從西九龍到屏山，景觀從高聳入雲的摩天大廈過渡到磚瓦漆黑的祠堂塔樓，彷彿一腳跨進時空蟲洞，從繁華的國際都市穿越到了古樸的南粵鄉鎮。
屏山位於新界西北，新界五大族之一的鄧氏，早在12世紀便定居屏山，先後建立三圍六村——上璋圍、橋頭圍、灰沙圍，坑頭村、坑尾村、塘坊村、新村、洪屋村和新起村。這裡是香港歷史最悠久的地區之一，至今仍保留著許多古建築，也藏著香港人心中最高規格的宴席——九大簋（guǐ）。
“屏山傳統盆菜”的位置並不好找，西鐵天水圍站下車之後，還要七彎八拐步行10多分鐘，經過古色古香的鄧氏宗祠，才能看到粉色勒杜鵑託著馬賽克瓷磚上“屏山傳統盆菜”的路牌，蔥蘢的綠植把人引向更隱蔽的店面，白底紅字的招牌邊緣已經生鏽，拉開玻璃門，裡面別有洞天。
小小的櫃檯上擺著觀音像和福祿壽，各種各樣的杯盤碗碟、擺件茶壺，銅皮的、木質的、陶瓷的，帶著公雞、清花、萬壽無疆、蟠龍翻雲的花紋，把四面牆的櫥櫃壓得搖搖欲墜。
木盆木桶、瓶瓶罐罐高高地堆疊起來，一直頂到天花板，簡直會讓人誤以為這裡是一家古董餐具店，只有夾雜在其中的明星合影，暗示著這家小店並不簡單。
逼仄的店面盡頭是緊湊的廚房，幾口巨型炒鍋承載著主要的生產任務，難以想象幾人、幾十人、甚至幾百人的宴席，都可以在小小的空間裡完成。
老闆鄧聯興是塘坊村盆菜的掌門人，也是屏山鄧氏的第26代傳人。年過六十的他擁有與年紀相襯的肚腩，卻也有著與年齡不符的力道——與巨型鐵鍋配套，鍋鏟幾乎有一人高，鄧師傅翻炒起來卻相當從容。鄧聯興祖上三代都以柴火烹調傳統鄧氏盆菜，傳到兒子鄧建鵬，已經是第四代。
廣府人講究好意頭，以豬肉、魷魚、豬皮、腐竹為主料的盆菜，寓意“盆滿缽滿”，製作工藝複雜繁瑣，需要將各樣食材單獨烹煮後再層層裝盆，豬肉壯實彈牙，魷魚鮮香沁人，對於圍村人來說，盆菜不僅僅是鄉宴上讓人食指大動的美味，更是記憶中的
“年味”。
盆菜是圍村春節必備的美食，也是南粵民間口口相傳的極奢宴席“九大簋”的最後一道菜，一同上桌的，還有陳皮鴨湯、了酸豬手、黃酒雞、南乳鴨、炸門鱔、雞汁燴花菇、魚肉丸、菠蘿紫薑，圍村但凡遇著新人結婚、孩子滿月、老人過壽的盛大場合，都要在祠堂裡擺九大簋，請鄉里鄉親吃上幾十桌。
在古代，粵人所言之”簋”指可裝五至六斤米飯的“大碗”，“九大”不但言其多，且有最豐盛、最隆重之意。九大簋中有九道菜，每一道菜都是精選當地最好的材料製作，依據地區風物的不同，菜式也各有千秋，大致有豬、鴨、雞、鱔、蝦、蠔、蔬、湯，闊氣地擺滿整張檯面，但沒有牛，因為牛是舊時耕地的主要勞動力。
廣東在歷史上地處南蠻，物資匱乏，曾經的香港也還只是貧窮的小漁村，普通人家過年能吃上盆菜已經算得上豐盛，只有富貴人家才吃得起奢侈的九大簋，大搞排場宴請四方。除了春節，一般人也只有在大戶人家結婚、慶賀喬遷或是孩子過滿月的時候，才有機會受到邀請吃九大簋。
一整桌九大簋，是九大簋的廚師也未必能享用的美味。在鄧聯興的記憶裡，父親鄧來發會為有錢人家烹製九大簋，把剩下的“腳”（剩菜）拿回家，家人吃得很開心。吃完前面八道菜，宴席上的賓客都已酒足飯飽，盆菜常常會被完整地剩下，鄧聯興也對盆菜的滋味格外熟悉。
能請得起人吃九大簋，說明主人家極有錢，能受到邀請吃九大簋，也說明客人自己有身份，“九大簋”就在鄉宴主客間的互相吹捧中被演繹得越發神秘，1986年英女王訪粵，廣東省政府在白天鵝賓館設宴招待，呈上的正是九大簋。
