“吃什麼”永遠是國人逃不開的話題，比如午餐和晚餐的隆重，真正的儀式感和信念感其實是最能體現在早餐裡的 。城市因為早晨而喧囂，人們因為早餐而開啟新的一天。
四九城內元氣滿滿
北京人早晨吃什麼？不就是油餅、果子加一碗清漿嗎？京城的味道遠比外鄉人想象的精彩。曾經衚衕、街巷遍佈果子攤、燒餅攤、粥鋪、麵茶挑子，遊商們叫賣聲清脆悠長，不絕於耳，鼓樓的炒肝、西單的蒸餃，前門的杏仁茶是早餐鋪子裡的名角，各家有各家絕活。炸物是清早最紮實的食物，真正北京人管油條也叫果子，隨著天津人叫。同如今越大越好的油條相比，正經北京果子要兩股一擰，炸成長圓形，小巧一隻金黃酥脆，還要帶點嫩芯。
講究一點的炸物攤兒，一般要起兩口油鍋，一鍋是果子，而另一鍋是糖油餅。果子同糖油餅油溫不同，大如臉面的油餅，麵皮軟到可以流動，中間劃兩刀，下鍋前再壓一層厚厚的紅糖，迅速扔進清油，出鍋時糖皮就像黃金鎧甲一樣嵌在油餅上，輕拿輕放，因為外殼酥脆內裡綿軟，一定趁熱，咔嚓一口，爽脆香甜。
如果能有一樣和油餅果子較量的北京早餐，那隻能是燒餅。小個兒的馬蹄、驢蹄薄而脆，上面撒滿芝麻，夾著脆果子，一嚼滿口香;大個兒的吊爐、發麵是專門夾肉或是夾菜的，有特別會做燻肉的燒餅店最受歡迎，三層五花肉做得軟嫩油潤，切成厚片夾在燒餅裡，還配一片黃瓜，嚼起來噴香清爽，天氣熱時加點黃豆芽炒雪裡蕻，也是清爽香脆。
吃燒餅果子，得喝點稀的，三大選擇是清漿、豆腐腦、麵茶。芝麻醬麵茶要當年高粱米熬成粥糜，不甜也不鹹。早年間師傅的絕活是盛一碗粥底，用兩根筷子從紫銅鍋裡把特製的芝麻醬蘸起來，飛速灑滿面茶表面，再鋪一層花椒鹽，食客就著燒餅吃，又燙又香。麵茶隔壁就是炒肝兒，溫度與味道和麵茶是一個道理，越早到越好吃，“肥著點”就要多腸，“瘦著點”就是多盛幾片肝兒。地道北京人喝炒肝既不用筷子，更不用勺兒，都是端著碗，一口一口吸溜。
如今早餐攤慢慢消亡，藏在衚衕深處的小店，僅沽一兩味，難得吃到一餐熱氣騰騰又齊全的老北京早點。只有兒時經歷過衚衕正宗早餐多年洗禮的老北京才會有這樣的情懷吧。
水汽氤氳裡的上海早晨
清晨天矇矇亮，薄薄彎月還浮在天際線，弄堂口的大餅店攤巴掌大，頂著一隻刺眼的白熾燈，在晨曦中格外明亮，灶膛裡的藍色火苗躥起，舔著鐵鍋的邊緣，師傅們正忙得不可開交，而店外早已有食客等候。上海人海派，早餐也跟著海派。尋常上班族靠“四大金剛”大餅、油條、粢飯、豆漿，而細數起來，滬上早餐則是整個江浙縮影，細緻妥帖充滿歷史韻味。
豆漿遍佈中國每個角落，而南北迥異。上海人稱豆漿為“豆腐漿”，意思是嫩滑、濃郁者才稱得上“漿”，淡如清水者只能稱“湯”。曾經喝豆漿要石墨磨，柴火燉，渾厚到稠密如羹，才能見客。進店喝豆漿必須燙嘴，大熱天喝得滿頭大汗，才過癮。
且豆漿有鹹甜之分，鹹漿之於上海，如同豆汁兒之於北京。鹹漿要先在碗底墊好老油條片、榨菜末、蝦皮、蔥花還有紫菜，加一小匙兌了醋的鮮醬油，再由師傅提一勺極燙的豆漿，高高舉起，飛流直下般衝進碗裡，最末點上幾滴辣油。豆漿煮得燙嘴，加上高衝而下的姿勢，碗裡的鹹漿就會起花，喝起來不光味道鮮美，還有豐富口感。
