攝影中級班
拍雪景如何對單反相機進行設置？
北方已經飄雪了，雪景的攝影，是很多攝影人喜歡拍攝的一個題材，當然本人也是很喜歡拍攝的。有很多攝影新人經常拍攝雪景不是很成功，到底哪個設置出了問題呢？下面我們共同來交流一下：
如果用光圈優先模式拍攝，因為雪景的整體是白色的，畫面整體也會偏亮，如果用光圈優先的話，拍出的畫面會比較暗，這時我們得把曝光補償增加一兩檔，這樣最後的效果是雪會比較白。也就是攝影的一句話：白加黑減。
另，白平衡調節，本人的一點經驗是拍雪景，可以把暗部通過白平衡調節拍的偏藍色一點，會讓雪景更為雅靜、漂亮，所以大家可以在調白平衡數值時可以往冷色調設置一些，當然這也不是絕對的，如果你拍傍晚或早晨的雪景時，完全可以拍成暖色調雪景，也是很有另一種味道。
實際上最方便的就是用M檔拍攝，用純手動檔拍攝最為好用。
以上就是本人的一點看法，歡迎各位提出寶貴意見。
我就是劍舞影像，歡迎關注，我們一同交流攝影問題
劍舞影像
一、拍攝雪景，單從相機設置上講，因為景色光線太亮（白色為亮色），相機又是以中度灰為曝光基準測光的，所以，如果讓相機自動測光，往往出現曝光不夠、對比度不足的問題。一般認為如果曝光不足，或者對比度設置太弱，容易產生灰不溜秋的感覺，表現不出雪景的通透與聖潔。於是，很多攝影書籍都建議採用“白加黑減”的原則適當增加曝光量。比較穩妥的辦法是：在正常測光的基礎上使用相機曝光補償，提高曝光值。因為人的眼睛有自動調整以適應外部光線的功能，我們往往不易肉眼正確測光，因此，拍大場面，一般不建議“老法師”以外的攝影者完全採用手動設置。此外本人覺得在設置時適當提高對比度和色彩飽和度，在很多情況下也是可以的。具體提高多少，要看日光強度而定。 但是，以上方法對於初學者也是有一定難度的，如果曝光太過，細節損失很大，後期是不容易拉回來的。因此，寧可稍有欠曝，不宜過爆的原則還是適用的，後期調整相對容易，也不容易“一失足成千古恨”，錯過時機，留下遺憾。所以，照片設置使用raw格式就比較重要了。
二、就相機設置而言，拍攝雪花紛飛的照片，與拍攝沒有飛雪的單純雪景，是不一樣的，你要表現的是”風雪交加”還是“紛紛揚揚的片片雪花”也是不一樣的。拍攝單純雪景及雪景＋人物，一般可使用光圈優先設置，但不建議片面強調“大光圈虛化”，因為光圈太大，面對白茫茫一片的景色，往往會失去層次感。拍飛雪則可以使用快門優先設置：要表現“風雪交加”快門速度就要適度放慢，例如1/30s至1/15s,就容易拍出雪花虛化，飄灑成線的感覺，再加上把握好雪花飛舞的角度，效果就出來了。要表現紛落的片片雪花，則可以用1/60s或者更快一點的快門速度，這樣，雪花的細節就基本可以表現出來，別有情趣。
三、由於飛雪亮度很高，如果拍攝時雪下得很大，靠相機自動判斷，往往會自動聚焦於離相機較近的雪花。在此種情況下，一般就要採用手動對焦，以保證聚焦於你要表現的主體，主體不清晰了，主題也就無從談起了，光影畢竟是服務於主題的，片面強調光影印象的作品往往很難把握。拍攝對象與雪景反差不大時，也尤其需要精確手動對焦，把主體拔出來。