久而久之，“九大簋”就逐漸演變成了廣府人口中頂級宴席的代名詞，“請你去吃九大簋”，意指請你吃豐盛大餐，城市中卻已很少有人知道，九大簋究竟是什麼。
鄧聯興祖傳的盆菜製法，需以柴火烹煮，而在市區裡要申請柴火牌照，無異天方夜譚，要吃到那一口記憶中的柴火香，只有長途跋涉回圍村。
90年代初，香港盆菜一度面臨衰微，父親只在節慶和重大場合為村民烹製盆菜和九大簋，並不盈利，同村也已沒有人繼續這一行當，鄧聯興擔心這傳奇般的九缽菜式就此失傳，毅然決定接手“單幹”，開餐廳，承辦各種鄉宴。
97年，香港餐飲業燃起了一股盆菜的風潮，鄧氏宗祠的盆菜宴經過媒體宣傳後廣為人知，當地自衛隊、治安隊都會免費宴請村民吃九大簋，最多的一次請了幾百桌，各大餐館、快餐連鎖店推出了各種各樣的盆菜，品種繁多，平民版、豪華版都有，甚至還會派人到鄧聯興的盆菜館來取經。
餐飲業要盈利，考慮的是提高效率、降低成本，流水線的生產卻欺騙不了鄧聯興祖傳的舌頭。從小吃著父親做的菜長大，而父親的做法又是從爺爺那裡傳承下來的，這滋味絕非沒有感情的工廠所能複製，所以即便是有損利潤，他也不願減免工序、削減用料，依舊堅持採用古法烹製。
鄧聯興的盆菜館兼營盆菜和九大簋，九大簋佔到生意的七八成，“因為九大簋外面很少做，只有我這裡才有”。盆菜館每天7點開門，一直忙到7、8點才下班。
鄧聯興每天的工作時間超過12小時，遇到九大簋的“大單”，更是需要凌晨2、3點就起來準備，鄧氏父子加上四五個女工，有人炒菜有人盛菜，有人包裹保溫錫紙收拾餐具，最後連同食物一起搬上貨車，一行人再浩浩蕩蕩驅車沿著鄉間小路，奔赴宴席現場。
除了費時，這更是一件累心勞力的差事，準備大型宴席雖然製作工序並不會增加，食材的重量卻相當驚人，大鍋翻炒時極考驗臂力，慢一些便會影響口感味道。鄧建鵬在學習烹製九大簋時，沒少遭到父親的訓斥，只能硬著頭皮當作沒聽見，內心對廚房充滿牴觸。
也許鄧聯興沒想到，自己會和父親當年面臨一樣的困窘——如今的圍村人有田有地，生活無憂，年輕人更渴望去大城市打拼，很少有人願意從事油煙滿面又粗重耗時的廚房工作，盆菜館工作時間長、強度大，連夥計都很難招，更別說學徒。曾經鄧聯興試著要求侄子學習製作盆菜，對方來了兩天就累走了，祖輩留下的技藝也許又要後繼無人。
也許是血液裡流淌著相同的責任感，鄧建鵬也得到了與當時的父親一樣的頓悟。一次，鄧聯興接受關於鄧氏盆菜的採訪，記者在一邊詢問鄧建鵬一道菜的配料應該下多少，他發覺自己並不知道如何回答，“如果我不學，這門手藝就要失傳”，鄧建鵬突然明白了父親的焦慮，開始認認真真鑽研廚藝。
這讓鄧聯興很欣慰，這份獨屬於圍村的味覺記憶，終於又可以薪火相傳。鄧聯興不知道下一代還會不會喜歡吃盆菜，但他相信，
只要圍村在，盆菜就依然會在。
曾經，光臨鄧氏父子的盆菜館的常客，都是上了年紀的人，因為懷念記憶中小時候吃那一口富貴人家宴席的味道而來，如今盆菜館卻逐漸成了年輕人新奇的味覺體驗，明星高官都慕名前來，周潤發的六十大壽也選在這裡宴請親朋，時代縱使瞬息萬變，總有人選擇留戀不放手。
因為鄧氏四代的堅持，曾經只是美食符號的“九大簋”不再遙不可及，《中國宴·福壽康寧》中，歐陽應霽就選擇以九大簋招待遠道而來的好友劉儀偉。
這頓代表極致豐饒、傳承永繼的宴席，主客二人和廚師父子一道在鄧氏祠堂享用，這是數百年來鄧家人用食物祭祀祖先的地方，牌匾上書寫著“俎豆千秋”， 意指祖先將受後人代代供奉，永續不斷。
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