上海是混血之城，各地各國文化匯聚，秩序井然，但論起早餐來，卻沒有北京焦圈兒一定配豆汁、燻肉一定卷燒餅的規矩。早餐水牌上，柴爿餛飩、鮮肉小籠包、蔥油拌麵、鹹肉菜飯、糯米燒麥，想怎麼搭配都隨心。今日一碗小餛飩，個個衣裙半透，露出中央一點粉紅肉餡兒，浸在骨湯裡;明日一屜小籠包，一提一撕之間鮮汁噴湧。
細究起來也有趣，這個城市精細到計較早餐與點心的區別。諸如生煎饅頭屬於午後，鍋貼蒸餃則屬於清晨，雖說如今兩樣似交織在一起，但本地人開店，清晨沒有生煎的。鍋貼如菊花瓣般整齊排在鍋內，澆了水與油，燜到脆底嫩皮，下口必須輕，脆皮應聲斷裂，大口熱燙肉汁喚醒身體。滬上早餐的愜意大抵如此。
閒庭風雅嘆早茶
嶺南人天生愛閒，清早起來先要一盅兩件飲早茶，以最緩慢的拍子，迎接一日新開始。嘆早茶，要從廣州西關說起。100多年前的西關老城，通商口岸近在眼前，華洋雜居，艫舳雲集，豪商巨賈的大宅一座連一座，店鋪與騎樓融為一體，綿延千米，西關小姐曾是城中最風雅奢華的往事。大家族嗜恣口腹，對於菜式力求花樣翻新、精緻細膩，上下九的名樓酒家數之不盡，奢華與傳奇甚至有壓過江南之勢。
吃早茶第一件事並不在桌上，在移步換景的茶樓內廷。廣州城中早茶聖地“泮溪酒家”就在荔灣湖畔，食客順遊廊假山至廳堂，一路明清玻窗，綠蔭花磚，未落座已覺舒心。
嘆早茶先選蒸點，頭把交椅當然是蝦餃。好的蝦餃要皮薄透明不黏口，餡要爽，折工要細，蒸的火候要恰到好處，咬下去不但蝦身大隻脆嫩，還有新鮮荀絲。這不是一學就會的東西，需要耐性，廣東白案師傅蝦餃功夫至少要練三五年。
飲茶傳統，食物講究真材實料。燒賣用脢頭豬肉加菇粒、蝦粒包成，材粒食落有咬口;叉燒包要包子充滿面粉香，豬肉切得肥瘦均勻，餡汁鮮甜不膩;椰汁紅豆糕，做得挺身，入口滑溜香甜。
不同於尋常角色，古法點心很多鮮少面世“，魚翅灌湯餃”就是代表。古法的灌湯餃是香港老店鳳城酒家的招牌點心，後廚費時費力，以魚翅、豬肉、筍絲、香菇等葷素料入餡兒，皮薄餡多，湯汁充盈，大大一隻佔滿整個蒸籠。吃時要小心提起專用盛器，小心享用。
蒸點除點心外，金錢肚、梅子排骨、涼瓜牛肉、虎皮鳳爪、糯米雞，都是落肚無負擔的輕肉食，蒸出鮮本味，吃罷一碟佐口熱茶，通體舒泰。緊隨其後的粉粥、煎炸焗點、腸粉，各個脆嫩滑軟，老少咸宜，一家店日日去也不重複。最末以甜來做結尾，陳皮紅豆沙、楊枝甘露或者杏仁茶，新的一天就算頗有儀式感的正式來到。
在節奏飛速的時代，若還能在清晨走進茶樓，遇見老友道句“飲佐茶未”，如此粵式風雅，值得珍視。
南洋國宴早餐
人在南洋，早餐就是一個多小時是常事。這裡的早餐選擇實在太多，一條小小街巷裡市場加茶室，共有幾十檔做早餐的小店，天天換食，足以吃一個月，當地人全部都在慢鏡頭進食，怡然自得。這家一碗咖喱面，一碗蝦面，兩碟蝦醬豬腸粉，一碟炒貴刁，兩杯奶茶;那家兩隻老抽肉鬆娘惹粽，兩碗西刀魚蛋河，一碟印度雞蛋薄餅加咖喱，一碟炒米粉，一碟炒米糕。亦可以是芋糕，雲吞撈麵，福建薄餅，蠔粥......位於古老航路上的南洋人，早餐華麗到兼容五湖四海。
