以色列，迦南美地上，生存著一個百折不撓、化腐朽為神奇的民族——
驚鴻一瞥，以色列
滄桑美人：雅法古城
從成都到特拉維夫，飛行10小時，坐飛機坐得脖子僵硬、腰痠背疼，但是，當具有4000年曆史的雅法古城展現在
（圖片為雅發古城。以色列的現代藝術相當有水平。在古城的巷子裡聚集著畫廊、影院、咖啡館。你想去嗎？）
我們眼前時，所有的疲憊和不適竟然都一掃而光。
特拉維夫是以色列的第二大城市，由新城和老城雅法古城組成。據傳，雅法古城是猶太人的始祖亞伯拉罕的兒子雅弗所建，並以他的名字命名，只是後來讀音走調變 成了“雅法”。但也人說，雅法是希伯來“美麗”一詞的諧音，而雅法緊靠地中海，風光旖旎、景色如畫，恰恰是這個詞的生動寫照。
雅法古城依山而建，泥土與石條混雜的建築，因年代的久遠和風雨的侵蝕，斑駁陳舊、風化痕跡明顯，但依然巍峨莊嚴，依稀可辨當年的輝煌。古城的建築，帶著古羅馬的遺風，高牆上爬滿青藤和花枝，一個個幽深的門洞散發著古韻，推開半掩的門扉，裡面卻是博物館、珠寶店、咖啡館、電影院、書吧和畫廊。以色列畫家的畫作風格前衛，色彩也十分濃烈，傳統油畫大多取材聖經故事和現實生活，抽象畫那就是腦洞大開、天馬行空了，特別是有一幅畫令人稱奇：樹枝上掛八個乳房，而且乳房還長了眼睛。不知作者表達的是什麼，但可以看得出以色列畫家的腦細胞還是很多的。很想花上百八美元帶一幅回家，又苦於行李箱太小。放下畫，內心多少有些不捨。
被歲月刮垢磨光的石板小路，蜿蜒彎曲，穿過一個個幽深的門洞和狹窄的巷子，抵達一個平坦的高處，藍天麗日、樹冠如蓋，對面的地中海藍得人心醉，也藍得人心碎，那段不堪的歷史闖入心來！
雅法是世界上最古老的港口之一，也是猶太民族，即希伯來人苦難的見證。這裡。羅馬人、希臘人、十字軍、阿拉伯人都曾佔領過、踐踏過。建國之後，以色列政府重新修葺規劃了雅法，新城成為金融中心，古城則是藝術家聚集地。在時光隧道般的雅法與現代藝術相遇，在陽光下，品一杯醇香的咖啡，放縱思緒的野馬，無論對遊客和以色列人來說，都是一件賞心悅目的事！
無意驚豔，卻顛倒了眾生，2003年，雅法古城被聯合國教科文組織列入《世界遺產名錄》。
三教聖地，耶路撒冷
哭牆
哭牆祈福
（摩西的權杖）
（圖為導遊在給遊客講解）
耶路撒冷是猶太教、基督教、伊斯蘭教的聖地，接受著來自全世界億萬教徒的膜拜，於是圍繞著它有很多傳說和故事流傳開來。我們不是信徒，但我們特別想一睹她神秘的容顏，尤其是聽說哭牆上許願特別靈後，大家簡直就恨不得立馬插翅飛過去了。
耶路撒冷也建在山上，羅馬和希臘混合的建築風格，高大巍峨的石牆、石柱，讓人生出幾分敬畏和遐想。耶路撒冷分為猶太區、穆斯林區、基督教徒區、亞美尼亞區，不同的區住著不同的人。由於歷史原因，這裡既是巴勒斯坦的中心，也是以色列的首都，一直分爭不斷。參觀耶穌蒙難的十四站苦路，要穿過好幾個區，導遊特別囑咐：一定要跟著團隊走，不然的話東西被偷事小，引發國際爭端事大。說得大家好忐忑，不僅嚴捂揹包，還爭相往隊伍中間擠。還好，一路上有驚無險，只是看到幾個以色列軍人是帥哥靚妹時，我犯花痴忍不住摸出手機，被用英語狠狠吼了一嗓！
哭牆是耶路撒冷舊城山上第二聖殿護牆僅存的一段遺址，長52米，寬19米。千百年來，流落在世界各地的猶太人回到耶路撒冷時，都會來這面石牆前禱告，哭訴流亡之苦、祈禱未來光明，因此而得名。據傳，以色列建國的當天，第一任總理本·古裡安也曾到這裡狠狠哭了一場。這應該是喜極而泣吧？
現在的以色列人安居樂業，哭牆也與時俱進改變了職能，變為了許願牆。哭牆周圍都是高大建築，中間是一個廣場，廣場上人山人海、膚色各異。哭牆對著的牆壁上是一排書櫃，裡面裝滿各種版本的《聖經》，供那些許願的人們誦讀。許願區分為兩個區，男左女右。我擠進層層疊疊的人群，按導遊教授的方法，雙手扶在牆上，默默地訴說自己的願望。導遊告訴我們，如果你感覺牆在抖動，那就是上帝聽到了你的心聲。牆真的動了？一瞬間，我有點恍然。
