题记：本文作者为2018年下半年第一期无人区穿越队员老朱，文章首发平台为经天纬地地产营销机构，文章收录时，因为一些不足道的原因，图片文字略有删改。
我们就像是一伙异族入侵者，误闯了这片本不属于我们的领地，显得格外突兀。
如同沙漠中留下的脚印，终会被风吹散，时间也会抹掉我们存在的痕迹，就像我们从来没有来过……
罗布泊像一个倔强的囚徒，把自己禁锢在茫茫荒漠中，从不挣脱枷锁。即使命运如此多舛，它依旧痴迷淡然。
从东向西进入罗布泊，必须穿越库姆塔格沙漠。这是一片截然不同的世界，除了太阳和时隐时现的远山，几乎没有任何参照物，满目尽是单调乏味的循环。在渺若烟云的沙海中穿行，未知的风险也如影随形。那几天，整个车队都在无休无止的“陷车、爆胎、救援”中打转，队友们焦灼不堪。如何在沙地上行车成了进入罗布泊的第一道考题。释放胎压，可以增加轮胎与沙地的摩擦。观察沙面颜色可以大致辨别沙的质地。在沙丘上停车，车头朝下才能将车牢牢挂住。翻越高耸的沙山，务必斜上直下，否则极易倾覆。
置身沙海，阵阵沙雾席卷而来，空中舞动的石子狠狠地砸向车子，发出“噼噼啪啪”的响声，车厢里都弥漫着浓浓的沙土味，仿佛要被沙海淹没。人站到车外，几乎控制不住身体，稍不留神就会被掀翻在地。沙如游蛇，若是没有绑紧裤腿，细沙会沿着足底盘旋，窜到膝盖处，让人手忙脚乱，如坐针毡。夜幕降临，我们早早躲进如同冰窖的帐篷里，库姆塔格沙漠像一个沉睡的巨人受到了惊扰，渐渐露出了狰狞。狂风大作，气流在空中回旋穿梭，发出尖锐刺耳的声响，如狼嗥虎啸，鬼哭神泣，让人不寒而栗。
上世纪六十年代，罗布泊曾是核试验基地，在这里能撞见人类活动的遗迹便不足为奇。途中，常能见到被抛弃的油桶和轮胎，以及一些被毁的汽车残骸，仿佛依稀还能闻到人的气息。现在看来，它们更像无人区里的路标，为后来者引导方向。偶尔还见到几座铁塔耸立在荒野中。一座铁塔的塔底嵌着一块石碑，上面刻着“69年6月总参测绘局”的字样。听说，当年没有卫星定位，这些铁塔是用来确定方位的。队友中有好奇之人索性登上了塔顶，看似锈迹斑斑的铁塔，依然牢不可催。这些铁塔成为罗布泊最后的守望者，虽然沧桑历尽，却仅留下一片荒凉。
走出库姆塔格沙漠，视野中出现一簇簇骆驼刺和红柳枝，这里是野骆驼的栖息地。罗布泊的野骆驼仅靠盐水就能生存，这是其它陆地动物都没有的本领。如今，野骆驼的数量甚至比熊猫还少，被归入极度濒危物种。野骆驼生性非常机敏，在几公里外就能嗅到人的气味，并迅速逃离。附近的滩涂上躺着一具死去的骆驼骨架，皮囊上残存着一束棕色的驼毛，微风席席，驼毛轻柔蠕动，仿佛诉说着它轰然倒地的刹那，它的绝望与挣扎。生命力如此顽强的庞然大物，在大自然“物竞天择”的游戏中竟也败下阵来。“天地不仁，以万物为刍狗。”此情此景，这句话才是最完美的表达。
当年，解放军曾在此扎营，并打出了一眼自流井，后被命名“八一泉”。这里是进入罗布泊腹地之前的最后一处水源地。“八一泉”泉眼很小，走到近处只能容得下一个人站立。泉眼旁有个自然形成的蓄水池，池中水草茂盛，涤荡着勃勃生机。我俯下身，轻轻地掬起一捧，慢慢送入口中。泉水清凉，淡淡的咸，微微的涩，却唯独少了甘甜的味道。莫非这仅有的一抹绿意是罗布泊还未流干的眼泪？我亦然看见那些凋敝的野草泛着凄厉的冷光，那些死无葬身的白骨正发出阵阵无助的哀嚎。泉水浸入我的腹中，禁不住倒吸一口凉气。
上世纪八十年代，彭加木的名字几乎是家喻户晓，甚至成为罗布泊的一个符号。1980年5月，时任新疆科学院副院长的他带领一支科考队进入罗布泊，那个年代，无论是车辆还是装备与现在比都相去甚远。由于连日高温，装在铁桶里的饮用水变成了酱油色，散发着难闻的铁锈味，科考队面临断水的危险。当时，他们的扎营地在库姆塔格沙漠，营地以东就是“八一泉”，而且不远处还有一条疏勒河的古河道。彭加木坚信附近能找到水源，于是独自向沙漠深处走去，从此踪影全无，销声匿迹。如今，“彭加木失踪地纪念碑”伫立在这片苦寒之地，默默经受着风沙的洗礼。
