“王者以民人为天，而民人以食为天。”人生存的基本首先是解决温饱问题。现今的餐饮业十分发达，外出就餐于我们而言并非难事。当我们走在夜色匆匆的街上，无数的招牌向我们伸出橄榄枝，我们反而犹豫该去哪里就餐，有老人时常感叹现在的孩子真幸福，吃饭早已不是问题。
“五谷丰登，社稷安宁。”不同的就餐方式，即反应了不同时代的特点。追溯历史，下文就谈谈七十年代饭店那点事。
国营饭店的兴盛
国营饭店即国家出资开办的饭店，归属国家所有，职工按国家标准领取工资。多由解放前公私合营而来。七十年代饭店尚且不普及，且都是国营饭店，无论是去国营饭店吃饭的顾客，还是在里面工作的职工，都非寻常人也。
七十年代时，去店里吃饭称为“下馆子”。“下馆子”在当时是一件奢侈且倍有面子的事。当时在饭店吃饭，不仅要交钱，还要交粮票。下一次“馆子”的费用，
约二三十块钱，这大约合一个月的工钱。 由于消费相对高，多是亲朋好友相聚或逢年过节才去饭店一聚。此外流程也与如今截然不同，现在我们去饭店，可以先点菜再付款，而当时进了饭店，顾客需交了钱再换取饭票，才可以等着吃饭，过程略显繁琐，当时顾客的地位并不像现在“顾客即上帝”的说法。饭店的经理，则是地位最高的，负责管理饭店事宜，掌勺的大厨亦是重要职位。
除了在饭店消费的顾客，当时在饭店当服务员也是一份体面的工作。当时服务员对顾客的态度也非百依百顺。吃饭时服务员统一收好顾客的粮票，然后依次询问吃什么。在饭店就餐的顾客，需提前想好吃什么，以免耽误下一位顾客用餐。
否则可能挨服务员的一顿“训斥”，不仅如此，服务员就先去收别人的粮票，什么时候再轮到自己上菜就又说不准了。倘若饭桌上需添点酱油，醋之类的调味品，顾客也不可大喊：“服务员，加点醋！”如此还引起其他顾客的反感：“喊什么喊呐！”需客客气气与服务员商讨。
除顾客和服务员外，饭店的菜品于如今相比也存在大不同，由于当时粮油和肉类供应限量，几乎每个饭店的菜品都大同小异：鸡蛋，猪肉，腐乳，螃蟹等。菜品种类虽不丰富，但菜品绝不会出现缺斤少两，欺骗顾客等陋相。地沟油，合成肉等更是不存在。
国营饭店逐渐衰落
到了九十年代，国营饭店逐渐衰落，更多的私人餐馆开业。改革开放后，经济情况渐渐回暖，人们在饮食选择上有了更高的要求。如果你想与亲朋好友聚一聚，在七八十年代，为数不多的餐厅均为国营，菜品分量虽不坑蒙顾客，但菜式总是一成不变。
服务员态度一般，吃的并非顺心顺意。最重要的是，消费的价格尚且令人难以承担，来饭店一聚，动辄一个月的工资，且不谈普通工人，就是富裕人家在没有大事的情况下也不会经常下馆子消费。
1980年，第一个私人饭店在北京开张。《北京晚报》的记者当即对这历史性的一幕作了报道。短短几月，77个国家的记者慕名前来采访品尝。虽然生意很好，这个饭店却受到了群众的非议，譬如邻居便觉得这个饭店是“搞资本主义”，接待外国人士是“里通外国”。开饭店的夫妻被人指指点点，他们的孩子在胡同里也受到排挤。
虽说两位夫妇因家里孩子多只想赚点小钱，但遭遇如此的状况让两夫妇心神不宁。他们思来想去决定关了这个饭店，“自己关门总比国家查处好吧”，他们心想。接着，事情有了新的转机，11月4日，北京市政府作出决定，允许个体户经营饮食、小商品。1981年大年初一，姚依林和陈慕华两副总理给北京的个体户们拜年。
两位副总理走后，饭店老板娘放了两麻袋鞭炮，足足放了半个多小时，开私营饭馆再也不是一件人人说道，担惊受怕的事了。自此，私人饭店如雨后春笋般兴起，消费者有了更多的选择：菜品更多，不同的饭店可以品尝不同风味，由于餐饮竞争，价格也略有降势。随时间推移，国营饭店渐渐衰落，随之而来的，还有餐饮行业新的经营方式。
逐渐成为“记忆里的味道”
现在仍存在的国营企业，也许沉默在某个胡同巷子里，也许在集市上将文化发扬光大。越来越多的快速餐饮加入市场，洋快餐更符合快速的生活节奏。同样的价位，人们对吃饭有了更多的选择。国营饭店的辉煌不如从前，饭店的味道已经是记忆里的味道。经几十年仍在经营的国营饭店想必已经是“老字号”。
国营饭店店取胜的优势，并不仅仅于在味道的鲜美与否。人们常说“家里的味道”，吃的便是一份情怀与记忆。“老字号”的优势在于深厚的文化底蕴，老少咸宜的认可度。它承载了老一辈人的记忆，经时间推广的知名度，新生品牌往往不能比拟。
再者便是做菜的工艺，古法的工艺可能遭遇失传的下场，快速的生活节奏让人们无法静下心来研究厨艺。倘若能吃到梦回儿时的菜品，此等手艺，也是一份珍贵的宣传语。
回顾国营饭店的发展历程，从最开始吃饭店是一种体面的象征，接着逐渐衰落，失去市场竞争力，到现在成为老味道的文化象征。历史的发展趋势势不可挡，其间必将淘汰落后于时代潮流的文化。“陈坛酿新醇”，国营饭店虽然不如上世纪普及，但其带来的另一种文化象征依然具有意义，“记忆里的味道”依然被人们口口相传。
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