美式微笑 快樂總與食物相伴
美式，這個詞在大多數人心中是褒義的。美式食物，對於它的定義，不是精緻、健康或者傳統，當麥當勞與肯德基開滿全世界的時候，美式食物最大的特色，就是舒適。而作為一日中最重要的早餐，美國人當然是越舒服越好。
Classic 的漢堡，牛肉餅爆汁，芝士流淌;再用刀切開撒著厚厚糖粉的熱香餅，楓糖與牛油自刀口處滲入鬆餅縫隙間;新鮮出爐的脆熱薯條，被肉醬與芝士碎覆蓋到幾乎看不到真身，撿起一條蘸一塊香草冰激凌，半融在舌尖;最末還要來大杯沙冰或者奶昔，要不然就是清淡但能不停續杯的美式咖啡......慷慨的分量、炸裂的熱量，這些食物是療愈心靈的妙藥。
事實上美式食物製作並不似想象中那般簡單，僅僅最普通的培根，就需要製作半月之久。一塊鮮肉進店，按重量盛出 8 種調料，按比例稱好後，要充分給肉做個 SPA ，把料揉進肉中，以水淹浸法，醃製 10-14 天。醃好的火腿拿去燻烤 5~8 小時，後廚那個半人高的燻烤爐每天任務最重，時間最緊。出爐的大塊豬腩，晾涼切片時，得到的是粉紅帶肉汁的火腿，飽含風味帶微微煙燻香。這就是快樂之源。
芝士醬澆在牛排上。大塊帶著脆皮的牛排，肥厚結實，下墊著浸滿黃油香的土豆泥，澆上濃如岩漿的芝士蘑菇醬，配著店內自制的酸黃瓜，咀嚼之間如同被打入一陣強心劑，暖暖正能量在身體裡升騰。
美式早餐是種可以安慰人的食物，口味變化不大，層次也不深，看上去就像個單純的大妞，身材豐滿渾厚，樣貌中規中矩，餐牌上有趣而隨意的名字，直白到能想象出每一道菜的味道。就是這種簡單食物，最讓人難以割捨。
無國界之班尼迪克蛋
簡單說，一份班尼迪克蛋就是烘熱的英式鬆餅上加培根、火腿或是喜歡的任何食物，重點在於一隻完美的水波蛋加荷蘭醬。看著簡單，但要想做出令人滿足的班尼迪克蛋，需要一絲不苟的嚴謹和一氣呵成的魄力。首先水波溏心蛋是班尼迪克蛋的靈魂。
雞蛋要足夠新鮮，將水煮開時用長柄勺攪出一個漩渦，保持適宜溫度的同時，迅速把蛋磕進漩渦裡，旋轉的熱力將蛋白凝固，蛋液半凝，成就藝術品一般的水波蛋。其次荷蘭醬需要平衡的蛋黃與檸檬汁比例，加入熱牛油後，在保持穩定之間不停攪打，才能製成熔漿般醇厚的緩慢流動感。
noel將亞洲風格的慢燉豬頸肉粒墊入傳統班尼迪克蛋中，順著刀尖兒流動的蛋液與鬆餅浸在一起，夾著星點濃香豬頸肉，帶有醬香與蜂蜜甜，越嚼越香。還有用紅酒煮成的紫紅色水波蛋，加上朝鮮薊、紅酒醬，加上果仁，多層口感如煙火綻放。甚至還有咖喱蟹肉加入的南亞風格出品。這些班尼迪克蛋是不同文化的交融，國籍不明，但新鮮有味。
印象中小時候吃早餐總是飛快，十分鐘就吃完。然後就趕著上課。如果說要回憶一次我人生中最難忘的早餐，食物並不是主角，同哪個吃才是最重要！
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