新疆—世界上離海最遠的地方。七，八十年代新疆吃的都是湖裡，水庫裡的魚，鯉魚，五道黑常見。在新疆海魚是稀罕物，只有到了冬天，天寒地凍時才能運來冷凍的帶魚，也是唯一能吃到的海魚。一般人也不太會專門買來吃，多數是單位作為年貨分到手上的。那時的單位就像一個小社會，除了媳婦，老公不分什麼都包了，我還見過有單位分雞，不是凍雞，是活的，每月一次比婦女的生理期都準。到了分雞的那天，你看吧那個熱鬧，個個歡笑著，不時也有一兩聲尖叫，那多半是雞跑了，還得在抓回來。雞是上班的時候分的，得到下班才能帶走，於是單位就充斥著雞屎味，飄著雞毛，暫時變成了菜市場。扯遠了說帶魚。
帶魚都是整板凍硬的，每家起碼半板，再少了不好分，化了不方便拿還折秤，剁開魚也碎了。帶魚拿回家得趁著沒化趕快收拾，因為真不是那麼新鮮，肚子都是破的，化了軟嘰嘰的一灘魚刺都能看到，魚鱗就難颳了。多年後我才知道帶魚可以新鮮到清蒸著吃，還不用刮鱗。
帶魚收拾乾淨，剪成七，八公分的段，加料酒，鹽入味，下油鍋炸成金黃色，一板帶魚炸出來一大盆。整個房間都是香味，也沒抽油煙機也不覺得嗆。不怕燙的上手就抓著吃了，剛炸出來的最好吃，外酥裡嫩，特別是尾巴刺都炸酥了，不怕麻煩就再弄點花椒鹽撒上。油炸真是個好法子，那一點不新鮮也被很好的掩飾了，只剩下讓人慾罷不能的香。
魚要一次炸完，一來沒有冰箱，炸過的魚更好存放，二來一次炸完也省事。炸過的魚裝在盆裡，埋雪堆裡或掛窗外這就是天然冰箱。
春節時炸帶魚可是個全才，直接化凍就是個冷盤，重新過個油，比剛炸出來次點也夠好吃的了。那時過春節都熱衷拜年，反正大家都住得不遠，大家互相都得拜到啊，就以小組為單位少說也得十來號人吧，時間緊任務急，於是拜年的模式基本是家裡備幾個涼菜，炸帶魚是少不了的。客人來了邊寒暄邊喝杯酒，吃兩口涼菜，有時連坐下都顧不上站著就把年拜了。人們你來我往，急忙忙，熱鬧鬧，每個人一天要進好幾個門，每家的客人也是按撥算的。
至於至親好友要專門擺宴，幾乎沒人會在飯店請客，家裡做當然麻煩些。帶魚做起來就簡單多了，炸好的帶魚入鍋，加蔥，姜，醬油，紅辣皮子，水一燉，香辣，軟嫩入味，裝在大大的盤子裡，新疆大盤三傑之一，大盤帶魚。
帶魚曾是新疆能吃到的唯一海鮮，也是新疆的年菜之一，看到炸帶魚就會想起曾經的煙火氣，曾經熱鬧的春節，冰天雪地裡歡天喜地趕著拜年的人們。
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