纪念碑非常朴素，石碑、底座和一圈木栅栏就是全部。石碑前堆满了形形色色的矿泉水，还有一些干瘪的食物，多是路过此地的人留下的。在栅栏里有一个铁盒子，摆放有彭加木的照片和写给他的信件，寄托着他的家人对他的思念。有些人慕名而来，与其说是祭拜彭加木，不如说是祭拜那个充满传奇的年代。
进入罗布泊腹地，四周是漫无边际的盐碱地，白茫茫一片，看上去像盖着一层薄薄的雪。地上满是密匝匝的土疙瘩，或高或低，如同耕作后的田地。鱼鳞状的盐壳异常坚硬，用力踩上去竟然没留下印痕。漫步其间，却感觉步履有些飘浮，恍若隔世。这里应该是罗布泊的湖底，也是罗布泊最后干涸之地，地质学上称之为“古湖盆”。一种长着花翅膀的小苍蝇是这里唯一的生物，它靠汲取盐碱地上的露水活着，堪称地球上最伟大的苍蝇。驻足远眺，西南方向灰蒙蒙一片，像是地表蒸发的雾气，神秘的楼兰古城就藏在那片氤氲之中。
那一刻，顿感语言的苍白无力，唯有闭目驻足，静心感受它的原始和静谧。大自然赋予罗布泊瞬息万变且又亘古不变的神奇，我们却像一伙异族入侵者，误闯了这片本不属于我们的领地，显得格外突兀。我们渺小如尘芥，置身于无尽的旷野，随时都可能被大自然无情地吞噬。
离开罗布泊腹地，来到一处匪夷所思的大峡谷。大峡谷没有正式命名，暂且叫它“罗布泊大峡谷”。车队沿着干涸的河谷行驶，大峡谷渐渐显出它摄人心魄的魅力来。时而陡峭嶙峋，时而平坦开阔，如同一座迷宫，永远也不知道下一幕会是怎样的场景。我在想，若不是我们走进了时光隧道，穿行在一座荒芜的古城里。峡谷谷底仿佛就是街道，两边的崖壁就像错落有致的街铺民宅。恍惚间，古城内人声鼎沸，商贾林立，随处弥漫着浓郁的市井气。身处河谷，下到车外，一种森然之气扑面而来。大峡谷神闲气定、磊瑰不羁，宛若一幅徐徐展开的画卷，有些诡异，有些魔幻，还有几分超然的美感。
如果说罗布泊大峡谷是大自然的鬼斧神工打造的地质奇观，楼兰古城则是先辈们创造的旷世传奇。楼兰从未对外开放，至今仍属“军事禁区”，极少有人踏足。我们心存侥幸，在当地向导的带领下匆匆上路。
去楼兰的路极其艰难，尤其最后近二十公里的魔鬼路段，完全颠覆了我对极限越野的固有认知。那是一片干涸的河谷地，一望无际的土丘、乱石七颠八倒，如同光怪陆离的地下城堡。车与车之间即使相隔数米，都可能看不见对方的身影，穿行其间有种穷途末路之感。汽车就像喝多了酒的醉鬼，在波涛翻滚般的土丘和乱石间跌跌撞撞、左摇右晃，让人痛不欲生，几近崩溃，仿佛是在经历一场炼狱。
楼兰神秘消失了1300余年，我终于站在了它的面前。一座曾经兴盛一时的古城，而今成了沙漠中的“庞贝"。面对赫赫有名的楼兰大佛，无论我怎样虔诚地端详，细细地揣摩，都无法在心中勾勒出他清晰的轮廓。"三间房"是其中仅存的标志性建筑，也已面目全非。我探出双手，轻轻抚摸粘满尘土的房屋残壁，能感受到一种厚重的冰凉。那些残存的斑驳除了岁月的侵蚀，还带着几许繁华殆尽的冷漠与荒凉。
一处台地上，有一片的排列整齐的胡杨林遗骸，明显为人工营造，在地上躺着的一些干枯的木头，能清晰辨别出人工钻洞的痕迹。当年，楼兰依偎在烟波浩淼的罗布泊畔，碧水茵茵的孔雀河在城中环绕，那是一番怎样的田园风光。如今，罗布泊已经化作无边的涸泽，一个绵延千年的文明古城悄然坠落。楼兰到底经历了怎样的惊世劫难？或许永远都没有答案。楼兰与我的想象相去甚远，它颓败不堪的样子，不禁令人扼腕。
毛姆在《人性的枷锁》中写道：“万事万物犹如过眼烟云，都会逝去，它们留下了什么踪迹呢？世间一切，包括人类本身，就像河中的水滴，它们紧密相联，组成了无名的水流，涌向大海。”莫非人生就是一出自欺欺人的“荒诞剧”，亦如消失的楼兰，我们身处不同角色，纵情演绎着各种离合悲欢，最终却毫无意义？
回眸那片荒漠，不知有多少人走出了罗布泊，也不知有多少人永远留在这里。无论如何，这片荒漠都不会改变，改变的只有我们。相比这片荒漠，我们都是光阴的过客。很多时候我们都生活在过去和未来的模糊地带，每个人都在时间的荒芜中，踽踽独行。
回到熟悉的城市，抬眼看看天空，依然风轻云淡。牵着孩子温暖的小手，突然觉得很幸福、很幸福……
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