金粟山，算是富平的名山了，多少文人墨客在此用华丽的辞藻赞美它，赞美它的雄壮和秀美。我的家就在金粟山下东侧的村子里，因此村里人也称之为“西山”。因抬头可见，经常从此路过，所以也就少了一些外地人的向往。
金粟山山门及隐约可见的中峰栈道
提起金粟山，人们总是忘不了六月初六金粟山寺的庙会，以及供奉在此羽化成仙的“鸿雁姑姑”的传说和故事，同样，金粟山秀美的风景也令许多外地人神往！
今年清明几天小长假，春暖花开，我回了趟老家。省亲祭祖，扫墓过后，第二天便打算返城，弟弟和弟妹提出想上趟“西山”。因为离得很近，中午吃过饭一行数人便开始准备出发。
郁郁葱葱的小峪河谷和两岸的梯田
开车出村沿环山路西行，这里地势较高，左侧是一望无际的关中平原，绿油油的麦田和偶尔映入眼帘的那一片片油菜花，翠绿赤黄相得益彰。右侧便是巍峨挺拔的金粟山。开车可以绕道小峪河谷从后上山直达山顶，所以经过山门并没有停车。只是看了看山门前高大的牌楼，牌楼上三个苍劲有力的大字“金粟山”，透过牌楼可以隐约看到从中峰徒步爬山的栈道。
西峰顶鸟瞰小峪河谷
再往前就到了金粟山西侧山脚下的小峪河口，一个被称作“沟畔里”的自然村在路的南边。村北一个丁字路口一路向北，便进了小峪河谷。从这里可以顺着蜿蜒曲折的盘山公路，从后山通往山顶。
西峰前关中平原景象
顺着盘山公路行至半山腰，只见一个开阔地，满山遍野金灿灿的刺梅花，一簇簇一捧捧争奇斗艳、分外妖娆。回望小峪河谷，因为今年气候较往年较暖，山谷里一片片郁郁葱葱。河谷两岸的台台梯田，依着山势蜿蜒曲折、层层叠叠、依山而起，于是便停车小憩，一行数人拍了几张照片，稍作休息后继续上山。
再往山上走，山势开始变得陡峭，越到山顶愈加艰险。近六七十度的陡坡伴随着回头弯，没有多年经验的司机都会两腿发软，不敢环顾左右。要是再碰上会车稍有不慎就会有“坐车”溜坡的风险，这样的坡道要是再次半坡起步是异常的困难和危险。好在我开车去过多次，又有我这个“经验丰富”地老司机，倒也是轻车驾熟一路有惊无险顺利到达山顶！
透过树梢关中平原若隐若现
到了山顶找车位停好车，因为是假期的缘故，游客比往常多出了不少。其它的游客都在忙着排队买票，循旧制我们村及山前的利息村、鸿雁村是有礼遇的，并不需要买票。据传三个村分别是寺庙的出资承建方、土地提供方，以及山上供奉的“鸿雁姑姑”的娘家。一行数人拿出身份证，底气十足的喊了一声“孟呀（家）地”，工作人员也调侃的笑着说竖起大拇指说：“孟呀（家）地人……‘牛’……”，并热情的招呼大家进山，大家相视一笑，便在其它游客羡慕的目光中进了景区。
山寺西门外坚韧不拔的树根
进了山门右拐几十层的台阶拾级而上，便上了西峰。站在山顶视线豁然开朗，清明的天气很是温润，刚下过小雨能见度亦不是很好，远山和山前的关中平原，均笼罩在一片薄薄的雾气之中更是平添了几丝的妩媚。向北是连绵起伏的群山，站在山顶度俯览小峪河谷里的梯田的又是一番别样地景象，向南又是视野开阔的关中平原！站在山顶从自北而南，透过淡淡的薄雾，从群山起伏到一马平川，拿起手机拍个小视频，一百八十度变化如此之快真是让人惊叹不已。
下了西峰，过检票口一个鹞子翻身路变得平坦，路的两侧千年的古柏郁郁葱葱。曲径通幽透过树梢关中平原若隐若。顺着山路直往前走就到了寺庙的西门口，岩石上一个柏树紧贴着岩石，树根包裹着碎石从缝里长出一棵高大的翠柏，不由得让人感叹生命得奇迹。
遵循传统是要从寺门前的百五台下叩拜后才能进山得，因此到了山寺西门并没有讨巧的走捷径。而是沿西门口的小路一个斜坡下到中峰峰顶，这里是步行从中峰爬山的顶端，也是山上少有的一处地势开阔之地。环顾左右群山怀抱古木参天，回头仰望被称作“百五台”的一百零五级台阶，如同一座天梯，将这里和好似在半空之中寺门连接显得蔚为壮观。
俯览关中，八百里秦川尽收眼底
遥望寺门上几个大字鎏金大字“金粟山寺”古香古色，更是给这座古寺增加了几丝神秘的气息。“百五台”下的西侧一棵胸径一米有余的“豹榆木”千年古树，树冠丰盈遮阴半亩有余，树干上两个巨大的结巴，犹如两个神龟匍匐在树干之上，诉说着千面的沧桑。东侧一方石碑由上至下三个大字“金粟山”。不过不知是那位书法大师脱俗的书法形式，还是刻碑匠人刻字时的影印错误，一个“山”字的结构竟好似被活脱脱被反贴了上去，我想这亦或许是书法大师和刻碑匠人的有意为之，以凸现此“山”的与众不同吧！
远眺频阳旧址，秦王翦将军封～美原
