燒餅是由我國西域的“胡餅”演變和改良而來的。據歷史記載，漢代控制西域後，引進芝麻，胡桃，為餅類製作增添了新輔料，這時西域（新疆一帶）便出現了以胡桃仁為餡的圓形餅，時稱為“胡餅”。
“胡餅”如今在新疆叫“饢”，是以麵粉為主要原料，多為發酵的面，加入芝麻、洋蔥、雞蛋、清油、酥油、牛奶、糖、鹽等佐料，根據需要擀出像圓凳子面大小的薄饢坯或像碗口大的小饢坯，然後在饢坯上抹點食油，撒些芝麻、蔥花，再把饢坯放在饢坑裡烤制而成。烤饢製作精細，用料講究，新出坑的烤饢皮色焦黃，吃起來香酥可口，富有營養。
饢的花樣也很多，大的象“鍋餅”，小的象“火燒”，維吾爾族、哈薩克族等民族把饢做為主食，是喜聞樂見的塞外美味食物。除了麵粉外，在做“託喀西”饢和其他饢時，不僅要放油、蛋、糖等原料，還要在表面上撒些"斯亞坦"(黑草籽，很像黑芝麻)，這種饢不僅味道好，而且長時間保存不會變質。所以維吾爾族人出差，上遠路都帶這種饢，喝點茶水，吃些"託喀西"饢馬上可以充飢，這真是最理想的方便餐。
漢魏以後“胡餅”逐步傳到中原，被漢人所接受，很快在中原風行，到唐代最盛。後來“胡餅”在各地不斷被改進和改良，名稱也有“燒餅”、 “爐餅”，“麻餅”等等不一。所以，燒餅應該都姓“胡”。
燒餅，顧名思義就是用火烤製出來的餅。烤餅有厚薄大小之分，在淄博人看來，一般薄一點大一點的叫燒餅，厚一點小一點的叫火燒（當然還有製作工藝上的區別，在這裡不細說）。所以，外地人有的就把火燒也叫燒餅的，可是淄博人卻一般不會叫錯。但也有說錯的，例如博山人常說的“武大郎賣燒餅”，實際上大郎賣的是炊餅，就是博山人心目中的“幹把火燒”。
淄博各地的燒餅有其獨特的做法和風味，但萬變不離其宗，它們都是：1、餅相對比較薄，2、用爐火單面烤制；3、在餅的正面撒有芝麻粒。
淄博地區及周邊相鄰市、縣的百姓最喜歡吃淄川燒餅，因為它既是乾糧又有“餡”，非常適合當主食，不用再配小菜和湯。尤其是早晨起來，不管是趕班的“上班族”還是晨練的老人，還有上學的少年兒童，來個剛出爐的淄川大肉燒餅，舀上碗本地產的青石山小米粥，咬一口熱燒餅，喝一口黏糊粥，滿嘴散發著芝麻、小麥、小米的清香味混合著鮮肉夾著蔥花的醬香味，一頓早餐就算過去了，即經濟又實惠，還方便，真是絕好的美食。
淄川肉燒餅用的是發麵，要提前用“老面”或者酵母和麵，然後用上好的五花豬肉，加大蔥、鮮姜、醬油、精鹽、花椒麵等配料調製好肉餡。等面省好後，撮下小孩拳頭大小的一塊劑子，把劑子在面板上揉一揉，象包包子一樣包上肉餡。然後用擀麵杖擀成銅鑼般大的圓餅，接著放到一個光滑的凸形瓷器上(最早是用渭頭河產的陶瓷暖炕瓶)，用手沾著水均勻的把餅胚壓薄，順手往鋪滿芝麻粒的案板上一沾，燒餅胚被快速牢牢地粘貼到烤爐內進行烘烤。