四、拍攝雪景，宜儘量選擇黑白反差較大，或者色彩對比較鮮明的拍攝對象構圖，用遠、中、近三個不具有同層次或者不同對比度、不同色彩明暗的景物提高空間感，使照片顯得層次豐富，並在有條件時注意冷暖對比，以突出主題或者增加韻味。小光圈景深和通透感都會增強，在以白為主，許多事物被覆蓋的天地裡，要獲得足夠的層次，也是本人建議光圈設置不宜過大的原因，這個就不多說了。特別是既要表現飛雪，又要表現景物或者人物的時候，沒有通透的景深效果，很難拍出好的照片來。
五、拍雪景因表現對象不同，也不一定都採用曝光補償，例如，在暖色、深色背景下拍雪花或者冰雪裡局部的一個燈籠，一對衣著色彩鮮明，坐在雪地中的情侶，夜晚燈光明亮的雪中小屋等等，一般就可以考慮正常曝光了，逆光拍攝冰雪樹掛，常常也不需增加曝光量。當然，拍攝雪景，相機設置不是有一個歌訣、咒語可以套用的，需要根據實際場景、拍攝立意、表現對象具體確定。拍攝大場景，一般我使用局部評價測光，對焦點也設置多一點。對於局部特寫則採用點對焦。
這裡主要是談相機設置，本人才疏學淺，又是個半生瓜，重在參與吧。說得不對的，歡迎吐槽，歡迎賜教。
謝謝看我囉囉嗦嗦寫這麼多!
飄泊的飯盒
拍雪景如何對單反相機進行設置？
一直感覺拍雪景是對攝影師基本技術的挑戰，尤其是攝影新手，簡直如何設置相機都不知道，希望有經驗攝影老師分享一下，謝謝。
如何能通過單反設置拍好雪景，其實我覺得這個問題本身就有問題，拍好雪景不只是一個單反設置的問題，還有很多其它要注意的問題，不過題主只說單反設置，我就說說單反的設置要注意的事項。
第一項設置，曝光補償。
這個是拍雪景最關鍵的一個設置，就是常說的白加黑減的曝光補償設置，根據這個規則拍雪景要加曝光補償，這是一個很基礎的原理，不多說了，如果設置不好曝光補償，拍出的雪會很灰，不白，顯得很髒。
第二項設置，白平衡。
為了拍出漂亮的雪景，要注意白平衡的設置，一般要拍的偏冷調一些，雪景更有感覺，雪也顯得更白，當然有些人可能會拍出藍色的雪，也不是不可以，看個人的想法與創意了。
第三項設置，快門速度。
設一項設置是特指拍雪線的時候來設置，如果想拍出明顯的雪線，對快門的值是有要求的。如果想滿天飄飛的雪花拍成雪線，那麼快門速度一般不高於 1/60秒，具體多少要看飄雪的快慢。
第四項設置，RAW格式。
如果怕當時拍不好，可以設置拍RAW格式，這樣就可以後期處理雪的曝光與白平衡，也是非常方便的，當然前提是你要會後期處理。
頭條號：紫楓攝影后期教學，專注於攝影及後期教學二十年，用簡單明瞭的方式講透原理，突出可操作性，歡迎關注，查看大量系統實用的教程！
關注後發私信，寫 學習 兩個字，系統自動回覆加入紫楓粉絲群方法，可以下載大量的攝影后期軟件，插件濾鏡，素材資源，在線交流，輔導答疑，完全免費！
紫楓攝影后期教學
拍雪景，最主要就是對“白加黑減”的“白加”的釋詮！
所謂的“白加黑減”，就是畫面中大面積的“白”或“黑”時，要根據“白”或“黑”在畫面中所佔面積的大小，對曝光進行“加”或“減”的補償。
原因及補償原則
相機的測光依據是以18度灰為標準對畫面進行測光和還原，如果按照正常的測光來拍攝，白的不白，黑的不黑，而是一種不同程度的灰，要想讓該白的白、該黑的黑，就要對曝光進行補償。補償的原則就是上面所說的“白加黑減”，也就是在大面積“白”時，要增加曝光，大面積的“黑”時，要減少曝光。
