二毛說，吃豬頭肉有接吻的戰慄觸感
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有朋友出題讓我說說豬頭肉，一提這個詞，我就有點內疚。
前段時間，同事說他也是個豬頭肉的愛好者，和我探討鎮江哪家的豬頭肉味道好。我跟他東南西北地一頓點評，說到我鍾情的上方鵝莊的，還答應帶點給他嚐嚐。
然而，把人家說得口水滔滔，碰巧，我提的那家，偏偏最近都不肯燒。聊以此篇，以饗同事。
吃法一：侉吃法
我是被這種簡單粗暴的吃法，深深擊中，就此迷戀上豬頭肉的。那年，我去一家單位等朋友出門，時值正午飯點，門衛大爺炒了一盤蔬菜，切了一碗豬頭肉，還在肉上淋了一點鎮江香醋……
我的天吶，我正是飢腸轆轆的時候，大爺小酒一咂，哧哧哈哈的，把我那個饞的，第一次發現，豬頭肉蘸醋，是這麼奇香撲鼻。喝完酒，大爺還往裝肉的碗裡衝了一大碗開水，就當是下飯的湯了，居然也濃香四溢。
朋友拉我去吃飯，我甩開他的手：不行，讓我再看會兒，大爺的吃相太饞人了！
吃貨二毛曾經說：“豬耳脆、核桃肉酥（即豬頭上坑窪處的核桃狀肉）、豬拱嘴彈牙，最妙的是豬口條，爽滑可口，從舌面滑入食道的過程，
簡直讓人有接吻的戰慄觸感。”
通過這次經歷，讓我對他這段話深信不疑。
吃法二：文吃法
別覺得門衛的吃法粗鄙，其實，斯文人在豬頭肉面前，也是會失態的，畢竟，豬頭肉實在是太香了。
古人有個詞叫“禁臠”，就是豬的槽頭肉，引申的意思，是不能讓別人染指、必須獨佔的美物。語出自《晉書·謝混傳》：“元帝始鎮建業公私窘罄，每得一豚，以為珍膳，項上一臠尤美，輒以薦帝，群下未嘗敢食，於時呼為禁臠。”
其實，他是不懂分享的樂趣，樂趣也失去不少。
蘇東坡的《蒸豬頭頌》家喻戶曉，那句“有時自家打一碗，自飽自知君莫管。”勾起饞蟲一片。
當時的鎮江金山寺大和尚佛印，自己不吃葷腥，卻惦記著蘇東坡好這一口，《竹坡詩話》裡說：“東坡喜食燒豬。佛印住金山時，每燒豬以待其來。”為此，蘇東坡在《戲答佛印》詩中，有“佛印燒豬待子瞻”之句。
一個不容他人染指，一個自己忌諱卻硬要款待朋友，豬頭肉是個試金石，吃的境界，高下立判。
吃法三：寺僧法
豬頭燒得最好的，不一定是吃豬頭的人，大和尚卻可能是高手，這是美食界的一件奇事。
清代的《揚州風土詞萃》中有一首《望江南》詞寫道：“揚州好，法海寺閒遊。湖上虛堂開對岸，水邊團塔映中流，留客爛豬頭。”可見，當時揚州法海寺和尚燒的“扒燒豬頭”非常出名。
更為詳盡的記述是在《清稗類鈔》裡：“揚州南門外法海寺……其所制燜豬頭，尤有特色，味絕濃厚，精潔無比。惟必須預定。燜熟，以整者上，攫以箸，肉已融化，隨箸而上……”直看得人口水四濺。
吃法四：香豔法
豬頭肉是很多人的夢中情人，但凡吃貨出書，基本都會寫到豬頭肉，你把這些書抖一抖，字裡行間掉下來很多“豬頭肉”這單詞。
要說燒豬頭肉最香豔的，還是《金瓶梅》。
小說中，惠蓮用一根長木柴，花一個時辰，就把鍋中 （錫古子）的冶淨加了調料的豬頭燒得“皮脫肉化”了。俗語說“火到豬頭爛”，但一根柴火燒豬頭，香豔到過目難忘，唇齒生津。
豬肉是這世間唯一一旦吃了，就會上癮的肉。
所以，吃貨二毛說：“豬頭肉是肥肉和瘦肉的‘天作之合’，妙在肥瘦相間，其中豬拱嘴部分已經不能分清是肥肉還是瘦肉了。煮到恰到好處的豬頭肉，皮層厚，韌勁足，耐咀嚼，有香味，
是一種讓人容易上癮的美食。”
豬頭肉的吃法太多，閒聊豬頭肉，我能說上三天三夜。如果留言夠多，下一篇正經說說豬頭肉的分類、各家豬頭肉的優劣，以及豬頭肉怎麼燒才真正好吃。
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