烤爐的內徑約米數，裡面是燃燒的鋸末或木炭，爐火無煙、無焰，離火高約一尺多的地方是個反扣的大鐵鍋（現在一般是用鐵板，但它沒有鐵鍋的彎曲度，燒餅受熱不如鐵鍋均勻），當用笤帚把餅胚不帶芝麻一面往鐵鍋上用力一貼，餅胚藉著熱量就牢牢地粘在了板壁上，一會兒的功夫，燒餅就在爐子裡慢慢地鼓了起來。整個烤制時間約十幾分鍾，一個又大又香的淄川肉燒餅就出爐了。
嚴格的說，淄川肉燒餅其實不是用火烤，而是用熱氣炙，也就是熱輻射。餅形圓而薄，正面貼滿芝麻，精肉置餅中，烤熟後呈黃色，剛出爐的燒餅即有芝麻和麵的香味，更有肉餡的鮮味，一邊酥嫩一邊軟柔。餅皮香脆、餡味鮮美，風味獨特，口味最佳。
淄川肉燒餅一般是手推車載爐現做現賣，固定店鋪少一些。在淄川城裡“譚家肉燒餅”算是比較有名的店鋪了。現在環保要求高，不允許使用有煙燃料，多數使用電或液化氣烘烤，燒餅味道比以前略遜。淄川肉燒餅因是餡類食品，不宜長期保存。
淄川燒餅也有無肉配方，和麵揉摻五香粉和精鹽，故稱“淄川素燒餅”，其製作烘烤工藝與肉燒餅相同。
淄川燒餅一般配喝本地產的青石山小米稀飯或棒槌糊度（音），口味重的配碗豆腐腦，地方風味最濃。
淄川：夏商為青州之域，秦屬齊郡。西漢初建般陽縣；南北朝，元嘉五年（428年）為貝丘縣。隋開皇十八年（598年）為淄川縣。唐初置淄川郡。宋置淄川郡屬京東東路。元設般陽路，治所在淄川城。明初設般陽府，洪武九年（1376年）升淄川縣為淄川州，洪武十年（1377年）又改為淄川縣，屬濟南府。清沿明制。辛亥革命後，廢府設道，淄川縣屬濟南道。民國十七年（1928年）撤道，民國二十年（1931年）縣轄十路改為九區。民國三十七年（1948年）3月，淄川縣全境解放，轄11個區。
1955年4月，淄川縣建制撤銷，1956年2月設立淄川區。所屬轄區最大時70餘個鄉鎮，700多個村莊。淄川自古建制更迭,境域的歸屬時有變更。版圖上北到桓臺，東到益都，南到萊蕪和博山，西到章丘和鄒平，許多村莊曾經歸屬過淄川。雖然區域歸屬多經變化，但淄川的風土人情、風俗習慣、美食美味蔓延輻射遍及了魯中大地。
燒餅流入淄川已有千餘年的歷史，燒餅的創始人姓名已失考。勤勞聰明的淄川人（包括祖輩上是淄川的人）在原來的基礎上又對其工藝、配料進行了改良和調整，讓燒餅更加適合當地人的口味。
在淄川城南十來公里的蕉莊村，建國前屬淄川縣萬福鄉管轄，建國後屬淄川縣第四區管轄，1958年成立人民公社時隸屬磁村公社，1962年2月由淄川區劃歸博山區，屬於蕉莊人民公社。
范陽河從蕉莊村北流過，河上有座石橋叫“洪濟橋”，是方圓幾十裡最古老的橋樑，舊時是顏神鎮通往濟南府的唯一道路。路邊的朱姓人家開著一燒餅鋪，相傳乾隆皇帝下江南，路過蕉莊村北橋，吃了這燒餅讚不絕口，並留詩一首。詩已無從查考，燒餅製作技藝卻代代相傳，“蕉莊燒餅”從此美名遠揚。
蕉莊燒餅製作技藝精湛，用料的考究，餅皮酥、個大、餡多。剛出爐的燒餅兩面有點鼓，正面黃如蟹殼,芝麻一層,咬一口,肉、油、芝麻、蔥花的混合香氣撲面而來,令人百吃不厭。