而雪景，不正是“白”嗎？所以在拍雪景時要增加曝光量，增加的多少要以雪在畫面中所佔比例大小來進行補償。
相機設置
自動模式
包括光圈優先、快門優先甚至是全自動模式時，可將曝光補償增加1/3至2檔左右，甚至更高，才能呈現雪的“白”和晶瑩。
上圖在曝光時增加了1/3曝光量。
上圖在曝光時增加了1檔曝光量。
手動模式
手動模式也就是M檔時，曝光補償是不起作用，因為在這種模式下，全憑個人調節。
全手動模式就憑個人經驗了，最笨的辦法就是拍完了看下直方圖，如果雪景發灰就要增加曝光，如果雪過“白”，失去層次，就要減少曝光。
需要注意的是：在拍攝時的測光模式，如果是平均測光，曝光補償增加的要多，如果有點測光，曝光補償的要少，關鍵是點測光要對著雪景的位置測光才行。
總結：測光選用點測光。自動模式時要增加曝光補償，手動模式時要根據測光提示來進行增加曝光。
南方之南
老師們都說了白加黑減的原則。我不復述了。原則是對的。原理是相機的測光系統受到了欺騙，所以需要補償。但是具體操作我有些自己獨家的建議。
因為各個相機公司的測光原理是不相同的。尤其是使用多分區權衡測光的情形下，測光的原理截然不同。每家公司都根據自己的數據庫對相機的測光系統進行編程。所以你無法用一個確定的“量”去做白加黑減。
即使退一萬步，每家公司的測光程序代碼都是一致的，因為畫面中各種物體的佔比沒有一次拍攝是一致的，所以也導致了你無法確定是加1/3好呢？還是加2/3好呢？還是加1+1/3好。
事實殘酷如此！
所以，再次驗證我的老話，攝影是隻有原則而沒有固定技法的。那麼怎麼辦呢？
我給大家一個笨辦法，但是可以適應所有情況。
那就是根據自動測光的數據，轉手動曝光，逐級遞增曝光試拍，直到滿意為止！
您肯定要問：這樣是不是太慢了？
不會的，一次決定好曝光大概1分鐘就夠了，此後在半小時之內可以根據這個曝光組合結果隨便拍。
（像上圖，雪地只佔很小的面積，我壓根就沒有手動曝光，也沒有補償，直接光圈優先，也能拍到很正常的曝光。是否需要動用上面這種複雜的辦法，需要看相機受到多大程度的欺騙，需要看實際的情況而定。）
其實還有第二個更加簡單的方法。
對準自己的手背測光（讓手背佔滿整個畫面）然後以此為依據，進行手動曝光，逐級遞增。可能只要遞增1/3檔到2/3檔，你就能得出最準確的結果。
這個原理是：相當於你在測量現場環境的照度。相機的測光系統不會受到欺騙。
91拍照聊相機
高處宜賞景
我很奇怪，為什麼很多人在回答有關攝影技巧的提問的時候，總是“光圈優先”或“速度優先”，總是要“白加黑減”，難道用M檔很難？
其實，你熟練掌握了全手動曝光，和正確的對焦方式，用RAW格式拍攝，大部分技術性問題都可以迎刃而解，稍有不慎後期處理一下，也能解決。至於構圖，題材，藝術……這些東西在這裡一兩句話是說不清楚的。
攝影漁夫
光圈優先模式➕點測➕曝光補償減檔 這樣可能最省事吧 當然m檔用順手了也非常舒服
至尊寶53773836
什麼樣的雪景，是漫天皆白，還是啥樣，沒有一個準確拍攝場景，不好說，雪的白度，大於感光度，正常設置就可以，雪的白色，相機表達不了，
相機的基本功能，相機的設計原理，是不會因如何設置而改變，主要的原因，是拍攝者給相機提供啥樣的信息，就是如何測光，對那個部位測光，
大海lzd
注意對焦點與測光
