總有一些人，把美食提升為一種可以引起味覺條件反射的文化，一場淋漓盡致的精神旅遊，一門趣味無窮的學問，一次刻骨銘心的記憶。他們令我們認識到：怎麼吃與吃什麼同樣重要。
美食名人們教給了我們怎麼吃，而他們吃什麼——現在，你可以知道答案了。
劉儀偉：回鍋肉是我的鄉愁
飲食文化界有“南沈北劉”的說法，南有沈宏非，北有劉儀偉。
“我難忘的吃菜經歷跟回鍋肉分不開，因為我最愛吃的菜就是回鍋肉，我是四川人，回鍋肉對我來說意味著鄉愁，鄉愁是我內心情結的重要部分，回鍋肉便成了我日常食譜中重要的一道菜。別看這道菜菜名簡單，在一百家餐館裡有三五家把它做得地道就非常不錯了，所以我在餐館裡吃飯不輕易點回鍋肉，本來抱著對家鄉美好的懷念期望吃到地道的口味，如果事實相反，那我的情緒會特別低落，甚至幾天來都不會開心，一定要在吃到自己親手做的回鍋肉之後，這些不良影響才能消除。”
沈宏非：我是一個很喜歡吃麥當勞的人
憑著《寫食主義》專欄，沈宏非的副業成了他人眼中的正業，他的記者正業倒被人淡忘。寫食主義迷們像等待下一餐一樣眼巴巴地等著看沈宏非吃“剩”下來的東西，而不喜歡他的人則覺得他把簡單的吃弄得很膩，用得著這麼文化這麼旁徵博引嗎?
“在麥當勞與肯德基之間，我當然選麥當勞。我是一個很喜歡吃麥當勞的人，牛肉、麵包、馬鈴薯、Cheese、冰淇淋、咖啡、汽水，都是我心愛的食品。我不懂，為什麼會有越來越多的人把這些熱騰騰、金燦燦的東西說成是垃圾食品。”
蔡瀾：天天麵條
在暴發戶多如牛毛的香港社會，蔡瀾如一個少見的貴族，他懂得享受生活，食色性不放過，從不虧待自己。港姐李嘉欣說，蔡瀾是“品味最好的男人”。也許他還是今天香港的袁枚，他的飲食隨筆集子厚過“隨園菜單”。
“只要在香港，多數時間我會自己下廚做菜。平常吃些什麼菜式?豆芽炒炸豆腐、大地魚炒芥蘭。我最喜歡吃的還是廣東菜，尤其愛麵條。一個星期下來，我每天的早餐都是吃自己做的麵條。比如週一，雲吞麵；週二，依面；週三，臺灣米粉；週四，福建炒麵；週五，印度炒麵；週六，撈麵；週日，公仔麵。或者換著順序來吃。”
蘇童：“團圓砂鍋”的移情別戀
《妻妾成群》變成了張藝謀的《大紅燈籠高高掛》，1983年投入小說創作的蘇童開始功成名就。
“另外我發現一個很有趣的現象，就是吃和記憶很有關係，我和不少朋友都有一個相同的經驗，小時候愛吃什麼菜，到現在仍然愛吃，比如我們蘇州人過年必要吃的一道菜叫“團圓砂鍋”，現在每當吃到這道菜就會想起小時候過年的情景，感覺非常隆重，其實這道菜的做法很簡單，配料也很普通，只是八角、肉團、粉絲、白菜之類的東西。”
虹影：從不按菜譜做菜
由飢餓活過來的人們一定對美食懷著美好的感情。出國了，也嚐了東西方的美食，虹影學會了用“快感”來形容吃的幸福生活。
“平時我自己做飯做得很好，去朋友家，我總是強烈要求自己做。拿手菜也很多啊，比如海鮮水鍋、烤鴨子、涼拌菜、素炒蔬菜，很多人都吃過的。我從來不按菜譜做菜，我覺得菜譜是很可笑的、騙人的東西，按照程序做出來的東西都不對。第一流的廚師應該沒有準則、條框的限制，只有超我、超他人，超越於江湖之上，他才稱得上是真正的大師。還有，我從來不用味精。”
沈嘉祿：母親燒的菜最好吃
上海人一向吃得精細，沈嘉祿更精細，因為他在飯店工作過，還當過廚師們的評委，有點像電影《食神》或《滿漢全席》裡的評委，一勺而知全味。
“我覺得最好吃的菜是母親燒的菜，不可替代的。我喜歡的口味是我老家紹興的，三個字：鹹、臭、黴。我還喜歡吃寧波菜，善做海鮮、臭是寧波菜的特色。我喜歡吃的東西，說出來大家要笑的，魚頭、鴨頭、雞爪，雞腿、排骨我反而不吃。”
車輻：最愛是川菜
拍川菜的中央電視臺《東方時空·生活空間》欄目編導彭麗感慨：車老對川菜而言是見證川菜發展變化的一部活歷史、一本活字典。
“在成都，就得說說川菜。川菜在四大菜系中具有顯赫的地位，但以往的川菜形象比之粵菜等其它菜系似乎還缺少點大家風範，其大氣之作還少見於豪門筵席，這是以往川菜的不足。但川菜善於化腐朽為神奇，把鄉間的小吃，發展出名堂來。這也是川菜富有生命力的地方。”
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