蕉莊燒餅的大小、用料、工藝和淄川肉燒餅相似。正宗的蕉莊燒餅發麵是用老面引子，這樣和的面能夠軟硬適中還筋道，使得燒餅鬆脆可口。肉餡選用新鮮、上好的五花豬肉，肥瘦適中，過肥則太膩，過瘦則不香，佐料選當地的小香蔥，萊蕪的老薑、西山的花椒，外加顏神的“正堂”牌醬油。肉餡剁得均勻、細膩，醬油須在剁餡中間加放，這樣讓肉餡充分滋陰醬油的醬香味，其他佐料則需在剁好餡時調配，注意要多放些蔥絲或蔥花。面餳好後，揪小孩拳頭大小的劑子，用手揉圓壓成餅，包上調好的肉餡，再用擀麵杖擀成銅鑼般大的薄餅。在案板上沾上密密麻麻的一層芝麻，然後用託板或大炊帚將餅胚迅速貼到吊爐內壁，貼餅可是個拿手活，必須一次貼牢。過去燒餅都是用陶瓷瓦缸製作的吊爐烤制，缸外面用黃泥厚厚的抹上一層，以保證爐內溫度；吊爐用鋸末或木炭做燃料。烤燒餅的溫度控制是關鍵，火不能太旺，火太旺燒餅容易烤糊了，火太弱，燒餅又烤不酥脆。
烘烤大致五、六分鐘的時間，用鏘子和鋼絲笊籬把這香噴噴的燒餅取出。才出爐的蕉莊燒餅熱氣騰騰，外表焦黃，圓鼓鼓的，拿在手裡依舊很燙，難免左手倒右手，右手又倒左手，別有一番情趣！
蕉莊比較正宗的有朱家燒餅和蕉莊橋燒餅。
由於環保的要求，現在的蕉莊燒餅改良傳統爐具和燃料，把吊爐換成火排烤箱，使用無煙鋸末或無煙煤顯得更乾淨衛生。
焦莊燒餅一般是就著豆腐腦吃（本地的豆腐腦是做豆腐新出鍋的豆腦，若把豆腦放進模具裡去水壓成型就是豆腐了），這樣的豆腐腦成棉絮狀飄在碗中，時而還能見到點“青頭”，吃起來鬆軟有嚼頭，豆香味特濃。
蕉莊燒餅名聲在外後，許多人效仿製作。北方的燒餅竟和淮南牛肉湯搭上了伴，這算是一種創新也就罷了，可是把老祖宗的名字“蕉莊”寫成了“焦莊”，就有點說不過去了吧？這還不算過分，聽說還要“申遺”，不知蕉莊燒餅創始人的後裔聽了會是什麼感覺？
離蕉莊最近的博山，過去叫“顏神鎮”。宋初，“置京東東西兩路，東路淄青隸之，西路兗隸之，屬地因唐金時”，博山隸屬京東東路淄州淄川縣，此時博山已被稱作顏神。金朝時，博山地區屬山東東路淄州淄川縣，稱作顏神店鎮，《金史·地理志》載“金嶺、張店、顏神店”為淄川縣三大重鎮。
古代的博山是魯中地區最大的工業重鎮，地下蘊藏著豐富地煤炭資源，盛產陶瓷、琉璃，歷史上曾經車馬輻輳,商賈雲集，應市而發的博山美食在魯中負有盛名，它的飲食文化底蘊深厚，源遠流長。博山人聰明、靈巧、反應快，什麼東西看一眼就會，而且能做出自己的特色。
常有人把蕉莊燒餅說成是博山燒餅，這是不對的。博山有自己別具風味的燒餅，而且歷史不短。
博山人打燒餅用的是半發麵，“面引子”（老面）是在和麵時摻上，待面餳好之後用來做劑子。用的肉必須是豬後鞧（該部位的肉是七分瘦三分肥，這部位的肉做餡子不柴不膩），肉不是剁而是用刀切成細丁；佐料加萊蕪姜和精鹽以及泡好的花椒水，倒入餡內一個方向攪勻，另外加入章丘大蔥的蔥白成丁做蔥花，這蔥花切的太碎不好吃；關鍵是博山燒餅的肉餡不放醬油，這是和蕉莊燒餅的區別之一。