那天是安息日，哭牆男區有個猶太男孩正舉行成人禮，我們扒著隔離欄觀看，好奇同伴剛才許的什麼願，她告訴我說，許願天下不再有戰爭！哇，格局好大！本想揶揄她，但看到猶太少年的笑臉，我嚥下了那句話。
小酒館裡，侃基布茲
加利利湖
小酒館
老闆
大家向老闆打探以色列的“共產主義”
各種自制的酒
加利利湖，一望無際、水平如鏡，與地中海的攝人心魄的藍不同，這裡就是沁人肺腑綠。生活在內陸的我們，置身這麼大片水中，藍色歡呼：海，大海！結果，打臉了，人家是人工湖！
在船上升五星紅旗、唱歌跳舞，直到下船的時候，才發現揮霍激情的人，有時連自己的腿都駕馭不了。但是，一聽到馬上要去喝紅酒，大家又來勁了。
這個小酒館也在加利利地區，比成都玉林那邊的酒吧大不了多少，酒卻不少，吧檯後面的幾個陳列櫃裡都是，各種顏色的酒，而且都是果酒，用水果和花朵釀造的。老闆熱忱地歡迎我們，說他去過不少地方，對中國也很瞭解。酒很甜，度數也不高。我問老闆怎麼賣，他說，他們的酒一般不是賣。不賣？不賣怎麼會把我們邀請來品！我理解這就是猶太人的狡黠，或者說聰慧。導遊卻告訴我們，酒不是老闆的，是他們公社的，酒只滿足於社員的需求。
通過導遊的講解，我才知道基布茲基布茲就是資本主義社會中的社會主義，有些像空想社會主義的烏托邦。基布茲以人民公社的形式存在，公社的生產資料和財產屬於每一個成員，大事小事民主決策，各盡所能，按需求分配，社員吃飯穿衣、就醫保健、受教育、旅遊，乃至聽音樂會、看電影，都由集體統一分配和安排。公社社員沒有勞動薪酬，需要什麼到公社的商店裡簽字領取，但是，每個社員也設有對外賬戶，如果需要的東西公社裡沒有，也可以支取賬戶裡的錢到外地購買。
孩子們從小就過著集體生活，統一吃住、統一學習，下午四點多回到父母身邊，睡覺時，又由父母送回，從小培養著孩子集體觀念和抱團精神。公社負責孩子從幼兒園到小學、中學、大學的費用，升學會有獎勵。目前，以色列有200多個這樣的公社。
隨著時代的進步，與科技的發展，基布茲遭遇了挑戰。很多人意思到，未來的經濟，不能只靠養雞場、養牛場、蘋果園維繫，還需要發展工業，公社內部就曾引發過一場關於“用雙手在工廠裡按按鈕，還是在土地上種莊稼”大討論。有很多除外學習的年輕人也不願回到基布茲，而選擇了區大城市打工。面對變化，基布茲積極應對，不僅創辦了工廠，從食品、服裝、傢俱到電子產品產品、農機、計算機等什麼都生產，而且還考錄發揮猶太人的特點，把公社裡的農產品拿出來出口、售賣，並且考慮引進薪酬制。。
也許，邀請一群外國遊人品酒，就是這個公社的轉向嘗試吧。為了表示支持，我拿出近200謝克爾，買了兩瓶果酒，準備回成都配甜點。
我告訴老闆，成都是一個舒適安逸的城市，人們對生活品質的要求很高，希望他把果酒賣過去，為成都人民的生活增味添彩。他笑著回答，一定會的，因為他知道成都，成都與以色列的特拉維夫結成了友好城市。
瑰麗燈光秀，意蘊在秀外
一場燈光秀展示以色列的歷史
以色列人口僅800萬，面積2.5萬平方公里，三分之二國土還被沙漠覆蓋，但建國以來，卻經濟飛速發展，科技創新成績斐然，人均GDP超過3萬美元，被公認為中東地區文明程度最高的國家。如何做到的？
一場燈光秀，意外地讓我悟出了答案：
大衛王塔博物館的夜晚，萬籟俱靜，漆黑一片。突然，一束光投射在牆上，塵封的歷史大門轟然中開，有關宗教文化的、侵略與反抗的內容以及神話傳說，在動聽的音樂聲中次地登場。猶太人屢被侵略凌辱，流散世界各地2000多年，但他們卻從來沒有屈服。30分鐘的聲光電影，詮釋3000多年，從摩西出埃及、大衛王立國、第一聖殿被毀、流放古巴比倫、到第二聖殿被毀、羅馬帝國攻陷耶路撒冷、十字軍東侵、奧斯曼佔領耶路撒冷......直到1948年5月4日，在聯合國的認同之下立國，榮辱譭譽，每一個鏡頭和畫面都告訴我們：這個民族堅守信仰、自強不息！
