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在越來越善變的市場面前，無數輝煌一時的服裝品牌正遭遇著被拋棄的厄運。
班尼路就是其中一員！
巔峰時期，幾乎一線城市每一個繁華路段都有它的身影，其更先後請來了劉德華、王菲、黃曉明為其代言。
可惜，這樣美好的景象早已不復存在，如今的班尼路，除了瘋狂關店外，竟連位於中國內地的工廠也要不起了......
(一)
誕生於1981年的班尼路，原本是一個意大利品牌，在創立後不久便在香港開始經營，結果受到了極大的追捧。
於是，品牌便趁熱打鐵進軍了內地，可惜，這一次的經營效果並不是很理想。1996年，香港德永佳集團有限公司出手收購了班尼路，並對其重新進行了包裝，自此，一個紅極一時的品牌，正式開啟了自己在內地市場的“收割”之路。
在那個選擇相對匱乏的年代，班尼路憑藉公道的價格、優良的質量，以及簡單大方的設計，受到了很多年輕人的歡迎。
加上品牌售後服務意識較強，比如率先在門店提供了“買褲子改褲長”服務等貼心服務，以及明星效應的擴散，班尼路迅速奠定了自身在休閒服市場上的地位！
此後，品牌又棋高一招，用獨特的直營及特許經營相結合的經營模式，將門店迅速開進了各大城市的全部核心商圈。
相關數據顯示，自1996年7月開設第一間專賣店以來，至2012年班尼路已在全國270多個城市開設了4044家門店。
(二)
然而，就在班尼路熱衷於瘋狂開店的時候，危機已悄然而至。
首先，以 ZARA、H&M為首的大量國外快時尚品牌開始不斷湧入。它們有著更敏銳的行業嗅覺，能夠始終追隨當季潮流，櫥窗陳列的變換頻率甚至達到了一週兩次。
據數據顯示，Zara一年大約推出12000種款式，每款限量供應，賣完了也不補貨。品牌近400名設計師的團隊會在各大品牌時裝秀結束後迅速推出與當紅品牌最新設計相仿的時裝。
與此同時，互聯網催生了各種淘品牌的興起。沒有了房租的負擔，在同等質量和款式下，它們的價格定位往往更親民。
就這樣，在快時尚品牌和互聯網品牌的雙重薰陶下，中國消費者尤其是年輕人變得越來越挑剔，他們開始追求更能滿足自己個性的服飾。
班尼路常年老一套的T恤、Polo衫等簡單休閒款式黯然失色。設計不給力，款式變化少，外加失去了性價比的優勢；最後連網絡旗艦店也懶得用心打理，線上所售商品種類相對單一不說，目前，除了一款男士T恤月銷量達到2.7萬筆外，其它商品最多也只有兩三千的銷量。
這樣的班尼路自然而然地再也喚不起消費者的熱情。
於是，這個紅極一時，曾備受80後追捧的服裝品牌逐漸走向了沒落。
除了6年內關閉了3000家門店外，2016年，班尼路集團宣佈以2.5億人民幣的價格，將在上海的銷售公司—上海班尼路服飾有限公司出售給了上海匯業實業有限公司。
而就在前不久，班尼路母公司德永佳集團發佈了2018年年報。
數據顯示：截至2018年3月31日，德永佳的其中製衣業務聯營公司收入減少57.6%至3.13億港元，應占溢利淨虧損300萬港元，
下跌62.5%！年報還透露，由於工資成本上漲，公司宣佈關閉了中國內地的廠房！
(三)
的確，ZARA、H&M及相關電商的興起給了班尼路致命的打擊。然而，“沒有疲軟的市場，只有疲軟的產品”，將班尼路打敗的最重要因素，其實是自己的不作為！
來看看曾經的對手，同樣走低價高質的休閒裝路線，跟自己用同一家代工廠的優衣庫。
自2002年進入中國市場後，優衣庫一直被班尼路所壓制，甚至在2005年的北京市場，還因為虧損只能選擇關店大吉。但僅僅三年後，捲土重來的優衣庫就實現了逆襲，中國更連續多年成為其除日本市場以外第二大市場。
能取得這樣的成績，很重要的原因就在於：優衣庫從不安逸現狀，時刻努力改變自己。
除了牢牢把握住自主研發實力、供應鏈把控能力、產品革新速度上的優勢之外，優衣庫對市場的反應速度更是到了很多品牌難以企及的地步。
據相關報道：當門店有滯銷品時，店長便會向總部要求申請變價，當天提案，下午就能收到反饋，第二天就可以以變更後的價格進行銷售。
一個數字是，優衣庫的客戶中心每年收到的顧客意見、反饋大約7萬個。優衣庫會根據這些來自消費者的建議不斷進行產品改良和開發，如增加某些型號、顏色或功能。
而為了跟上中國新零售的腳步，從2017年開始，優衣庫在中國市場的500多家門店都已支持線上下單，最快24小時內門店完成備貨。
對比之下，班尼路眼看著自己在走下坡路，卻依舊不重視產品創新和線上門店建設，更對消費者不斷更迭的需求採取了漠視的態度，繼而錯失了主動調整和改變的機會。
在這個不進則退的時代，原地踏步就意味著退步。面對這樣的班尼路，我們也只能一聲嘆息！
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