“面朝大海，春暖花開”，這大概是形容雲南最合適的句子了。我相信每個人心裡都有一個風花雪月的雲南，它多多少少都承載了我們對現實生活的逃離。
正如《去大理》中的歌詞那樣：“是不是對生活不太滿意，很久沒有笑過又不知為何，既然不快樂又不喜歡這裡，不如一路向西去大理。”
從金庸筆下的武俠世界到風花雪月、蒼山洱海，大理就這樣逐漸地走進大家的視野中。我第一次與大理的邂逅，就認定了我們的緣分遠不止於此。
在跨年的時候，我來了一次雲南，沒想到第二次這麼快就來了。在客棧的時候，老闆說：“歡迎來雲南，來這就當自己家。”現在的客棧其實還蠻冷清的，整個小鎮也是很安靜的，彷彿整個大理陷入了沉睡中。
大理是雲南的名片
大理是雲南的一張亮眼名片，很多外地人都有一個共識：大理便是雲南的全部。這說辭雖然有失偏頗，但也側面反映了大理在雲南的地位。
在疫情的影響下，大理的旅遊業也受到了衝擊。如今這裡再也看不見往常的人流，相反，這裡的大理人有條有序地過著自己的生活，看到這樣的畫面，我被這種最原始的生活氣息感染了。
要知道，大理是在不斷商業化中而名聲大噪，同時，也是因為過度開發，讓大理留下不少詬病。然而大理，曾經做了500多年雲南的行政中心，它明明有很多文化古蹟，明明是個“文化少年”，卻總被別人說成“風流少年”。
但這一次來到大理，我的感受和第一次來這有很明顯的變化，那就是疫情下的大理恢復了它質樸的書香氣。
少年般氣質的喜洲古鎮，這裡都是生活
當我走進喜洲古鎮的時候，腦子裡第一浮現的竟然是歌手朴樹，那個標榜著“歸來仍是少年”的質樸少年。
喜洲古鎮和朴樹的氣質太像了！它是一個有著千年文化的文化古鎮，也是商業貿易的重要小鎮。但它也是雲南為數不多沒有過度開發的古鎮，所以這裡保留的白族建築和古蹟都能讓人窺見當年的白族人生活的痕跡。
喜洲古鎮有著保存最多、最好的白族民居建築群，分別包括了明代、清代、民國以及不同時期的建築風格。
從佈局上看是典型的“三坊一照壁”及“四合五天井”的白族庭院格局。這些民居雕樑畫棟、斗拱重疊、翹角飛簷、門樓、照壁、山牆的彩畫裝飾藝術絢麗多姿，這都是白族人民智慧的象徵。
雲南四大商幫之嚴家大院
在這些白族建築中，嚴家大院是最具有代表性的。它位於四方街，是一座有多院套連起來的深宅大院。它的規模就跟我們在電視劇中看到的深宮大院那樣，很有氣勢。
說起這嚴家大院，不得不提“ 嚴、董、尹、楊 ”四大家族，那可是在100年前的富甲一方的商戶，他們的生意經茶馬古道遠銷東南亞和全國各地。
而這四大家族中，實力最強的就是嚴家，我們可以從嚴家大院的規模便可窺見一二。
從宅院中，我們可以看到精緻的照壁、彩繪、飛簷翹角。但這種雕刻工藝，不同於北京故宮的氣勢恢宏，喜洲古鎮的建築雕刻工藝更多的是一種奇巧別緻，更具有白族質樸的氣質。
古鎮就連牌坊都有一番講究，在藍天白雲的襯托下，飛簷翹角在陽光下栩栩如生，它默默地訴說著這裡的歷史。
這裡有一條翰林步行街，位於四方街，在這裡可以窺見白族人民的生活。這裡售賣著大理特色美食以及白族特色的民族花布之類的裝飾品，也是古鎮內最商業的地方。但是因為疫情，這裡顯得冷清。
行走在喜洲古鎮，流連於古樸多彩的建築小鋪中，沒有擠得水洩不通的人流，讓人靜靜感受這個安逸、寧靜、質樸的小鎮。
我希望這裡能永遠保留著少年一樣的質樸與朝氣，我希望下一次再來，喜洲還是老舍眼裡那個“體面的小鎮”。
我是壹不正經，用我的所見所聞為你講述我旅行的故事。文章僅代表個人觀點，不喜勿噴，歡迎討論。
