南宋宝祐七年（1259年）初始，发生于潼川府路合州钓鱼城下那场长达二十年之久的宋元之战，不仅改变了中国历史，更是在世界范围也有着深远影响的终极之战。彼时，蒙古帝国已然雄霸天下。在西方，蒙古吞并波斯全境，兵锋直指中欧；在东方，业已囊括中原，征服云南，对南宋朝形成侧翼包抄之势。蒙古军队凭着这股无人可当的铁马洪流，分兵三路伐宋，已经兵临钓鱼城下……却在是年七月，成吉思汗之孙，御驾亲征的蒙哥大汗被钓鱼城上飞来的炮石击中（或者染上时疫）不治，终逝于温泉寺。由此引发战局突然逆转，全世界范围内正所向披靡的蒙古军队突然大规模回撤，因着成吉思汗的子孙们都要急着回去争权夺位。是以，钓鱼城以一城之力，扭转乾坤，被侥幸之余的欧洲人誉为“东方麦加城”、“上帝折鞭处”。
也可以这样说，钓鱼城因此为避免南宋灭亡多挣了20年时光，只可惜农耕民族与游牧民族的生死较量，终究还是实力悬殊。
大厦终将倾，独木也难支，从淳祐三年（1243年）余玠命冉琎﹑冉璞筑城伊始，到祥兴二年（1279年）守将王立以不得屠城为条件终止抵抗，钓鱼城上刀光剑影风云激荡长达36年之久，最终还是开城以降。只两个月后（1279年3月19日），崖山海战也结束了，南宋王朝自此宣告正式灭亡。钓鱼城内燃起雄雄大火，伶仃洋上浮尸十余万众……止战之殇，哀我华夏，再无中华！
尽管结局惨淡，可是我华夏儿女抵御外侮的精神不灭，荣光犹存！既然我立志寻遍巴蜀抗元名城，那最最关键的钓鱼城总之不能略过，虽则真心觉得60元的票价不值，但我还是不得不来了。而且运气也不好，正赶上景区维修，不能从水师码头上山，只得转道迂回从奇胜门进城。
觉得票价不值的真正原因，是历经七八百年风雨洗礼，钓鱼城早已城春草木深，片瓦也难寻，脑补的话很难复原旧时战场情境。更重要的是被景区想当然地修复还原过后，混淆了历史，游客更可能会被误导，就像好多人自然而然的把小说和影视剧当成历史正溯。举个栗子，景区把石照县衙搬到了山顶就好扯。至于说修旧不如旧什么的就更是不用多言……
皇天后土，故垒高墙，其实一切都是“假”的，更多的还是只能靠自己想象。毕竟，现有城郭遗迹只凭高度也敢断言不是宋墙，比如奇胜门一段不过四五米高的墙体，真当蒙军下马就全都是菜鸟啊？云梯都不用，寻常梯子就够着的高度，至于20年都爬不上来？
所以说什么钓鱼城城墙、城门基本保存完好，那都是在鬼扯，其实都是明清两代的复原，根本不似当年模样。这样式的城就不能叫城，只配叫寨，也就只够挡挡白莲教一般的土匪民兵，真要遇上大兵团主力部队，分分钟会被摧枯拉朽。所以保留再多的城门楼子我也没去看，就在标志性的护国门前打了个卡，证明来过足矣。
如今也只能凭借山形地势想象那座英雄之城了，而且还要在记忆中删除现有城墙，就算是钓鱼城博物馆里复原的沙盘颇有几分神似，但如果从其规模和格局之类的细节推敲，也还是值得探讨……按图索骥，以现有的格局和沙盘上所处位置，护国门处在山顶二级台地属于内城，而史料说护国门前经历大小百余战，战况惨烈却一直未克。言外之意，是不是后面外城和半岛都已经失陷了？20年啊，如果没有了后方依托，城内兵民何只千万，就只困守山顶孤城的话岂可活？
所以最靠谱的解答还得是重庆文化遗产研究院经过14年的考古发掘，终于大致绘出的一幅钓鱼城防御体系示意图。图上将钓鱼城及身后将近20余平方公里的半岛作为一个防御整体，山顶环城作为核心支撑，身后周边山头辅以小寨堡垒形成交叉火力，而并无所谓内外城区别，因为从陆上讲山顶环城其实就是第一道防线。蒙军不谙水战，主力部队应该都是从东面陆地上扑来，遂直接被环城和两边接连嘉陵江和渠江的一字墙阻挡于城外。至于说蒙军渡江，集结于半岛水陆纵深防御的屯垦区域的可能性反而极小极小。就算是小部队侥幸过来了，也应该是分分钟陷于人民战争的汪洋大海而自取灭亡。城后半岛其实就是粮仓，“春则出屯田野，以耕以耘；秋则运粮运薪，以战以守”。钓鱼城也只有如此宏大的规模和体量，有水有田有纵深，方能屯下我大宋军民万千，坚持抗战二十年！
从2004年开始，重庆文化遗产研究院考古队进驻合川，在钓鱼城半岛20余平方公里的范围内开始踏勘、试掘与发掘，像“敲牛皮糖”一样一点点地开始接近真实的钓鱼城。并业已在主峰下一级台地发掘出了范家堰南宋衙署遗址，也就是钓鱼城之战的真正的指挥中心，而非景区在山顶“复原”的那个假衙门。
从现场看，衙署依山就势呈阶梯状构筑，面积约2万平方米，为一个大型的三进院落。巨石垒砌的围墙、精美的水池、细致的浮雕、厚重的础石随处可见，厢房、仪门、道路、排水沟等遗迹上百处。
