“喊什麼喊吶！”需客客氣氣與服務員商討。
除顧客和服務員外，飯店的菜品於如今相比也存在大不同，由於當時糧油和肉類供應限量，幾乎每個飯店的菜品都大同小異：雞蛋，豬肉，腐乳，螃蟹等。菜品種類雖不豐富，但菜品絕不會出現缺斤少兩，欺騙顧客等陋相。地溝油，合成肉等更是不存在。
國營飯店逐漸衰落
到了九十年代，國營飯店逐漸衰落，更多的私人餐館開業。改革開放後，經濟情況漸漸回暖，人們在飲食選擇上有了更高的要求。如果你想與親朋好友聚一聚，在七八十年代，為數不多的餐廳均為國營，菜品分量雖不坑蒙顧客，但菜式總是一成不變。
服務員態度一般，吃的並非順心順意。最重要的是，消費的價格尚且令人難以承擔，來飯店一聚，動輒一個月的工資，且不談普通工人，就是富裕人家在沒有大事的情況下也不會經常下館子消費。
1980年，第一個私人飯店在北京開張。《北京晚報》的記者當即對這歷史性的一幕作了報道。短短几月，77個國家的記者慕名前來採訪品嚐。雖然生意很好，這個飯店卻受到了群眾的非議，譬如鄰居便覺得這個飯店是“搞資本主義”，接待外國人士是“裡通外國”。開飯店的夫妻被人指指點點，他們的孩子在衚衕裡也受到排擠。
雖說兩位夫婦因家裡孩子多隻想賺點小錢，但遭遇如此的狀況讓兩夫婦心神不寧。他們思來想去決定關了這個飯店，“自己關門總比國家查處好吧”，他們心想。接著，事情有了新的轉機，11月4日，北京市政府作出決定，允許個體戶經營飲食、小商品。1981年大年初一，姚依林和陳慕華兩副總理給北京的個體戶們拜年。
兩位副總理走後，飯店老闆娘放了兩麻袋鞭炮，足足放了半個多小時，開私營飯館再也不是一件人人說道，擔驚受怕的事了。自此，私人飯店如雨後春筍般興起，消費者有了更多的選擇：菜品更多，不同的飯店可以品嚐不同風味，由於餐飲競爭，價格也略有降勢。隨時間推移，國營飯店漸漸衰落，隨之而來的，還有餐飲行業新的經營方式。
逐漸成為“記憶裡的味道”
現在仍存在的國營企業，也許沉默在某個衚衕巷子裡，也許在集市上將文化發揚光大。越來越多的快速餐飲加入市場，洋快餐更符合快速的生活節奏。同樣的價位，人們對吃飯有了更多的選擇。國營飯店的輝煌不如從前，飯店的味道已經是記憶裡的味道。經幾十年仍在經營的國營飯店想必已經是“老字號”。
國營飯店店取勝的優勢，並不僅僅於在味道的鮮美與否。人們常說“家裡的味道”，吃的便是一份情懷與記憶。“老字號”的優勢在於深厚的文化底蘊，老少咸宜的認可度。它承載了老一輩人的記憶，經時間推廣的知名度，新生品牌往往不能比擬。
再者便是做菜的工藝，古法的工藝可能遭遇失傳的下場，快速的生活節奏讓人們無法靜下心來研究廚藝。倘若能吃到夢迴兒時的菜品，此等手藝，也是一份珍貴的宣傳語。
回顧國營飯店的發展歷程，從最開始吃飯店是一種體面的象徵，接著逐漸衰落，失去市場競爭力，到現在成為老味道的文化象徵。歷史的發展趨勢勢不可擋，其間必將淘汰落後於時代潮流的文化。“陳壇釀新醇”，國營飯店雖然不如上世紀普及，但其帶來的另一種文化象徵依然具有意義，“記憶裡的味道”依然被人們口口相傳。
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