博山烤燒餅用的是本地專門生產的耐火材料烤爐（也有用汽油桶改制的），模樣就像一個臥著的大汽油桶，這樣的烤爐受熱均勻，烤出的燒餅酥脆而不糊。燃料使用鋸末、木炭，過去也有的人使用黑山產的“大山碳”或“焦核”（未經充分燃燒的乏碳，這碳無煙、質硬、火力強，一般看不見明火）。往爐膛裡貼燒餅時要先用鹽水在爐壁上刷一遍，以增加附著力，否則貼不住容易“滴爐”（脫落）。
博山燒餅比淄川燒餅小，比普通火燒大，有肉素之分，素的是五香味。博山燒餅從外形上看是一面平的 一面是鼓的，鼓的上面有一小捏芝麻粒。肉燒餅裡面的餡成一個肉餅，不像蕉莊燒餅裡餡子那麼分散著。
博山燒餅一般配博山油粉、酸糊度（音）、連漿等地方“啥哈”，就著博山酸鹹菜，地方風味盡顯。博山燒餅正面薄且香脆，底面“軟中帶脆”，中間是騰騰的熱氣夾雜著肉香和蔥花香，不鼓不好吃。
比較正宗的博山燒餅，過去是東關街“劉家鋪燒餅”，現在是雙山的“老宋肉燒餅”。
淄川城東北方向三十公里處的金嶺鎮，這裡是回民兄弟姊妹聚集的地方，是淄博市唯一的民族自治鎮。歷史記載，盛唐時期這裡就設驛站建鎮，歸屬雖然幾經變更，但屬於淄川縣管轄的時間最長，1965年才正式脫離淄川區。
金嶺也有著自己獨特風味的燒餅，樣式、做法和淄川燒餅差不多。由於是清真食品，基本上保留了胡餅的傳統風格，純淨的素食。
金嶺燒餅個頭比淄川燒餅略小、餅厚沉實、有鹹味而不齁，原有的麥香和芝麻香盡顯，口感酥、即筋道又有嚼頭，“咬到嘴裡一小口，嚼一嚼一大口”，充飢、耐餓，過去是解饞或贈送親友的點心，現在已成了當地人餐桌上的主食。
若您到金嶺去啃“牛骨頭”（金嶺的醬牛肉和牛骨頭最出名，“牛骨頭”骨頭大、肉多滑嫩、湯濃味純、原汁鮮香），老闆肯定給您上幾對“金嶺燒餅”，外加金嶺的“韭花蘸熱豆腐”（金嶺的豆腐也是負有盛名），這樣，金嶺風味您就嘗的差不多了。
金嶺燒餅用的也是發麵，和麵時放少量的食鹽水，等面發酵好後，在案板上分成小塊，揉成麵糰，用手一邊蘸水一邊按壓，做成圓狀薄餅，然後在盛放芝麻的盤子裡按一下,使薄餅的一面均勻地沾上芝麻，將有芝麻的一面朝下，用長把笤帚伸到烤爐中，貼到鉄板的上面。
烤爐是人工用磚和泥土壘砌的，爐膛有米半大小，上置鐵板。烤餅前，須點燃爐膛下面穀糠或鋸末對上面的鐵板進行預熱，以保證烘烤溫度。烤制時，爐膛裡一般用穀糠或鋸末做燃料，火候要控制的不急不慢，既要烤熟、烤透，又不要烤焦。
餅胚烘烤一分鐘左右取下，一個厚重、筋道、味香的金嶺燒餅就出爐了。為了保溫，一般是兩個燒餅的烘烤面對在一起放置，所以您買的金嶺燒餅都是成對的。
金嶺燒餅好就好您在食用時可根據自己的喜好選擇小菜或湯粥。我一般是要上一碗小米稀飯，外配一碟“韭花蘸豆腐”，小鹹菜隨便吃。
