如果要說起欽州豬腳粉的起源和歷史，以及製作工藝，還是強大的網友們更有心得。
關於欽州的豬腳粉歷史及起源，一直眾說紛紛，甚至還有的人說得煞有介事，筆者對此也作過深究和思考，對比，個人還是認為，欽州的豬腳粉，追根究底，應是源自廣州的豬手面（粉），（注：廣東人習慣把豬的前爪叫手，後腿方為豬腳）後經過地方飲食風俗習慣，特色影響，再經各食客的多次改良，方為我們今見所見所聞，所食的豬腳粉。
“獨在異鄉為異客”，當年筆者飄泊曾在廣東時，記得偶然一次，看到某食肆店面玻璃上貼的菜單中有“豬手粉”。想起了家鄉的豬腳粉，驟覺回味無窮，於是果斷邁進該食肆。清淡的豬骨湯，擱著三小塊豬手骨，皮不酥，肉太韌，一經品嚐，那種失望之情，溢於言表。又是一次偶然，筆者在欽州本地的“黃飛黃”點了一份金牌豬腳粉，只覺和在廣東那次吃過的味道差不多，僅是豬手的皮色做得好看一點。再對比周邊北海，防城港等地豬腳粉，本人都略有品嚐過，按說豬腳粉，並非欽州特有，但欽州的豬腳粉，獨特之處，又在什麼地方？下面我們不妨來嘗試一下，揭開欽州正宗的豬腳粉的神秘面紗。
半夜，我們仍沉浸在美夢時，豬腳粉檔的老闆員工們就已經爬起床製作豬腳。第一步，去毛，火燒，刀剃，洗剝乾淨後，他們燒開一大鍋水，豬腳砍成幾個大段下鍋，大約煮至六七成熟，表面不滲血水，撈起豬腳，放進冷水桶泡浸，冷脹冷縮，據說這樣能使豬腳表皮增加彈性，脆皮感。（不同的店鋪，不同的作法，筆者說的做法，僅為一種參考） 浸泡過冷水後，撈起來瀝乾水份，按不同的做法，有人將豬皮扎小孔，也有人抹上老抽，冰糖，處理後，開始用鐵勾，勾起大段豬腳，放至油鍋，進行一道相當關鍵的工序：炸豬腳。反覆翻滾炸豬腳皮均勻，炸至豬腳表皮金黃起酥，撈起，瀝乾冷卻。 接後是大刀上場，砍豬腳成塊，別小看這個工序，豬腳粉好吃，但並不能賺到什麼利潤，所以說，一個豬腳，能切多少塊，這不光看刀工，還要取決下刀人的經驗，切的塊少了，你一個豬腳沒賺錢，切的塊太多，顧客認為你摳門不再回頭。 切好塊後，投入“豬腳汁”的大鍋開始燉煮，重點終於出來，欽州豬腳粉的精髓，其實就在這個“豬腳汁”裡。
這裡我們有必要，著重地研究一下這個“豬腳汁”。和桂林米粉，或是相似的肉類的滷汁，“豬腳汁”不大相同之處，就在於，豬腳汁即是“滷”與“肉湯”互相揉合。 先看下“豬腳滷”方面的配料；草果，香片，大茴香，小茴香，玉桂，陳皮，魷魚乾等等材料，藥材和豬腳本身的“肉湯”，經過兩小時以上的細火慢燉，慢慢形成的濃烈的豬腳滷汁湯，再加點生抽，米雙，大功告成。
這裡要注意一個細節；每個店的豬腳汁，幾乎是不倒的，製作過滷水的朋友都知道，好的滷水，日積月累，只添不倒，好的老滷水，幾年，甚至十幾、幾十年的更香更濃郁，所以說“豬腳汁”僅保存幾天是完全沒有問題，區別於純滷水的豬腳汁，一邊泡製，一邊損耗，因為消耗大，每份豬腳粉都要用到不少的豬腳汁，所以汁想要更多的保存，不太現實，每天消耗不少豬腳汁後，就大煲底的剩餘湯汁，然後加藥材，新的豬腳，豬骨湯再次熬豬腳，如此循環，日復一日。
熬好的豬腳，終於裝盤，好的豬腳，當然要配上好的米粉，這裡也有必要談談欽州的米粉。 欽州的米粉分為兩種，傳統的卷粉（寬粉），切粉，（粉條）和廣東的河粉相比，兩者有點相似，都是以大米為材料，但又不盡相同，河粉講究一種“韌”勁，所以說河粉無論是炒和湯，都挺有“嚼”頭。那麼欽州的米粉，特點又在哪？ 先是大塊大塊的豬腳，已經給人在視覺上有一種豐衣足食的滿足感，嗅覺上，特有的肉香又區別於扣肉，色香味俱全，這時，老欽州人，先來份熱氣騰騰，剛出爐不久的卷粉，不須經過湯的“燙。”直接夾上豬腳，大勺的豬腳汁往碗一澆。濃濃的豬腳汁滲入卷粉，細心的食客一吃，馬上就該體會到了。
欽州豬腳粉，配卷粉吃的一大特點，“滑。”因為卷粉的厚度，要比河粉薄一點。 鹹度適中的豬腳汁，滑溜滑溜的卷粉，再配上一塊，齒頰留香，肥而不膩，皮酥，軟韌恰到好處的豬腳肉塊，嘖嘖，難怪當年著名相聲演員陳佩斯食後直呼痛快，一來就是兩碗。第二種吃法比較普遍大眾，豬腳配切粉，切粉適當在骨頭湯裡燙幾下，馬上撈起瀝幾下，放豬腳，半勺豬腳汁，半勺豬骨湯。一碗有別於外地清淡湯底的欽州豬腳粉，呈現在大家面前。
欽州豬腳粉，為何始終區別於外地豬腳，想必大家心中已經有了答案；濃香。 烹飪繁瑣的豬腳肉，長達五六小時以上，獨特的滷水與肉湯慢燉，兩合為一，再加上吃時，粉中有滷汁，肉汁，適當調和的豬骨湯，配上豬腳，真真正正做到，三者完美地融為一體，請君品嚐，這就是欽州豬腳粉。
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