远望东南处明监察御史杨爵的故里～老庙
同行几人在“百五台”前仰望着寺门，数着一百零五级台阶到了寺门口，一个个早已是气喘吁吁。进了寺门，请了一把香，同行几人在“鸿雁姑姑”和其它的“爷像”前叩拜后祈福后便继续游览。金粟山寺不大，东西狭长背靠山上的悬崖绝壁，在绝壁上借助这里不宽的一点伸出的岩石，经过千余年来不断修聋硬是砌出了这一方院落，再通过“百五台”和下面中峰顶的平台连接。
站在寺院的栏杆前倚栏远眺，这里视野极为开阔，好似在万米高空鸟瞰。一副八百里秦川尽收眼底的气势，站在这里山前的田野人家依稀可辨，近处的人家屋舍，房前的树木，道路交织，远处的田野阡陌纵横行人如蚁，车辆好似甲虫或缓缓而动又如一片树叶随风而去。
向南眺望远远处便是协助始皇帝，横扫六国奠定中国统一基础的秦将军王翦的封地！也是频阳故县旧址的美原古镇！东南方向便是唐时的长乐驿，一代廉吏明监察御史杨爵的家乡老庙镇。以及再远处依稀可辨的蒲城县的高楼林立。回望西南薛镇流曲清晰可辨，再远处就是怀德故址的旧县和富平县城！沧海桑田让人不由得感慨历史的沧桑，想当年在美原镇的频阳故县的“县老爷”会不会也会在清明到此携眷登山踏青。也不知道四百年前的以死相谏杨爵，和两千年前一统天下得王翦是否也会在此倚栏远眺望着秦川指点江山，不知那该是一种什么样的豪情！
南峰下，一天公路直通美原
关中平原一望无际
此情此景突然想起了几年前来此游玩，写的一首不同韵律的打油诗。
金粟古刹频阳北，
松柏苍翠掩红墙！
仙山奇秀平地起，
雁姑羽化留真身！
一揽秦川八百里，
行云走雾近天都！
出寺院东门不远的一个山头，一道山梁俯冲着形成一到弧线连接着南峰，到了峰顶又慢慢的扬起。上面一座小庙，里面供奉着“雷震子”。因去过多次故没有再去。透过南峰可以看到山前一条正对着南峰的公路，如一条带子般通往远处。这便是新修的连接金粟山景区和美原古镇的高等级公路。高空俯览犹如一条丝带通往远方最终消失在频阳旧址的薄雾之中！
北望群山连绵起伏
继续向东不远便是“黑鹰沟”，这里当年曾有一架飞机在此失事。老人说这飞机可是“犯了地名”，黑鹰，黑鹰可是专门抓鸡（机）的，更给这里增添了几丝神秘的色彩。再往前过鹰嘴崖有一处悬崖峭壁地势险要，据说可通过一个木板可以连接东西故称作板桥。虽然家就在山下只是板桥距寺院较远，所以多次上山却未曾去过，一行人于是便决定一看究竟。
山中野花顺着山脊形成一道白色的弧线
走在通往板桥的山梁，右侧向南雾气开始慢慢褪去，南望关中平原更是清晰了许多。看着山脚下的麦田迎着山势好似一把翠绿的扇子，向前铺开慢慢的向关中腹地不断的伸展！
山路内侧的坎下，漏斗状的漩涡
顺着山梁左侧则是群山连绵起伏的景象，山上偶有平坦之处的高山草甸。远山或高或低错落有致，迎着金粟山的主峰簇拥着而绵绵不绝一路向北。山中的野花簇簇拥拥争相怒放千姿百态，顺着远处的山脊白色的花顺着山势，竟形成了一道白色的弧线。路边的坎下不知名的昆虫在墙角旋起一个个漏斗状的小窝甚是奇妙。不觉中便过了黑鹰沟再过了一个山头便到了“板桥”景点。
山顶的高山草甸
黑鹰沟上，悬崖峭壁
板桥在一处悬崖峭壁之上，迎面一个紧贴着悬崖一个用石头砌成的拱门，上面三个楷书小字“碧云洞”。过了门洞可谓是别有洞天，不由让人倒吸一口凉气。只见向上是悬崖峭壁向下是万丈深渊，在这绝壁之上只有一条尺余宽的窄道，仅容一人紧贴崖壁可勉强通过。往前不远一尺多宽的窄道，硬是齐刷刷的从中间断掉只露出上下相通的岩石，只能依靠两块木板连接两端，走在上面忽悠悠上下颤动。稍不留神就有掉下悬崖的风险，好在近几年旅游开发给边上装上了铁链栏杆。走在上面胆战心惊虽无华山长空栈道之险，却也让胆小的人望而却步。
若华山长空栈道的板桥风光
若华山长空栈道的板桥风光过了板桥往崖壁上的路变慢慢变宽，这里便是碧云洞和另外几个石灰岩洞窟，洞内甚是开阔，因年久失修里面再没了供奉的佛像。再往前又是一个拱门，拱门外因除了绝壁便没了去处。但依然能看出当初鼎盛时期的繁华。
山下依然是一马平川的关中平原和一片片村庄。站在这里望着山下，找找我们村和邻村的位置，再看看村外或是墨绿的麦田或是赤黄庄稼地一副美妙的几何图画！
板桥山下的村庄
看着日已西斜，半天的游览渐有倦意，小侄女也开始哭闹着要回家。
同行数人便原路返回，进寺院东门出西门。顺望着逐渐变暗的山影，小心翼翼的开着车慢慢的朝山下走去。
閱讀更多 大秦微富平 的文章
