但是不管怎麼說，既然以湘西之名而來，總歸要留個念想。雖然我一直在德夯和芙蓉鎮之間徘徊不定，但小夥伴們基本都堅持去芙蓉鎮。說到芙蓉鎮，倒算不上陌生，但確實也沒有看過劉曉慶和姜文當年拍的那部同名電影，因此情懷上並沒有太多的執念，而當王村借旅遊之名變成芙蓉鎮的時候，內心其實也是拒絕的。
從鳳凰到芙蓉鎮，必須要到吉首轉車。老舊的吉首車站發往芙蓉鎮的班次也不多，所以超載就變得理所當然，於是只得擠在過道中的小板凳上，手腳不一會兒就麻了。鄰座的學生們倒是一路興致高昂，一直聊著東部的高鐵，自豪得也是不要不要的。
顛簸了將近2小時後，芙蓉鎮總算是到了，不過車站並不在古鎮內，還需換乘當地的麵包車。此行最大的驚喜莫過於是芙蓉鎮定的客棧，之前因為房型的問題，來回打過幾次電話，本以為房東是個難搞的中年婦女，沒想到實際卻是一個熱情的大姐，經營著一整棟農村豪華江景房。我們在這裡訂了兩間房，但是卻承包了一層樓，兩個房間外由一個視野極佳的觀景陽臺相連，中間是一個客廳，更不用說機麻、吊床、電視啥的。
特別是晚上，坐在陽臺的板凳上，江風拂面甚是涼爽，一邊仰望星空，一邊暢談人生，或者光繪個天使，培養一下藝術細胞。特別值得一提的是，人生中第一次看見螢火蟲也是在這裡，小傢伙若隱若現的光芒就這樣肆意的劃過漆黑的夜空。
第二天清晨的陽臺外則是另一番景象，遠山躲進煙雲之中，江面盪出大片漣漪，舟楫往來依依，靜謐而恬淡，我想這幅光景，大抵才是心中念想的湘西吧。
說完了客棧，還是迴歸芙蓉鎮。因為沒有故事加持，所以芙蓉鎮最吸引我的點，其實只在於這是一座掛在瀑布上的古鎮。站在客棧外小山上廢棄的城樓裡眺望，雖然還看不到瀑布，卻也能感知這座青山懷抱、三面環水的幽謐小鎮的平靜生活。
當然，走近這種生活，還得循著小路，深入古鎮之中。溪州銅柱是鎮裡的國寶，作為第一批全國重點文物保護單位自是不可小覷，一整棟略顯昏暗的展廳，便都是為它而設，只是觀賞性略弱。在我國古代，銅柱的作用大抵用作疆界的標誌，所以此尊國保的價值更多體現在其銘文上。公元940年，溪州刺史彭士愁與當時佔據湖南的楚王馬希範發生溪州之戰，彭士愁戰敗後把戰爭的經過和議和的條款鐫刻於銅柱之上，最終成就此“定州之柱”。
沿著青石板路往下，穿過碼頭的風雨長廊，走過碧波盪漾的酉水，便來到了心念唸的大瀑布前。
大約是旱季的緣故，這虹湘西最大最壯觀的瀑布，多少顯得有些寒磣，全不見照片中傾瀉而下、聲勢浩大的姿態，而是聚合成幾股細流，落單似的各自跌落。但這並不意味著，瀑布水勢就像輕風拂面般的柔和，走過瀑布後的水簾，依然會被撲面而來的水霧，浸得潤溼。而溪流邊的民居，看上去真的就像懸在瀑布之上，也難怪芙蓉鎮被稱為“掛在瀑布上的千年古鎮”。
當然，掛在瀑布上的不止民居，還有大名鼎鼎的土司行宮。說是行宮，其實整組建築都是建在懸崖上的，依山就勢、飛簷翹角，並不像常見的宮殿一般規整氣派。據說土司王之後，這裡還曾被土匪盤踞過200年，就連之前大熱的電視劇《湘西剿匪記》也在此取景。不過介紹說此酉陽宮建於明朝，在我看來多少還是有些牽強，畢竟粉飾一新的建築本身，最多也只能算是一種復原。
而土王橋以上的日常，則更多的是在老爺子販賣的技藝中，在銅柱廣場飄揚的旗幟下，在土王祠冷清的香火裡，沒有了潺潺流水的生活氣息，流淌了再久終究也只是一個無聊的軀殼。
當然，古鎮之所以為鎮，還在於那些曲折的陌街深巷，青石板鋪就的五里長街，生活氣息油然而生。
據說，電影《芙蓉鎮》中的劉曉慶就是在這條街上賣米豆腐，所以街上的餐館也大都藉著電影之名，最後也搞不清到底哪家才是當年真正的原型。
我以為芙蓉鎮最讓人動心的時刻還在黃昏時，那些日落下迷人的色調，將整個山頭也鋪上一層金色，沒有街上熙來攘往的遊人，小鎮迴歸靜謐的日常，直到夕陽的餘輝落盡遠山。
晚飯後的消食，趕上古鎮之夜，詭異的燈光打在瀑布上，營造出一種不合時宜的鬼魅。一路尋得的觀景臺，位置也是夠偏，不過剛好可以從另一側打量整個芙蓉鎮。觀景臺的一側，有當地劇團在排練，看著陸續有大隊男男女女過來，也許晚上上演的忽悠戲碼又要開始了。
走出芙蓉鎮，在街角意外碰見了久違的壩壩電影，讓人不由得想起了小時候。一架長凳搭起觀影的全部，無論是長者、青年，還是熊孩子，電影把大家聚在一起，或是嬉笑打鬧，或是拉著家常，上演的電影也不是什麼大片，傳統的鄉土劇，演著演著就開始尬歌，仔細聽來竟然還是湖南本地的花鼓戲，看得大家也是樂呵了嘴。