淄川城西北二十七公里的地方是周村，周村城區早在清朝初年就已是繁盛商埠，素有“旱碼頭”、“金周村”、“絲綢之鄉”、“天下第一村”的美譽。周村在春秋戰國時，為齊國屬地。西漢時，北部屬於陵縣，南部屬般陽縣（即淄川）。南北朝時，屬廣川郡武強縣。宋元嘉五年於南部置貝邱縣，屬清河郡。隋開皇十六年屬淄川，十八年改武強縣為長山縣，改貝邱縣為淄川縣。現區境南部原屬淄川縣、北部屬長山縣，歷經一千三百餘載。1945年周村獨立成“市”，解放後轉為淄博市屬“區”。
周村的燒餅最為著名，只要有漢人的地方，一提到山東的傳統名吃，肯定首先想到的就是周村燒餅。據史料記載，明朝中葉，周村商鋪林立、商賈雲集，各種美食小吃應時而生， “胡餅爐”和胡餅的烘烤手藝隨之傳入周村，店鋪的麵點師根據當地特點對此原料和工藝進行了改進，製作出了薄、香、脆的大酥燒餅，周村燒餅初步形成。地道的周村人，一般稱之為“香酥燒餅”或“大酥燒餅”。清末皇室曾屢次調貢周村燒餅，讓周村燒餅美名大揚天下。
周村燒餅用的面是生髮，也是單面烤制，單面沾芝麻。但它比起淄川燒餅來要小的多，且不帶餡，而是加入白糖或食鹽和麵，其形狀圓而呈金黃色，正面貼滿芝麻仁，背面酥孔羅列，薄似楊樹葉，入口一嚼即碎，若失手落地，則皆成碎片，以薄、香、酥、脆招人喜愛，是絕好的零食和點心。
周村燒餅用料簡單，只需用麵粉、芝麻仁、蔗糖或食鹽即可。但用的麥子必須是周村旁邊種植的，選用上好的蔗糖讓燒餅起酥，和麵水溫以四十度左右為宜，麵粉加水放入蔗糖（食鹽）後和成軟面，和的面的水分要達到四到五成，和麵的時候要做到三光（面光、手光、盆光），芝麻須用清水淘洗乾淨再晾乾。
做餅時，麵糰在手心裡用指頭勾起來搓成長條狀，揪為面劑摁成圓形，再逐個蘸水在陶瓷圓墩上壓扁，向外延展成圓形薄餅，在餅上輕一遍水，把薄餅放在手背上將有水的一面朝下，在鋪散均勻的篩子裡“著麻”。然後快速把已粘滿芝麻的餅坯（沒有芝麻的一面）朝上貼在掛爐壁上，用鋸末火或木炭火烘烤至成熟，用鐵鏟子將其剷下，同時用鋼絲笊籬按住取出。
周村燒餅十六個包成一包，呈圓筒形。香鹹燒餅一斤面出三包，甜酥燒餅一斤面出三包半。
隨著時代的發展，周村燒餅也實行了機械化製作，它的製作規範、標準、快捷，但燒餅的口感、味道略遜。
周村人愛吃周村燒餅，但那是點心類的食品，一般不當主食吃。在周村大部地區還保留著吃淄川燒餅的習慣和製作技藝，為了區別於薄的周村燒餅，他們管這種燒餅叫“周村肉燒餅”，燒餅大小、原料搭配、製作工藝相同於淄川燒餅。我在臨淄時，就常吃這種“周村肉燒餅”，烤制老哥很講究傳統和正宗，他烘烤從來都是用松木鋸末，沒有了寧願不做，也不用別的燃料；麵粉必須是鄒平長山的，別的不理；豬肉只選南山裡的黑豬肉，他烤出的燒餅味道確實好。
淄博的多數燒餅姓過“淄”，大言不慚的“淄川燒餅”隨著所屬區域的變化而不斷擴散著，它的聲譽已遠遠超出了淄博，它獨特的製作加工工藝和醇香的味道廣泛地流傳著，而且是在改革創新、發揚光大著……
本文轉自 心語拉呱
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