让人颇觉意外的是，衙署还发掘出带有水榭园林的遗址。大军压境之际，钓鱼城军民还能修建如此宏大精美兼具艺术的战时衙署，从另一个侧面也体现出了我大宋军民不畏强敌，决守孤城的自信和勇气。
钓鱼城军民生产生活用水从来无虞，因为城内城外有大小水塘若干，水井更是星罗棋布。
至于传说中的钓鱼台，固然毗邻嘉陵江边，但真要在此钓上鱼来除了大罗神仙，凡人还是办不到的……谁特么能甩竿几百上千米嘛？呵呵。
山顶岩石壁上，留下了诸多生产生活的工事印记，但如无专家测定年代的话，很难说这些遗迹的历史是一两百年还是七八百年。反正，我是不敢确信，一定是当年宋军留下的遗迹。
倒是城墙之下的那个飞檐洞，绝壁天堑，自成陋室蛮有意思的说。这个假不了，肯定是真的，呵呵。
这便是景区想当然挪到山顶的石照县衙和复原的军营岗楼，如果平日里不看点书上个网，我差点儿就信以为真。
我逛到此处的时候已经是下午五点，景区工作人员都关门下班了。即便门不关，明知道是假，其实也没多大必要进去一观不是？一则我在网上看过里边陈设，另则寻古不是考古，我还是喜欢看实打实的真货，所以我对各种景区的各种复建还原一概没有兴趣，哪怕就是那些个人物场景雕塑。因为一处假便处处假，无趣得很呀。
钓鱼城内除了八九公里的“假城郭”，还有许多佛教遗迹，当然多为后人所续建了。不过那悬空卧佛却比钓鱼城筑城还要早，是晚唐时期的作品。此佛凿于悬空崖壁之上，身长11米，肩宽2.2米，睡北朝南，枕西趾东，睡得很是安祥，也算配得上南宋王休所题的那句“一卧千古”。
转过卧佛，还有三圣岩和千佛石窟，惜乎千佛不到千年就全被风化成无脸人，全无细节根本没啥看头，三圣像比之大足石刻和安岳石窟，造诣水平也是差了不是一星半点儿，只能说了胜于无。
独钓中原的牌坊后便是护国寺，始建于南宋，降元以后与城一起毁于兵焚（虽则没有屠城，但元朝为绝后患，于战后刻意焚毁了钓鱼城），现存主体多为明清复建。但和毗邻的忠义祠一样，无论房屋结构，还是内中陈设，很有可能连明清都不是，当是最近二三十年的复原吧？反正我也无从考证，但像那佛与罗汉，实在是太新了，新得毫无一点儿年代感可言。所以我都懒得细看了，呵呵。
王坚纪功碑却是真的，可惜开城降元以后，因为碑文斥骂当朝统治者，遂被元廷凿毁，刻上了一些佛教故事情境。现今徒留残文61字，依稀可辩：“汉……跨开达……逆丑元主。王公坚以鱼台一柱支半壁……”。文革时期，正中的千手观音像连同后来改刻的佛教故事又再被毁，这五六米见方的一坨巨石，一生也真的是命运多舛！
钓鱼城上文人骚客题刻许多，但是多为清末、民国及至现代，真正有点儿年头的还是少之又少，比较鲜见。标志性的“钓鱼城”和“古钓鱼城”就是乾隆和民国年间作品，不过饶有意味的是鱼字还有三点水和四点水的区别，据说是有文人求道存仁之心，不绝方能自活，少上一点的讲究便是不涸泽而渔要将小鱼放生，呵呵。
题字之人，所谓名人乡贤不少，但真正有点来头的还得是蒋委员长的御笔，且是题于抗战时期，“艰苦卓绝”四个大字，其中真意不言自明。
更多题刻则在卧佛之下的一线岩壁，多是今人八九十年代的新作，书法尚可，但委实意义不大，所以浅观则止。至于说什么大师或者什么大吏，国学沦丧，以现今的文学艺术修养而论，只要沾了官职就一点也不艺术，更是被我直接就无视了。当然，谁都写得比我好，呵呵。
倒是在一些个峠峠角角里，找到几幅手书未及题刻的作品，被风雨侵蚀过后年代感十足。虽则我不专业，也没有落款，无法判定具体年代，但貌似应该要比我自以为是判定的八九十年代要早些吧？起码，从这“做旧”效果来看，感觉还是倏忽过了好些年头的样子，哈哈。
再往下，本来也没多少看头，加上景区已关门下班，所以即便存伪，只这小小的2.5平方公里左右的城上之城，我也还是没能逛完就作罢。最后在薄刀岭上凭栏自顾，眼见着嘉陵江水历经千百年后的无波无澜，心下里不免又要抚今追昔一番，却也无需仰天长叹，也等不到要假装深沉……景区禁烟火，此处也无人，烟瘾来了熬不住，悄悄摸颗烟再吐一个烟圈，然后匆匆下山去也。
眼前不是眼前，往日不似往日，我所立志要寻的那些东西，相较于我肚子里不到二两货的墨水，还不如打酱油来得容易。所以多的我也总结不出来，还就用之前那句结尾：“止战之殇，哀我华夏，再无中华！”
提笔忘字，一语闭关吧。
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